Пол по самодельным регулируемым лагам

[norma_72]

Всем привет!

Открываю тему по организации пола на основе самодельных регулируемых лагов. Небольшой фотоотчет уже был мной выложен в соответствующей теме, но ввиду того, что фотоматериала и пояснений будет достаточно много, решил вынести всю информацию в отдельный топ. Надеюсь, что информация, предоставленная мной будет полезна тем, кто решится на повторение моего опыта.

Итак, начали!

Что имеем. Комната в "хрущевке" размерами 2,5х3,46х2,5. Начальное покрытие состояло из следующего "пирога" - четыре лаги из доски 0,15х0,02х3,4, лежащей вдоль комнаты на подкладках из ДВП. На них уложены и скреплены гвоздями рейки 0,06х0,02х2,4 с шагом 0,4. Сверху паркетные щиты размером 0,7х0,7. Вся конструкция никак не закреплена к плите основания. Пол во многих местах "гуляет" и самое главное нещадно скрипит. В результате демонтажа паркета выяснилось, что лаги и рейки сухие ровные, но имеют достаточно хлипкую конструкцию. Подкладки из ДВП раскрошились от времени. Был соблазн оставить данную конструкцию, притянув ее к полу саморезами на дюбелях и усилив ее в некоторых местах, но посчитав трудозатраты и капитальность конструкции, решил все демонтировать до плиты основания. В результате демонтажа высота потолка увеличилась на 0,12, т.е. стала 2,62.
Сама плита оказалась достаточно ровной. Перепад высот составил порядка 1-3 см с небольшим уклоном в сторону окна. Плита монолитная без пустот (была проверена при бурении в предыдущей комнате) толщиной больше 0,1 (измерял в подъезде на лестнице).

Небольшое отступление - почему выбрал именно этот вариант. Стяжку и наливной пол не стал делать по простой причине - комната детская, поэтому важны такие параметры, как теплота и звукоизоляция. Плюс к этому отсутствие мокрых процессов и относительная быстрота работ (не относится к наливному полу). А по стоимости в конце приведу полную калькуляцию по материалам.

Предполагается устройство следующего «пирога»:
1. Непосредственно сама плита основания;
2. Пароизоляция (отчасти выполняет роль гидроизоляции) – вспененный полиэтилен, скрепленный скотчем с напуском на стену;
3. Минеральная вата в качестве звуко-теплоизоляции;
4. Регулируемые лаги, на них полосы пергамина по всей длине;
5. Фанера ФК в разбежку в один слой толщиной 0,18;
6. Пробковая подложка;
7. Паркетная доска «Barlinek».

Для работ потребуются следующие инструменты:
1. Для демонтажа старого покрытия - кусачки, фомка, молоток;

2. Для разметки - уровень, рулетка, карандаш для разметки и нож для его зачистки;

3. Для распиловки лагов, фанеры и паркетной доски - эл.лобзик с набором пилок для чернового, чистового и фигурного пиления (под трубы отопления);



4. Для сверления отверстий - эл.дрель с перьевыми сверлами на 38 и 13;


5. Для бурения отверстий под анкера в плите перекрытия - перфоратор с бурами на 8 и 16;



6. Смазка для хвостовиков буров;

7. Для резки шпилек - шлиф.машинка (болгарка);


8. Для заворачивания шпилек - рожковый (накидной) ключ и головка с трещеткой или воротком на 19;

9. Для крепления фанеры к лагам - шуруповерт;


Демонтаж пола опускаю, т.к. это черновая работа не требующая аккуратности. Видим, что получили в итоге - кучу хлама в виде досок и реек мирно стоящих в углу и ждущих выноса на помойку, хотя что то может и пригодится в дальнейшем ремонте.




Чисто выметаем пол, убирая строительный хлам и пыль, обязательно используя респиратор и/или опрыскиватель для увлажнения.
Видим, что на плите перекрытия лежит разводка проводов соседа снизу - ее не трогаем - она мирно спрячется под лагами.



Монтажные проушины можно спилить болгаркой при необходимости (мне они не помешали);


Для лагов я использовал сухой брус из лиственницы сечением 0,05х0,1. По моим замерам мне понадобится 10 лагов с межосевым расстоянием между ними 0,35-0,36. Таким образом на лист фанеры 1,52х1,52 будет приходится 5 лаг.

Визуально проверяем лаги на коробление и скручивание, хотя это надо проверять при покупке "Винт" - недопустим, изгиб допускается, т.к. лага примет горизонтальное положение при выравнивании гайками.

В данном случае "винта" нет, но на некоторых лагах есть небольшой изгиб - это не страшно.



