Вопрос как лучше сделать слив в водонагревателе и по крану мини.

[AlexN]

@steamroller

Доброго времени! Продолжу тему. Возвращаясь к схеме описанной выше. По тем ссылкам что разместил, какой стоит выбрать редуктор? Или оба не вариант и стоит рассмотреть получше? Ну и на счет кранов, если лучше не сливать, а прогонять(освежать) воду в баке, тогда может краны (тройники с ними) исключить из схемы и оставить редуктор, обратник с предохранительным клапаном и монометр? Ну а если понадобиться слить, то через откручивание шлангов поводки, это редко когда понадобится, так что один раз можно заморочиться.

В реальности у меня пока что все выглядит так:

Там кстати как видите, у меня шланчик для слива соединен через переходник. Произошло так, потому что плиточник, когда клал плитку, порезал заранее проложенный шланг для слива, он заменил на новый, но в отличие от сантехника который изначально сделал с запасом, он короткий вывод сделал и когда установили водогрей, оказалось что не достаточно длины шланга, пришлось изобретать, вот это. Но когда сливается воды по каплям, все ок. А когда идет много, то видимо из-за изменения сечения, воду поддавливает обратно. Думаю надо их склеить в месте пореза чтоли или как то термически спаять, только как это сделать пока ума не приложу.

ЗЫ: краны свои миники провернул кстати, все рабочие. Теперь буду регулярно проворачивать, чтобы не закисали:)

[steamroller]

В 12.12.2020 в 15:39, AlexN сказал(а):

какой стоит выбрать редуктор?

Что-то я выпал из темы. Одно помню -- я рекомендовал прицепить манометр и померить реальное давление. И только потом принимать решение про редуктор. Прицепить его здесь не составит никакого труда.

[AlexN]

В 14.12.2020 в 17:08, steamroller сказал(а):

Что-то я выпал из темы. Одно помню -- я рекомендовал прицепить манометр и померить реальное давление. И только потом принимать решение про редуктор. Прицепить его здесь не составит никакого труда.

Доброго времени суток!

Вообщем пока нет возможности, копошиться с цеплянием манометра, ближе к лету займусь. Но озаботясь проблемой давления, я пошел с представителем УК в подвал. Выяснилось что на входе у нас давление 6 атмосфер у холодной воды, дальше идет развилка, одна для подогрева для ГВС и остальные для ХВС. Так вот вода проходит через контроллер который регулирует давление воды в системе. И манометр после контроллера почему то постоянно скачет, от 0.5 до 0.8! И насос то сильнее, то слабее шумит. Представитель УК говорит, мол надо контроллер менять, потому что экран горит синим цветом и ничего не видно и настройки он установить не может. У нас в системе реально(у меня 11й этаж) то струя сильнее идет то слабее, в основном в вечернее время, когда разбор воды постоянный по квартирам. Инженер от УК чешет или есть смысл?

Вот фото манометра холодной до станции

Вот например манометр на ГВС(ходит постоянно стрелка туда-сюда до 0.8)

Фото контролерра, причем рядом стоит дублирующий, но не подключенный.

[steamroller]

3 минуты назад, AlexN сказал(а):

У нас в системе реально(у меня 11й этаж)

С контроллером надо разбираться. Если инженер на зарплате не может, он должен найти другого инженера. Рядом с экраном написано "ОВЕН". Это наша русская контора. Всякими регуляторами занимается. Регуляторы ихние очень мне нравятся. Даже 20-ти летней давности(!!!). Жаль, последних моделей в руках не держал. Ребята на своём сайте хвастаются особо умными адаптивными алгоритмами.

Если у них минимум 6, вычтем 11 этажей, у тебя минимум около 2,5 будет. У меня на верхних примерно так по холодной. Но давление не дёргается.

Дожимай водяных! Через права потребителей и суд. А не получится - редуктор ставить.

[Дмитрий 78]

4 минуты назад, steamroller сказал(а):

редуктор ставить.

