Рассказ про ремонт

[Evgenik]

Злыдни.

[Sano]

А можно переголосовать в опросе?

можно, но в следующий разв начале темы было сразу сказано, будет скушшшшнооооо

[Sano]

... Молдинг

Молдинг (от англ. Molding / Moulding — в данном случае, «литая деталь», от «литьё») — декоративная деталь в виде накладной выпуклой планки. Используется для декорирования различных поверхностей

Да именно он мне и нужен для работы, и именно его у нас фиг найдешь.

Конечно из полиуретана вполне можно заказать, даже подобрать по фасону и размеру, вот только на заказ две недели.

И цена, тыщи на 1.5, совсем, совсем не бюджетно, за каких то 18 погонных метров самой дешевой тонюсенькой полоске слепленной из химической дряни.

Тут люди обижаются что в ремонте нету никакого трах.... эээ постельной сцены, типа всё уныло и очерёдно.

По идеи и по уму так хороший ремонт и должен идти, одна декорация сменяется другой, всё как в хорошо отрежиссированном спектакле, чтоб был счастливый конец и занавес, актеры и зрители довольны друг другом.

Но чтоб не обижать людей , я всё таки нашёл себе проблему на ровном месте, и эта проблема, этот молдинг, точнее его отсутствие.

В его поисках было посещено куча магазинов , даже тех куда я пару лет не заглядывал, прикидывал различные варианты.

В итоге не найдя ничего хорошего, остановился на одном варианте, только этот вариант далеко не молдинг.

Это млин карниз, по другому его называют потолочный плинтус, эта штука клеится в угол стены и потолка, в отличие от молдинга который обычно клеится на поверхность.

И на этом постельная сцена не заканчивается, начинается второй акт.

То что я нашел отдалено напоминало то чтобы я хотел видеть , т.е. взяв напильник, точнее ленточную машину пришлось дорабатывать, стачивая лишнее, чтоб хоть как то сделать то что хотелось бы увидеть и в итоге.

И тут бы закончить сцену бурными эмоциями.

Но ведь нет, стачивая лишнее, поднялось куча пыли, этой химией дышать невозможно, как там в ДМБ - И особо удушливые газы (с), пришлось отложить.

И в следующий раз подключив пылесос, благополучно закончить так давно начатое дело.

Как бы там не было, можно продолжить работу

Для этого был собран нехитрый инструмент: Молоток, финишные гвозди для временной фиксации, ножовка и стусло для запиливания под углом.

В принципе вполне можно отрезать и ножом и даже без стусла, как говорится на глаз, но этот набор чудестным образом оказался у хозяев, чем я и воспользовался.

Также был куплен клей специально подходящий для монтажа таких изделий как этот карнизо-молдинг из пенополистирола.

Кстати если есть пистоль для герметиков и клея в тубах, то лучше брать клей в тубе (в такой таре он также продается), а не мучать себя выдавливая остатки клея как зубную пасту или кетчуп из тюбика.

Сама поклейка никаких сложностей не вызывала, была сделана монтажная планка из такого же молдинга с запиленными углами, монтажка и молдинг совмещались в углу, монтажка временно крепилась на гвоздики, а молдинг намазывался клеем и прикладывался к стене совмещая угол с монтажкой , также намазывался стык с соседним молдингом, выступающий клей размазывался пальцем как бы шпаклюя стык стены и молдинга, палец после в воде мылся.

Сам молдинг после обточки был тонок и гибок и при приклевание не требовал дополнительной фиксации гвоздиками, просто приложил и всё.

По четвертой стене где нету лепнины также был приклеен молдинг , чтоб сделать ограничительную линию потолка и стены.

Так по моему мнению в итоге будет красивее, чем если в потолок как бы врезается стена, отрезая линию потолка как гильотина конечность, фотку того как бы это выглядело прилагаю, благо далеко ходить не надо, в соседней комнате так сделано.