Делаем разметку для подрезки лаг, учитывая зазоры между ними и стеной в 3-5 см и отрезаем излишки.



При необходимости, например, при неровных стенах, контролируем длину лаг по стене.




Далее, приступаем к разметке точек сверления под крепежные отверстия. В моем случае, я принял равным следующие значения - по 0,15 с края лаги и 0,52 между отверстиями.



После разметки приступаем к сверлению. Как я уже сказал, используем два перьевых сверла на 38 и 13. Для оптимизации трудозатрат, раскладываем лаги рядами, подкладывая под них их же обрезки.



Сначала сверлим пером на 38. Это будет потай под гайку с усиленной шайбой.

Внимание!!! Сверление необходимо выполнять строго под углом 90 гр. к лаге для горизонтального прилегания шайбы и на глубину не более 0,02, т.е. так, что бы гайка с шайбой были заподлицо с поверхностью лаги.





Контролируем глубину сверления гайкой с шайбой.


Затем из центра отверстия насквозь сверлим лагу пером на 13. Здесь также необходимо выдержать перпендикулярность сверления. Так же важно отметить, что очередность сверления должна быть именно такой, как я сказал. Иначе невозможно рассверлить пером на 38 по 13 - сверло не отцентровать и оно будет прыгать задирая дерево.

[norma_72]

После того как разметка со сверлением сделана необходимо по месту произвести разметку с раскладкой лаг по плите. Если стены идеально ровные и выдержаны углы под 90 гр., можно раскладывать лаги и размечать места бурения. Если же нет такой уверенности, то лучше проконтролировать расположение крайних лаг листом фанеры, той, что будет на них укладываться. Я именно так и сделал.Лист фанеры на стыковой лаге должен располагаться ровно по её середине - 1-2 мм (будущий зазор между листами фанеры).После выверки положения лаги через сделанные отверстия карандашом (маркером, фломастером, краской) отмечаем места под бурение.Далее снимаем фанеру, располагаем лаги с равными межосевыми расстояниями (у меня получилось 0,35-0,36) и аналогично стыковой размечаем отверстия под бурение. Можно обойтись и без разметки карандашом, намечая перфоратором, но в данном случае обязательно будет увод бура в сторону. Думаю, что проще сделать, так как делал я.Далее убираем лаги в сторону, берем перфоратор с буром на 6 (8 или 9) и делам отверстия строго на глубину клинового анкера. Глубину прохождения контролируем линейкой перфоратора или подручными средствами.Затем рассверливаем полученные отверстия буром на 16.Внимание! Отверстия перед забивкой анкеров необходимо обязательно продувать! В противном случае анкер будет не расклинить.Аналогично бурим все отверстия.После подготовки всех отверстий берем забивные анкера, молоток и подходящую приспособу для расклинивания. Я использовал болт на 10 подходящей длины. Вставляем в отверстие анкер, подбиваем его немного молотком. Анкер должен входить с небольшим натягом и ни в коем случае не болтаться в отверстии - иначе не расклинить! По центру анкера ставим добойник и сильным ударом молотка или кувалды расклиниваем анкер. Если все сделано правильно, то анкер встает намертво.

[norma_72]

Так анкерим все отверстия. Небольшое отступление. В продаже имеются несколько видов анкеров - забивные, расклиниваются с помощью клина внутри анкера и разжимные, как правило латунные с насечкой по бокам, они не расклиниваются, а разжимаются при помощи вворачиваемой шпильки - у них резьба на конус. Вторые существенно дороже - выбирайте сами, кому с какими проще и удобнее работать. При пустотелых плитах перекрытия удобнее пользоваться клиновыми-поджимными анкерами - не проваливаются в пустоты, а поджимаются к поверхности.Когда закончили анкерить отверстия, необходимо подготовить шпильки нужной длины - их размер зависит от высоты поднятия пола и его уклона. Необходимо, что бы при конечном монтаже лаги шпилька выступала на высоту порядка 1 см. В идеале конечно заподлицо с лагой, но на практике это конечно не выдержать.Берем болгарку с тонким диском по металлу и размеченную шпильку режем на нужное количество частей, попутно подравнивая края шпилек. При резке самым тонким диском зачистки порой и не требуется - рез и так получается чистым и ровным.