Не понял, зачем редуктор, если давление и так низкое?

[zmeygordynich]

Самовозбуждение контроллера это неисправность. Претензия, суд...

[AlexN]

В 11.03.2021 в 13:59, steamroller сказал(а):

С контроллером надо разбираться. Если инженер на зарплате не может, он должен найти другого инженера. Рядом с экраном написано "ОВЕН". Это наша русская контора. Всякими регуляторами занимается. Регуляторы ихние очень мне нравятся. Даже 20-ти летней давности(!!!). Жаль, последних моделей в руках не держал. Ребята на своём сайте хвастаются особо умными адаптивными алгоритмами.

Если у них минимум 6, вычтем 11 этажей, у тебя минимум около 2,5 будет. У меня на верхних примерно так по холодной. Но давление не дёргается.

Дожимай водяных! Через права потребителей и суд. А не получится - редуктор ставить.

Да они собирались менять контроллер, местная контора зарядила 170.000, а новую станцию поставить 250.000) Короче они так и забили на все это. Вчера опять станция бунтовала, гул из под кранов ппц.

По суду бесполезно, в прошлом году когда скакнуло давление, у одних выбило кран и затопило соседей. Суд признал виновным не УК а вот у кого кран выбило. То что станция давит больше нормы было пофиг. У нас суды куплены все, всегда выигрывает УК и застройщик. Перепробовали уже все, судились не раз, приносят смешные фиктивные экспертизы и судья их принимает, эксперты сразу заболевают чтобы не опросили на суде и откладывать заседания не собираются. Тут все люди уже измотаны с этим ЖК, сейчас ТСН пробуют создать но УК судятся и с помощью суда накладывает ограничения на действия ТСН дорешения суда. Первый раз проиграли, сейчас тоже к этому идёт. Такие у нас суды!

У меня на 11м напор идёт очень мощный, явно не 2.5, там под 6-7 вчера был. Ждать решения проблем бесполезно я думаю, проще редуктор может перед водонагревателем воткнуть, так как скоро очередной этап испытаний на 2 недели и включать нагреватель с таким давлением ХВС опасно я думаю?

В 11.03.2021 в 14:10, zmeygordynich сказал(а):

Самовозбуждение контроллера это неисправность. Претензия, суд...

Суды у нас в городе не работают, даже ГЖИ прикрывает УК.

[zmeygordynich]

Идите до Верховного. Мне один раз пришлось, получилось.

[Дмитрий 78]

А чего судиться-то? Редуктор поставьте и спите спокойно. Для этого они и существуют.

[AlexN]

В 11.05.2021 в 21:53, Дмитрий 78 сказал(а):

А чего судиться-то? Редуктор поставьте и спите спокойно. Для этого они и существуют.

Подскажите какую модель редуктора с манометром лучше взять, чтоб с мембраной?

[Дмитрий 78]

Валик, например. А почему именно мембранный?

[AlexN]

В 14.05.2021 в 13:13, Дмитрий 78 сказал(а):

Валик, например. А почему именно мембранный?

Ну выше посоветовали, почитал про мембранный, он долговечнее да и нагрузку лучше держит. У нас тут у одной 3 года пружинный проработал и приказал долго жить. Считаете излишне?

[Дмитрий 78]

Ничто не вечно.

[AlexN]

Доброго времени суток всем! Решил оживить тему, так как в прошлом году, по какой то причине на профилактику не отключали ГВС и до возни с ВН не дошло, зато при очередной проверки кранов, выяснилось как установщики кухни решили сэкономить на запорных кранах на кухне, при очередном провороте, какой то дешманский кран на ГВС из Леруа пару раз капнул из под штока мне на руку и в срочном порядке я заменил их на два нормальных запорных крана) Почитав отзывы ужаснулся, у некоторых выбивало из под штока со временем через год использования) У меня 3 проработали. Ну и ряд своих моментов было, в общем было не до ВН.