И ещё, по своему обыкновению была проверена прочность клея, по фотке видно что оторвать пенопласт от стены не разрушив его не получится, так же была сделана пробная поклейка на акриловый герметик, силикон, и жидкие гвозди на растворителе, жидкие гвозди оплавили, силикон чуть держал, акрил держал чуть лучше но не так крепко, как клей на фотке.

Вывод очевиден, кстати клей Титан, такая жидкая грязь в баночке также унылое хавно, кто бы что не говорил, тут уж извините, но этот монтаж-клей куда как лучше.

Расходы 20пог.метров пенопласта 100руб. клей 120руб.

[pavlik123]

Сано, можно еще добавить про удобство этого клея? Мож кому пригодится. Добавляю. На фотке МВ-70, есть еще МВ-50 и МВ-45. Для такого "молдинга" можно пользовать любой из них, эти циферки это просто сила начальной фиксации, в дальнейшем держит одинаково. Самое что мне в это клее нравится, что свежие излишки замываются водой, практически как акриловый герметик. Раньше клеил только на акрил, потом попробывал эти Моменты, тоже понравились.

[Sano]

Сано, можно еще добавить про удобство этого клея?

даже нужно

[Sano]

...Шпаклевка потолка

Подошла к завершению, хватит с него, да и с меня

Завершающим этапом была шпаклевка молдинга уже известным способом, тут надо учитывать такой момент если молдинг или карниз рельефный а не как у меня гладкий, то кисточкой надо махать осторожно, а то вся рельефность забьется шпаклевкой фиг её оттуда выковыряешь.

У меня задача упростилась молдинг гладкий, излишки шпаклевки после наждачкой сниму, в общем мазал и не парился.

Также прошел пару дефектных мест на потолке, и обязательный круг почёта вокруг люстры, потом это место будет хорошо освещёно и все косяки будут как на ладони

[Sano]

...Шпаклевка стен

Подошла к завершению.

С ними также хватит развлекаться.

Куплен 10кг мешочек фюгена, не хватило чутка, а чтоб не оставалось и не выкинулось в мусор, то весь мешочек был размазан по стенам.

Отдельно прошёлся по углам, чтоб ещё их подправить получше, пройден низ стен там где плинтус, а также пройдены все заметные дефекты.

В общем итоге были пройдены почти все стены ещё раз. Шикарнее они от этого не стали, но так более менее подравнялись, особо углы.

Теперь предстоит шлифовка, всего и вся.

Тут бы оговорится для тех кто последует моему учению.

Предупреждаю: фюген шлифуется тяжело, если намазано или зашпаклевано плохо, то намучаетесь всласть.

Вместо вот этого 3раза лучше пройдитесь лр+ или подобной шпаклевкой раза 2 чтоб скрыть полностью фюген и потом спокойно отшлифовать.

Лр+ шлифуется легко и пыльно, шпаклюется им также легко.

Из недостатков лр+ это его обратимость, т.е. размокает от воды, это черевато при поклейке обоев тем что от клея может размокнуть лр-ка и если придется отрывать полотно обоев, то полотно за собой потянет слой лр-ки .

Такое может быть, а может и не быть.

Но также могу успокоить

а. лр-ка грунтуется и тогда уже не так размокает

б. туда сюда переклеивать полотна обоев как правило не приходится

в. сто раз уже клеили на лр-ку, клеить на неё можно

Это всё сказано, чтоб снять с меня ответственность минздрав предупредил.

Что до меня, то я буду шкурить фюген, во первых не так паршиво я шпаклюю ))) а во вторых у меня есть спец. средства .

Почему работаю фюгеном также выше пояснял

Расход фюген белый 10кг 150руб

[Sano]

...Шпателя

Ещё одно вступление на букву Ш, и оно не последнее

У меня не объяснимым образом на таком маленьком объекте скопилась куча различных шпателей, какие то я принёс сам, какие то уже тут лежали, но их так много что можно обеспечить бригаду маляров.