[norma_72]

После нарезки шпилек наворачиваем на каждую из них по 2 гайки, которые контим между собой противоходом закручивания. И вворачиваем с помощью ключа (трещетки, воротка, гайковерта) в анкер. При закручивании надо прилагать видимое усилие - про момент не скажу, динамометрического ключа не имеюКогда ввернете все шпильки сворачивайте верхнюю гайку, фиксируя нижнюю ключом. После этого попробуйте насадить лагу... и удивитесь тому, что она не садиться на все шпильки Я как ни старался сделать точные отверстия, так ни в одном случае не добился того, что лага садится ровно сразу на все шпильки. Поэтому делаете следующее - примеряете лагу по шпилькам, отмечаете где имеется несоосность между отверстием в лаге и шпилькой и молотком подбиваете эту самую шпильку по центру отверстия. Внимание! По самой шпильке не бить - повредите резьбу, подбивать необходимо по гайке навернутой на конец шпильки!После центровки шпилек по отверстиям сворачиваете гайку к низу шпильки на нужную высоту, кладете на гайку усиленную шайбу - она будет держать лагу снизу - и надеваете лагу. Так поступаете со всеми лагами.Вуаля, большая часть работы проделана! Примечание. Для фанатов, которые думают о крепости и надежности соединений можно воспользоваться фиксатором резьбовых соединений фирмы Локтайт или Перматекс. Хотя на мой взгляд это все излишне.Теперь о расходных материалах, что я использовал.1. Шпилька М12;2. Гайка М12;3. Шайба кузовная DIN9021 на 12 (внешний диаметр 38)4. Анкер забивной на 12.5. Болт на 10 для расклинивания анкеров.Вот пока вроде все.На днях продолжу работы - буду дальше выкладывать фото с комментариями.

[Alice Tracy]

Надеюсь за 2 недели тема не канет в Лету, потому что почитать было бы очень интересно, но у меня самолет скоро :-(

[voynisi]

Отчёт шикарный, работа заслуживает бурных оваций. Только вопрос у меня возник, и не один. Укладывать гидроизоляцию под лаги очень желательно, особенно если это первый этаж. Шпильки понятное дело гидроизоляцию нарушают, значит анкера, да и шпильки будут ржаветь, какие меры вы предприняли по защите от коррозии. Второе, и самое важное, в чём смысл затеи. Я имею ввиду, вы сэкономили или такие лаги уменьшили трудозатраты, или пол скоро будете разбирать, и собирать повторно, или за счет регулируемости лаг дальнейший монтаж пола упростится т.е. почему не сделали обычные подкладки. Ещё интересует скрипучесть такого пола. Теплоизоляция такого пола. Стальные шпильки не хилые мостики холода. Ждём ответов, или хотя бы предположений.Я работу вашу не критикую, а просто хочу понять логику принятого решения, объяснения в первом посте не полные.

[Gepard]

Да, отчёт шикарнейший. Побольше бы таких и многие вопросы новичков просто отпадали бы сами собой.У меня тоже вопросы: - если этаж не первый, какой смысл в гидроизоляции? Как я понял, обычно её укладывают, чтоб не сгнило дерево, лежащее непосредственно на стяжке (плите перекрытия). Лаги тёмные - они чем-то обработаны? (Сам я обрабатывал Сенеж-Био.) Так вот - т.к. лаги не лежат непосредственно на стяжке, то будет воздушный буфер, за счёт которого с деревом от влаги, даже если она и будет, ничего случиться не должно, по идее.- больной вопрос: вы покупали уже высушенные лаги? Я, видимо, брал относительно свежие и после обработки антисептиком их (некоторые)... повело. Сильно расстраивался, но порешил, что саморезами притянется к фанере (у меня два слоя - 21 и 18 мм) и выровнится таким образом. Нужно ли чего-то ожидать или опасаться? Или всё ОК будет? ))

Второе, и самое важное, в чём смысл затеи.

Насколько я понял, плюсы по сравнению со стяжкой - отсутствие мокрых процессов, время.С готовыми вариантами регулируемых лаг - экономия средств.Обычные подкладки - не по СНиПу =)))p.s.: сам думал о регулируемых лагах, но отказался, т.к. думал, что они только с жёстким креплением к перекрытию, чего я хотел избежать. А недавно узнал, что можно и без анкеров обойтись:(жёсткое крепление с перекрытием избегается из соображения звукоизоляции от структурного шума... вернее, ударного... чтоб соседи шаги и прыжки не слышали )

[Сергей Семёнов]

Цитата(Gepard @ 30.9.2009, 16:40) 
(жёсткое крепление с перекрытием избегается из соображения звукоизоляции от структурного шума... вернее, ударного... чтоб соседи шаги и прыжки не слышали )
Кстати интересно было бы рассмотреть вопрос о возможностях устранения этого эффета. Насколько помню, также и в теме

https://homemasters.ru/...ruemye-lagi/

norma_72 приклеивает полосы пергамина на лаги. Что это дает? Помогает ли подобная прокладка исключить ударный шум, или основная нагрузка приходится на стальные шайбы? Возможно на шайбы также необходимо нарезать прокладок из похожего материала? Подложка под ламинат тоже гасит шум, но как быть с линолем, например?
Кто что думает?

