Перекраска деревянного фасада

[Daniel]

Добрый вечер,

деревяный фасад, краска шелушится. под ней доски серые. не красили лет так 20

я чайник ? сначала попробую снять феном старую краску. потом отшлифовать болгаркой (щеткой, лепестковым диском или ???)

а что делать дальше? антисептик, грунт, олифа (а надо ли), морилка, краска (а какая)?!?

Спасибо!

[Александр Андреевич]

Правильно.

11 час назад, Daniel сказал(а):

а что делать дальше? антисептик, грунт, олифа (а надо ли), морилка, краска (а какая)?!?

Ну а чем крыть планируете? В смысле, краска или тонирование? Сперва нужно определиться с типом покрытия: кроющая окраска или прозрачная отделка (цветные тонирующие составы). Потом выбирать систему.

Дерево старое, потемневшее, и после удаления краски высока вероятность повреждений. После тонировки это будет заметно. Поэтому либо тонировка в тёмные тона, либо окраска. Окраска через несколько лет так же слезет. Тонирующую пропитку придётся повторять уже через год-два. На деревянном фасаде вообще достаточно сложно получить долговечную систему покрытий. Плюс у пропиток в том, что они не создают как такового покрытия, а больше впитываются, соответственно и не шелушатся; однако периодически необходимо обновлять, как только поверхность перестает отталкивать воду. В зависимости от условий (УФ-излучение, перепад температур, влага, выветривание) это от года до нескольких лет.

Я бы однозначно выбрал алкидную систему на растворителе, хоть под покраску, хоть под тонировку. Растворы смол в растворителе проникают в клетки древесины, а в воднодисперсионных системах древесина работает как фильтр, пропуская внутрь только вода и адсорбируя полимерную фазу только на поверхности. Поэтому тонирующие составы на водной основе так же шелушаться уже через два максимум три года.

Необходим грунт-антисептик на алкидной основе, а затем либо алкидная краска, либо алкидная пропитка (тонирующий антисептик) на уайтспирите. Последние бывают пропиточного и полупропиточного вида, могут содержать воск для улучшения гидрофобных свойств.

[Aleksey C]

15 часов назад, Daniel сказал(а):

сначала попробую снять феном старую краску. потом отшлифовать болгаркой

Попробуйте сразу болгаркой с кругами на липучке, краска уже плохо держится, может будет легко отлетать, с феном можно промучатся (если будет хорошо феном, тогда им). Сейчас есть много насадок для снятие краски. Десять лет назад ленточной шлифмашинкой подобный фасад очищал (зерно не помню, можно с 36, 40 попробовать или 60). Респиратор только обязательно надевайте или маску защитную.

В youtube видео увидел, посмотрите. На видео самый эффективный способ с кругом на липучке 24 зерно.

Три года назад советовался с Александр Андреевич по поводу выбора пропитки, он посоветовал на алкидной основе (спасибо ему еще раз огромное за совет). Результат после трех лет, шелушится стало только на южной стороне, там очень сильно нагревается поверхность на солнце, на остальных как-будто вчера покрасил. Наносил сначала Олимп Омикрон грунт, затем Олимп Омикрон гель, все это продукты производства Декарт. Обязательно нанесения кистью втирая вдоль волокон. Чем глубже пропитается, тем лучше. Сейчас они выпускают под маркой Husky. Грунт "Биозащитный грунт для дерева HUSKY Siberian" и "Полуматовый гель для дерева HUSKY Siberian". Чем темнее пропитка будет, тем нагреваться будет сильнее ( не желательно). Для таких составов древесина должна быть зачищена полностью.

Деревянный крест три года назад обрабатывал СЕНЕЖ АКВАДЕКОР, древесина была почти новая, до сих пор тоже как-будь то вчера нанес. Единственно, на него сильно солнечный свет не попадает. Наносил три слоя.

Главное финишный слой шлифовать зерном не больше 100, а может и 80 достаточно будет. Чем глубже любая пропитка проникнет внутрь, тем лучше.

Сейчас многие резиновыми красками красят, остаются довольны. Главное хорошего производителя выбрать.

Если красить краской, то лучше на водной основе, она не выцветает на солнце. Заколеровать в светлый оттенок и на солнце не сильно будет нагреваться. Главное не красить при прямых солнечных лучах и при жаркой температуре. 15-20 оптимальная температура .

Что выберите будет зависеть еще от бюджета. Из недорогих VGT, Лакра. Из средних Dulux, Dufa. Подороже Remmers.

[Daniel]

On 5/4/2020 at 9:29 AM, Александр Андреевич said:

Правильно.

Ну а чем крыть планируете? В смысле, краска или тонирование? Сперва нужно определиться с типом покрытия: кроющая окраска или прозрачная отделка (цветные тонирующие составы). Потом выбирать систему.

Дерево старое, потемневшее, и после удаления краски высока вероятность повреждений. После тонировки это будет заметно. Поэтому либо тонировка в тёмные тона, либо окраска. Окраска через несколько лет так же слезет. Тонирующую пропитку придётся повторять уже через год-два. На деревянном фасаде вообще достаточно сложно получить долговечную систему покрытий. Плюс у пропиток в том, что они не создают как такового покрытия, а больше впитываются, соответственно и не шелушатся; однако периодически необходимо обновлять, как только поверхность перестает отталкивать воду. В зависимости от условий (УФ-излучение, перепад температур, влага, выветривание) это от года до нескольких лет.