Чего, чего, а шпателей у меня навалом, не то чтобы дядя работает на гуталин.. тьфу шпателяделательной фабрике, но как то так случилось что у меня накопилось по 3комплекта этих самых железок различных назначений.

Любой ремонт имхо разумеется не обходится без шпателя, на объекте может не быть уровня, или чайника, и даже страшно подумать самого завалящего мафона с фм приёмником, но вот шпатель на объекте есть всегда.

Раз они все в кучу собрались, то кратко расскажу о них.

Я их разделил на две категории, 1 которыми хорошо работать, 2 которыми лучше не работать, шпателя все для малярных работ, плиточные и другие спец. шпателя отсутствуют по уважительной причине.

Первый набор, (я их специально пронумеровал)

1 Шпатель лопатка (лопатка- это я их так называют по их форме) длина лезвия 45см, в основном такими шпаклюют ровные поверхности наносят тонкий финишный слой. Если работать по неровным поверхностям то они огибают все бугры и в итоге не очень то и выравнивают, это всё из за того что лезвие у шпателя гибкое.

Я таким не шпаклюю вовсе (за редкими случаями когда им более уместнее работать) , а держу его для подрезки обоев, лезвие гибкое, на нервных стенах можно прижать полотно обоев и порезать ножиком.

2 Фасадный шпатель лопатка длинной 60см, вот этот как раз пригоден для выравнивания поверхностей, лезвие жесткое, усиленное самой рукояткой, хороший шпатель.

Но и им я вообще не шпаклюю, держу его для подрезки обоев, очень удобен для этого дела, ессно на ровных поверхностях.

3 Одноручная гладилка (такой тип шпателей я называю гладилкой) длина 30см, таким шпателем делаю все финишные работы, когда предварительное выравнивание сделано и осталось добавить качества к поверхности, или по простому сделать её гладкой без дефектов, удобен на небольших поверхностях

4 Двух ручная гладилка длина 50см, такой шпатель идёт в работу на первых слоях, для предварительного выравнивания , также им заделываются заводские стыки гкл,

Да и вообще в основном им шпаклюю, за счёт своей длины им быстро шпаклюются большие поверхности, им же можно работать при нанесение финишных шпаклёвок, хоть она и называется двух ручной, но при опыте вполне можно работать одной рукой, сменяя руки при работе, всё таки она тяжеловата для одной руки.

5 Основной шпатель лопатка, этот шпатель идёт в пару к гладилкам. лопаткой накладывается раствор на гладилку, так же он очень нужен для работ по углам, им выводится острота угла, для подмазки дефектов .

И вообще это главный шпатель, он везде и при всех малярных и не только работах присутствует, если точнее то он всегда при работе.

6 Лопатка для небольших поверхностей, таким удобнее подлезть в узкое место, мазнуть что то слегка не вылезая на большую площадь.

Не часто нужен, но бывает трудно без него обойтись.

7 Ещё одна лопатка, этот шпатель король в скоблении ковыряние и прочей очистке поверхностей от чего либо, именно для него хороша эта работа, т.к. убивать основной шпатель номер5 но отскабливание какашек с пола и царапанье побелки с бетонной плиты, не очень хорошая затея.

А этот как раз для такого, скоблить побелку краску обои сдирать, срезать какашки со стен, полов, лезвие быстро закругляется и фиг с ним, дешевое решение для грязных работ.

8 В кадр попал ещё один шпатель, такой удобен для шпаклевки профильных поверхностей, он гибкий, сделан из какого силиконапластика, в общем не обязателен, но бывает востребованным.

Все эти шпателя из металла объединяет одно, они сделаны из нержавейки, т.е. они не ржавеют, а это очень важно.

Второй набор, я их нумеровать не стал, разделил по группам .

Слева очень слабые шпателя, часто ломаются в основание.