[samodel_kin]

Коллега, тему не бросай. Очень полезный твой опыт. У меня впереди ремонт трешки, с полной заменой полов.

[Одессит]

norma 72 , БРАВО!!!

[FICUS 1]

мне тоже подобный фотоотчёт очень пригодится, разобрал старый деревянный пол в комнате и ужаснулся, всё лежит на строительном мусоре, а лаги, если их так можно назвать представляют собой горбыли, причём тонкие, всё прогибается и скрипит. Решил всё переделать, буду равнять фанерой по лагам. Автору респект, ждём продолжения.

[Gepard]

Сергей Семёнов

norma_72 приклеивает полосы пергамина на лаги. Что это дает? Помогает ли подобная прокладка исключить ударный шум, или основная нагрузка приходится на стальные шайбы? Возможно на шайбы также необходимо нарезать прокладок из похожего материала? Подложка под ламинат тоже гасит шум, но как быть с линолем, например?

Кто что думает?

Пергамин в основном служит для защиты материалов от влаги. Для исключения ударного шума нужно исключить все жёсткие связи, которые являются "мостиками" структурного шума. Если жёсткую связь каким-либо образом развязать, то передача ударного шума уменьшиться. Но без жёсткой связи лаги уже не будут "неподвижными". С другой стороны, к лагам жёстко крепятся слои фанеры (или один слой) - эта конструкция получается жёсткой и монолитной, а потому лаги, как и фанера, никуда не сдвинутся... У себя такую конструкцию просто "бросил" на пол, подложив демпферующие прокладки, тем самым обеспечив развязку жёсткую с полом.

Подложка под ламинат (техническая пробка, пленэкс (вспененный полиэтилен) и др. подобные материалы) - гасят только ударный шум. Естественно, что гашение может быть не полным - в зависимости от шагов =)

Линолиум и ковролин по сравнению с плиткой, например, - тоже несколько демпфируют шаги, а потому ударный шум менее передаётся вниз на плиты перекрытия.

[Сергей Семёнов]

Еще интересен момент: насколько возможно (и правильно ли) было бы раскидать под таким полом новую проводку, особенно, если между лагами будет лежать скажем УРСА? Имеется в виду пожаробезопасность, а также техническое исполнение (металлорукава или гофры будут мешать нормальному расположению лаг).

[Gepard]

Вот так можно попробовать: - это фото одной из конструкции пола в студии в Киеве. 

[Сергей Семёнов]

Gepard, благодарю за фото.Остается пофантазировать, насколько это дело пожароопасно.

[Gepard]

Думаю, тут зависит от прокладываемого кабеля (его изоляции) + от материалов канала. Изоляцию делают обычно не поддерживающей горение.

[samodel_kin]

Я где прочитал, что при размещении проводки под полом, рекомендуют для каналов использовать металлические трубы.

[Сергей Семёнов]

Возможно, хотя сложно).Как бы не хотелось (за себя говорю) обсудить устройство проводки именно под таким полом по регул.лагам, нужно ближе к теме.Вот думаю параллельно еще: если нет возможности сломать сразу во всей квартире пол (жилой вариант), как оценить перепады высот бетонного пола по квартире, чтоб потом делать по одной комнате и попасть в уровень на стыках комнат? Думаю так: С пом. гидроуровня, пробурив контрольные отверстия по углам в каждой комнате (можно и по центру, неэстетично)) ), потом на 2 любых (но одинаковых или похожих) подходящих цилиндрических предмета подматываем колбы на одной высоте, одну фиксируем где-то в центре квартиры в отверстии и ходим со второй колбой, опуская ее в остальные отверстия. Далее отмечаем на плане перепады относительно первой точки, определяем, где самая высокая точка бетонного пола в квартире. И уже из этой комнаты начинаем замену полов, затем меняем полы в комнатах, примыкающих к первой отремонтированной.Не верно? Поправьте)

[Gepard]

а почему бы не выводить уровень в имеющийся на данный момент? Или хочется "поднять" потолок?

[Сергей Семёнов]

Где гарантия, что имеющийся пол в нулевом уровне? Делали, допустим, как попало, поскорей (как у меня). Начнешь выводить одну комнату под другую, сделаешь, а потом окажется, что она была самая "низкая" из всех. В остальных бетон допустим выше, будешь выводить в горизонт - получишь перепад м/у комнатами; будешь выводить от стыка комнат - залезешь на локальный бугор в какой-то части комнаты и усе))