Я бы однозначно выбрал алкидную систему на растворителе, хоть под покраску, хоть под тонировку. Растворы смол в растворителе проникают в клетки древесины, а в воднодисперсионных системах древесина работает как фильтр, пропуская внутрь только вода и адсорбируя полимерную фазу только на поверхности. Поэтому тонирующие составы на водной основе так же шелушаться уже через два максимум три года.

Необходим грунт-антисептик на алкидной основе, а затем либо алкидная краска, либо алкидная пропитка (тонирующий антисептик) на уайтспирите. Последние бывают пропиточного и полупропиточного вида, могут содержать воск для улучшения гидрофобных свойств.

спасибо за советы

а «тонировка» это тоже что и морилка?!

а грунтовку и олифу не стоит? или я что-то перепутал

[Aleksey C]

1 час назад, Daniel сказал(а):

а «тонировка» это тоже что и морилка?!

а грунтовку и олифу не стоит? или я что-то перепутал

тонировка морилкой тоже делается

можете проолифить после , есть олифы которые предназначены без дальнейшего на них нанесений масляных красок. Олифа сохнет долго и запах от нее сильный и как она себя проявит себя на солнечной стороне (мне неизвестно).

[Александр Андреевич]

2 часа назад, Daniel сказал(а):

а «тонировка» это тоже что и морилка?

Изначально морением называлась обработка составом, содержащим определённые соли, которые вступали в реакцию с дубильными веществами, содержавшимися в древесине и придающим вследствии реакции древесине коричневые оттенки. С некоторыми веществами получались сероватые, зеленоватые и синеватые оттенки, и это называлась протрава. В последствии морилками стали называть любые составы глубокого крашения, а затем и неглубокого. Тонирующие составы могут быть как проникающими, так и поверхностными. Защитные цветные пропитки на основе уайтспирита или масел содержат пигменты или красители и проникают глубоко в структуру древесины, изменяя её цвет (не за счёт реакции как у морилок, а именно за счёт колера). Некоторые современные "морилки" (пишу в кавычках по выше объснённым причинам) подобно лакам образуют прозрачную цветную плёнку на поверхности дерева, а от цветных лаков отличаются, тем что содержат мало связующего и обычно рассчитаны на последующее нанесение лака. Некоторые же "морилки" могут вообще не иметь никакого связующего, а просто впитываются в дерево и изменяют цвет, а затем покрываются лаком.

Это современный тонирующий состав, такой же как Биотекс, Пинотекс, Тэкотекс,Белинка топлазурь и мн. др. Составы представляет из себя сильно разбавленный уайтспиритом алкидный лак, модифицированный маслами, с добавлением пигментов и комплексом биоцидов от грибка, плесени, древесной сини и т.д. Составы за счёт высочайшей текучести, похожей на керосин глубоко (реально) проникают в ддревесину, обеспечивая не только глубокую защиту, но и отсутствие плёнки на поверхности.

2 часа назад, Daniel сказал(а):

а грунтовку и олифу не стоит? или я что-то перепутал

Олифа является вываренным маслом и имеет довольно высокую вязкость. Олифа защищает от влаги, но при классической системе нанесения не обеспечивает глубокого проникновения, не содержит антисептиков и биоцидов, кроме того плохо совместима с красками, кроме масляных, причём на точно такой же олифе. Стоимость же качественных олиф на основе льняного масла, а не нефтеполимеров очень высока. Поэтому грунтовку лучше брать алкидную. Типа такой:

Вообще тонирующий антисептики (как выше перечисленные) не нуждаются в предварительной грунтовке, т.к. сами являются пропитками и обеспечивают высокое заглубление, а под краску сами выполняют роль грунтовки. Однако, специальные грунтовые антисептики, типа как на втором фото, лучше поддаются сцеплению следующего слоя краски, а при тонировке позволяют более равномерно и без излишнего цветового насыщения покрывать поверхность. По сути это те же составы, только бесцветные и ещё более жидкие. Предварительно прогрунтованная ими поверхность не так сильно впитывает цветной состав и поэтому облегчает его нанесение.

В отличии от цветного состава, который следует наносить аккуратно и по 1 доске во избежании полос и переходов, можно наносить обильно, даже валиком и всё подряд. (Хотя наиболее предпочтительный вариант и в плане защиты и в плане качества - это нанесение на поверхность методом распыления без воздуха (ручным опрыскивателем) с последующим распределением мягкой кистью вдоль волокон. Наносить следует обильно).

PS: Только пожалуйста не думайте, что рекламирую данную фирму. Пусть модераторы подретушируют, если что. Просто 1) нет пока других картинок; 2) одна из немногих, имеющихся в нашем городе систем, доступных по цене и проверенных мною.

[Боков]

укрывистых фасадных красок сейчас достаточно, но как показывает опыт с предварительной грунтовко ложится лучше и держится дольше. Фасад у себя дома красили с помощью краскопульта, расход, конечно, значительно меньше.