Справа очень жесткие шпателя, такими хорошо что то скоблить долбить и даже кидать в дерево на манер метательных ножей.

Сверху очень хорошая импортная гладилка, в руке лежит изумительно, но млин, ржавеет, и ржавеет прямо на ходу, аж следы оставляет на свежей шпаклевке.

Все эти шпателя объединяет то что они ржавеют и ими трудно работать.

Так же хочу обратить внимание на саму рабочую часть шпателя, на лезвие так сказать, оно должно быть ровным, с четкими углами или гранями, на фото видно где изношенный шпатель, а где годный для работы.

Таким изношенным шпателем со скругленными углами на лезвие не добиться острых и четких углов , он попросту не влезет в угол и нанесёт шпаклевку полукругом по форме лезвия.

Это относится и к гладилкам, если лезвие волнистое то волной будет и поверхность, в общем какое лезвие такая будет и работа в итоге.

Это не означает что слегка изношенный шпатель надо выкидывать, тот что на фотке к примеру будет подрезан болгаркой, правлен на заточном станке и в итоге будет таким же новым с четкой геометрией лезвия что его брат близнец слева.

Хороший шпатель должен быть из нержавейки, с ровной и четкой геометрией лезвия, сама рабочая часть должна быть достаточно гибкой и упругой, но и достаточно жесткой чтоб держать форму а не прогибать при встрече с каждым бугорком или ямкой, также удобной рукояткой с которой достаточно удобно счищалась грязь (прорезиненной ) а не налипала одним большим комком.

Для себя я выбор сделал, на второй 2 фотке комплект которым предпочитаю работать, эти шпателя продаются под торговой маркой Глимс, шпателя очень удачные получились, разумеется имхо .

з.ы. есть конечно круче , но эти цена качество вполне меня устраивают.

[Sano]

...Шлифовка

Всего и вся, точнее потолок и стены.

Фоток не делал когда потолок шлифовал, и некогда было и пыльно, весь в белом от лр-ки , прям как в анекдоте было, всё вокруг в дерме (в мусоре), а тут я верхом на столе и весь в белом.

Дольше всего было эту сталинскую лепнину шлифовать, вроде особо не выдрючивался, но даже один раз по каждому выступу наждачкой провести в итоге складывались минуты в часы

Шлифовал с переноской в руке, если включить прожектор то галогенка прямо раскаляла атмосферу под потолком в жаркий летний день.

Далее прошелся наждачкой по стенам, тут было легче хоть и фюген, потому как шлифовала машина да ещё с пылесосом, вручную была подшлифовка, но в основном углы дорабатывал.

По доработке углов и сделал пару фоток.

При шлифовке наждачкой трудно добиться остроты углов, наждачка сложенная по полам все равно закругляет внутренний угол.

После обработки наждачкой, сам угол скоблю шпателем, он срезает закругление из шпаклевки и угол получается чётче, на фотке стрелками нарисовал траекторию движений. Вот поэтому у моих шпателей так быстро снашиваются углы

В общем с углами я отдельно работал начиная с самого начало ремонта, лишний раз их шпаклевкой подправлял, теперь вот наждачкой и шпателем скоблил, всё ради того чтоб обои в углы наклеивать удобнее и подрезать их корректнее.

Сделал пару фоток как надо располагать освещение вдоль поверхности чтоб были видны все дефекты, сами дефекты также сфоткал

Радует то что самая грязная работа закончена и можно приступать к финишным работам

Кстати защищайте органы дыхания, хотя бы медицинская маска, а вот защитные очки мало чем помогут, их пылью быстро забрасывает и запотевают сильно, даже те, которые идут якобы с антизапотевающим стеклом.

[Sano]

...Покраска потолка

Под это дело была куплена не самая худшая и к тому же не дорогая краска, совершенно матовая, что кстати очень важно.

Также к знакомому инструменту присоединился хороший валик в своей синей кюветке, который идёт только под покраску и не под чего больше.

Но этот валик пока отложен в сторону, т.к. вначале будет окрашиваться лепнина.

Вначале о самой краске, она в ведре очень густая, чуть ли не комком сваливается, была разбавлена водой до нормальной текучести

чуть подробнее о краске позже , а пока.

Лепнина.

Под это дело подходит мелкая кювета с маленьким валиком и флейцевая кисть в небольшой емкости, чтоб удобнее держать было.

Держать валик и кисть на одной кювете очень не удобно, тут как говориться третий лишний , поэтому под кисть выделяем свою тару, а валик оставляем в кювете, так удобнее его раскатывать.

Сам процесс долгий и утомительный, как в случае и со шлифовкой, кисточкой наносится краска в углах и на профильных поверхностях затем всё раскатывается валиком с краской.

Почему так, дело в том что кисточка полосит т.е. оставляет за собой полоски и к тому же легко смазывает смахивает или стирает с поверхности уже нанесённую краску, за то она в углы хорошо подбирается и профильные поверхности.

Валик же напротив сверху накатывает слой, убирает полосатость от кисточки и накатывает текстуру которая будет схожа с основной поверхностью потолка.

Кисточкой нанёс, валиком добавил и раскатал, всё сразу не отходя от кассы, а то полосы быстро подсохнут и так и останутся

В общем кисточка и валик дополняют друг друга.

В основном плохо закатываются темные пятна нижней первоначальной поверхности которые проявилсь после шлифовки , а так белое по белому хорошо ложится.

Круг почёта сделан, после ещё разик пробежался по темным пятнам, краска на жаре сохла быстро что и позволила сразу сделать.

Расход: куплено 5литров краски 420р

[Alice Tracy]

Сам процесс долгий и утомительный, как в случае и со шлифовкой, кисточкой наносится краска в углах и на профильных поверхностях затем всё раскатывается краской.

Внеси ясность

[Sano]

Alice Tracy

всё просто, кисточкой краску нанёс по углам и по профилю , т.е. не по всей поверхности лепнины

а после валиком с краской раскатал всю поверхность и профильную и прямые плоскости , валиком по плоскости всё же быстрее чем кисточкой размазывать

[Alice Tracy]

Я намекал, что ты описАлся и раскатываешь не краской, а валиком.

[Sano]

Я намекал

конечно через 2минуты, не успел выложить пока ты печатал я этот момент уже редактировал

[Alice Tracy]

Ну я же не ФГУП "Почта России"

[Sano]

это точно, такого быстрого коммента у меня ещё небыло тебе приз

[Sano]

...Покраска потолка

Продолжается и теперь основная плоскость, тут всё вроде бы просто, взял валик и катай на здоровье, как в случае с лепниной

Но это всё не так, в действительности это самый сложный этап, из за того что поверхность большая по размеру и на такой поверхности все дефекты будут как на ладони.

Тут все моменты и нюансы очень важны, и они таковы

Тщательная подготовка поверхности, её надо обеспылить, хотя при шлифовке под действием гравитации падает вниз значительная масса пыли, но если провести ладонью по поверхности то пыли будет значительное кол-во.

Пыль это плохо вот по каким причинам, при нанесение краски пыль скатывается в комочки чем ухудшает товарный вид, пыли забивается во все царапинки вовремя шлифовки и после их трудно визуально обнаружить и при прокатке валиком, валик вырывает частицы пыли из царапин и они проявляются, а пыль скатывается в комочки .

Но и это как бы не самое страшное, самое худшее это когда нанесенная на пыль краска начинает слезать лоскутами, вот это будет не айс и грозит полной переподготовкой поверхности.

Так что пока стоите во всём белом и на коне, надо взять мягкую щётку или широкую с мягкой щетиной кисть и обмести пыль, если есть возможности покруче типа пылесоса строительного и бытового которого не жалко, то будет лучше и чище, только надо смотреть чтоб царапин новых щеткой не наделать.

Далее по идее идёт нанесение грунтовки которая свяжет оставшиеся частицы пыли, улучшит качество поверхности, снизит расход краски и прочие блага.

Всё бы хорошо, но дешевая грунтовка может ухудшить качество поверхности и очень серьёзно, тут на форуме уже обсуждалось такое и не раз, когда после грунтовки поверхность не могли нормально покрасить , т.к. проявлялись полосы, потеки и прочие дефекты в которых виновата была грунтовка.

Из всего этого следует, что грунтовку следует применять ту, которая предназначена для нанесения перед краской и тщательно и качественно её наносить не допуская полос накатов и потёков.

Абы какая грунтовка строительного назначения как говорил не подходит или условно не подходит.

Что до меня, то я грунтую той же краской что и буду красить окончательные слои.

Выгода проста, я сразу грунтую и следующий слой должен лечь без проблем, краска одна и та же, и сразу начинаю закатывать потолок, придавая ему белый цвет.

Это хорошо работает на дешевых матовых красках, но может не сработать на дорогих к которым спецом разработаны грунты, которые выравниваю впитывающую способность поверхности и всячески улучают её качество.

Следующий момент это хороший инструмент, и освещение

Инструмент, валик в данном случае должен быть хорошего качества, чтоб из него не лезла шёрстка, а то всё на поверхности окажется, не накатывал полос, был добротно сделан, а то ломающаяся ручка или спадающий с ручки вал совсем не подарок во время работы.

Освещение обязательно и естественное(если таковое есть) и искусственное, т.е. поверхность надо рассматривать и при свете солнца и подсветкой прожектора или лампы под разными углами освещения, это даст возможность увидеть все непрокрасы, накаты, полосы и потёки чтоб своевременно пока свежая краска их удалять

Да и вообще чтоб было видно где надо красить , на втором фото под светом прожектора хорошо видно где закончилась захватка (захватка это участок поверхности с которой непосредственно ведутся работы в данный момент времени )

Из особенностей.

Была сильно разбавлена краска водой , да это снижает укрывистость, но катать не грунтованный потолок, да ещё при жаркой погоде, когда краска сохнет моментально , грозит тем что можно накатывать два слоя, это когда на почти или высохшую предыдущую захватку наносится свежий слой краски и получается накат, краска ложится в нахлест вторым слоем и получается более жирная полоса .

Также могут быть куча других дефектов, это и шагрень когда краска густая и валик начинает накатывать текстуру как бы вырывая краску с поверхности, а не как положено размазывая её равномерным слоём , и не прокрасы это когда идут пропуски краски или где то её нанесли пожирнее а где только слегка.

Так что при покраске больших поверхностей надо быстро шевелится, чтоб успевать наносить краску когда ещё соседние захватки не успели подсохнуть.

Кстати не надо разбавлять всё ведро краски, нужно отлить некоторое кол-во в другую тару и можно разбавить, тогда будет возможность всегда добавить густой краски если с водой переборщили.

Да и краска чуть погуще чем грунтовочная идёт на финишные слои, когда уже требуется хорошая укрывистость .

Пока всё, но это ещё не конец, постарался хоть и коряво рассказать про некоторые нюансы, их много и про некоторые просто так на пальцах не объяснить, кое что делается по наитию или чутью

В общем потолок пройден на один раз и продолжение следует

[Sano]

...Потолок, финал

Из вступления понятно, что с потолком закончил

Но прежде мне пришлось над ним потрудится.

Первое это не хватило краски, не хватало к концу второго слоя, хотя и представлял что не хватит, но всё же надеялся , т.к. с этой краской у меня есть представление по её расходу, 5литров хватало на 20м2 на 2слоя, у меня потолок 19м2, но вот эта лепнина сыграла на расходе краске, её площадь если её распрямить всё таки значительная, и красил я её более жирно, в общем не хватало краски и стало это ясно на середине потолка.

Запасного ведра краски у меня не было, но и дело нельзя было прекращать, потом будет не заметно не пристыковаться к уже покрашенной половине потолка .

Краска была пожиже разбавлена и потолок был укатан полностью.

Конечно мне было понятно что третьего слоя уже не миновать, но хотя бы сделать так чтоб не было границы перехода удалось.

Это очень важно, если начинаете красить то надо красить от угла до угла или до какой то ограничительной линии полосы или чего угодно.

Вот так взять бросить валик на середине стены и убежать покурить и чайку хлопнуть никак как нельзя, не пристыковать будет к высохшему слою , новый свежий слой, будет заметен переход из -за накладывания слоя на слой.

Так что если взялись за валик то красить до победного в случае с таким потолком или от угла до угла в случае если красим стены.

Кстати на фотке есть такой дефект, как не прокрас, когда краски мало нанесено на некоторые участки поверхности.

Также сфоткал дефекты которые появляются после первого слоя, этот слой называется грунтовочно-проявочным, когда все косяки сразу становятся видны на белом фоне.

Бугорки и наплывы шпаклевки сошлифовываются, а ямки и царапины заполняются шпаклевкой и после высыхания шлифуются, всё делается аккуратно, без размаха на пол потолка, локально так сказать.

Шлифованные места подкрашиваются, тщательно раскатываются полусухим валиком чтоб сгладить переходы.

Так просто сошлифованные места от исправления дефектов нельзя оставлять, при накатке второго слоя на этих местах будет накатан один слой, тогда как вокруг будет 2слоя и в итоге эти места будут отличаться.

В общем было куплено ещё 5литров такой же краски, не прокрасы были тщательно подкрашены и раскатаны валиком , растушёваны как в фотошопе

И потолок был покрашен 3слоем краски, мне бы удалось его избежать если бы хватало краски на 2слое, т.к. я обычно стараюсь этот 3слой как бы нанести сразу, т.е. бегаю с валиком и подкатываю места где краски меньше легло .

Такое опять же возможно не со всеми красками , некоторые из за того что не успели подсохнуть как следует, начинают накручиваться на валик лоскутами, а это уже пипец как плохо, с такими лучше работать послойно, каждый слой хорошо просушивать.

Вот такой хоть и не косяк, но досадный случай.

И ещё совет, если после того как поверхность окрашена и со всех ракурсов просмотрена и как она покрашена нравиться самому и окружающим, ни в коем случае не делайте ещё слой краски, думая что будет ещё лучше и круче, будет или никак или будет хуже

Лучшее — враг хорошего.

Дополнить могу как надо мыть инструмент, понятно что вымыть его от краски не особо хитрое дело, но вот после бани его надо правильно хранить пока не высохнет шубка у валика и щетина у кисточки.

Тут всё как у людей, если волосы не просушить и лечь спать, то утро обрадует взрывом на макаронной фабрике в зеркальном отражение

Так и с малярным инструментом, валики надо отжать от воды (не особо жестко) и раскатав об любую поверхность чтоб распрямились ворсинки и положить валики так чтоб они не примялись об поверхность, в общем в воздухе должны зависнуть кисточки так же щетинку разгладить и собрать в кучку, короче процесс этот трудно объяснимый , просто смотрим фотку

а то что они над кюветками зависли , т.к это чтоб в них стекали остатки воды.

Потолок фсё.

Расходы 5литров краски за 420руб, пол ведра осталось можно ещё где нибудь маляром поработать

[Sano]

...Подготовка под оклейку обоями

Тут ни каких сложностей, всего то надо почистить стены от капель краски и прочих загрязнений, поверхность должна быть чистой и гладкой.

Перед оклейкой надо стены загрунтовать, грунтуют стены или грунтом под обои или обойным клеем.

Специальный грунт под обои, тот который не только грунтует, но и выравнивает цвет поверхности, ( если по простому то делает её белой), предпочтительнее будет.

Такой грунт не у всех есть в продаже

Оклейка тонкими обоями на "пятнистые" стены без такого грунта не то чтобы не допустима, а категорически противопоказано, в итоге все пятна будут просвечивать и проделанная работа уйдёт в брак.

Так что тогда когда ещё шла подготовка стен нужно было об этом позаботиться.

У меня же под оклейку куплены плотные обои, а самые темные пятна я замазал краской ещё когда красил потолок.

Грунта такого у нас в продаже также нету, поступил проверенным способом которым работаю зачастую.

А это грунтовка стен обойным клеем.

Обои виниловые на флизелиновой основе значит и клей был куплен для обоев на флизелиновой основе.

На пачке пишут в какой пропорции надо разбавлять пачку клея с водой для грунтовки, так что тут всё просто, читаем и бодяжим как инструкция указывает.

Из инструментов также ничего особого не требуется , все знакомые лица, вот только валик заменил на шубку с длинным ворсом.

Хочу отметить что на валиках зачастую ржавеет металлический стержень на который насаживается валик, а в контакте с обойным клеем этот процесс заметно ускоряется.

Так что это надо проконтролировать, стержень почистить и промыть и обтереть и так каждый раз после работы. Сам валик также хорошенько помыть мыльной водой, прополоскать и отжать.

Вообще, обои, это стерильная работа, всё должно быть чистое и посуда где клей замешивается и инструмент и само помещение.

А иначе неприятностей будет не избежать.

Сама грунтовка простая работа, кисточкой отводим низ стены у пола, углы и вверху у потолка, а также где не залезает валик.

Всё остальное катается валиком, клей наносить надо равномерно и умеренно жирно.

Оклеивать же обоями можно после высыхания грунтовочного слоя, клеить сырое по сырому лишено смысла, к примеру вечером грунтануть стены, а с утра можно уже клеить при нормальных условиях внутри помещения.

Расходы пачка клея 175руб

[Sano]

...Кратко о продолжение

Стены подготовлены, теперь подготовка обоев

Их два вида с подгонкой рисунка и без подгонки так называемый классический дождик.

Я немного обрадовался что большую часть комнаты надо оклеивать "дождиком" но радость в итоге омрачилась неприятным моментом, об нём будет потом.

А сейчас обои с подгонкой, ими будет оклеена одна стена, та что без ригеля , чтобы обои смотрелись целым одним рисунком, а не дробились разделительной полосой ригеля, тем более без потери рисунка обоев (расхождение) его(ригель) решительно было бы не обогнуть.

Хотя рисунок не переходит с одного полотна обоев на другой, но подгонка существует, и об этом указывает соответствующий значок в инструкции.

Основная сложность была в том что клеить надо от угла до угла и обои нельзя будет загнуть на другие стены, т.к. стены хоть и более менее ровные, но стоят под наклоном до 2-3см от нулевой вертикали и подрезать их по углы надо будет по любому.

На эту стену требуется чуть меньше 5полос, и эти чуть меньше как раз залезают на рисунок с цветами который надо будет отрезать.

Двигая разметку по полосам в разные стороны, начинать с середины и прочие ухищрения ни чего хорошего не давали, так или иначе обрезать цветочки пришлось или с одной стороны или с обоих, но немного.

В итоге принял решения что слева будет полный рисунок, а с права будет подрезка которая в итоге прикроется шторами, причем слева сдвинул обои максимально к углу.

Если кто не понял то речь про рисунок , точнее про две полосы цветочков на одном полотне обоев, вот их целостности и пытался добиться.

Нарезал пять полотен обоев на эту стену, на фотке видно что все они начинаются с одного фрагмента рисунка с припуском в несколько см. на дальнейшую подрезку и подгонку во время оклейки.

Обои нарезаны, разметка стен сделана, подготовительные работы выполнены.

Следующим этапом будет...