Решил в этом году его доделать и заодно посмотреть ТЭН и что там с магниевым. Видосики по теме глянут, почитал все что писали ранее, чтобы освежить память. Вообщем пришел вот к чему:

Потихоньку докупил все необходимые узлы. Есть 2 тройника, 2 ЗК Valtec mini, редуктор давления, ну и по мере работ планирую профилактику предохранительного клапана(ПК) провести, на тот случай если засорился, а также профилактику ВН, посмотреть и почистить ТЭН если надо ну и узнать есть ли там магниевый анод, были случаи, когда его там не оказывалось)
Загуглил и изучил тему на ютубе еще раз, плюс по подводке посмотрел варианты.

Замерил давление в квартире в ГВС и ХВС:

ХВС: днем(4.3), ночью (4.8)

ГВС: днем(4.1), ночью (4.4)

Возникли следующие вопросы для уточнения:

1) Совместная работа ПК и РД. После просмотров видео о работе ПК, выяснил, что помимо стравливания давления и работы как обратный клапан, данное устройство иногда работает как перепускной клапан излишков давления и воды в систему. Получается если мы ставим РД в котором также есть обратный клапан, мы можем получить на данном участке между ПК и РД избыточное давление, особенно если ставить их один за другим. По логике РД рассчитан на высокое давление, но не чревато ли это?
Необходимость РД возникла в связи с тем, что в системе дома иногда бывает повышенное давление вплоть до 6.5 при резких скачках из-за криво работающего контролера станции в доме. Вопрос этот до сих пор УК не решает прикрывая застройщика не смотря на миллион жалоб и тд и тп, так что развивать эту тему тут не хочется. Просто есть факт, что иногда давление скачет, редко, но может быть фатально, при том что у ВН предел по давлению в 6 бар.
Ставить у входа в квартиру на данный момент тоже нет возможности. Придется многое разбирать и делать занаво, что затратно пока что и не до этого. РД в схеме временный вариант на неопределенное время пока не появится возможность поставить редуктора на входе.

2) Так получилось, что плиточник порезал шланчик для слива в штробе, что поставил сантехник с хорошим запасом по длине в начале и заменил его на новый сэкономив на длине, а после установки ВН, от ПК до начала шланчика не хватило буквально 15 см, пришлось наращивать недостающую часть с шланчиком через переходник(использовал отрезок от трубочки для распылителя).
Но проблема в том, что когда ПК срабатывает и изыбток воды выходит через сливное отверстие, вода должна стекать по шланчику вниз в канализацию, но видимо из-за изменения сечения создается давление и вода нормально не проходит и начинает накапливаться, выходя через шток ПК, чуть подкапывая. Когда я брал цельный шланчик и надевал на ПК и свешивал его в унитаз, все работает как часы. Посему вопрос к знатокам, как можно спаять два отрезка данного шланчика без изменения сечения?

3) Подводка. Тут ранее писали, что использоват ГП не гуд и лучше сделать жесткую.
Но посмотрев на цены трубочек и арматуры, плюс свои сложности при монтаже я решил отказаться от данного варианта, так как дорого и не гибкая система, на тот случай если уберу какой то элемент потом(например РД).
Сильфонная подводка тоже вызвала нарекания, так как даже если найти качественную,то бывали случаи, когда у некоторых начинает подтекать из-за образования мини отверстий, плюс много подделок, также пишут, что присутствует иногда гул от нее, придется лепить звукоизоляцию. Посему тоже решил отказаться. Возможно опытный специалист сделает, как надо, но для новичка тут минусов больше чем плюсов, если не умеешь выбирать и не уверен в поставщике.
Остается либо вариант ГП усиленной с хорошими характеристиками и длиной чтобы избежать перегибов(например Cotali) либо использовать магистраль из металлопластика. Поглядел видосы монтажа металлопластика, в принципе не сложно если есть инструмент для развольцовки, т.е и жесткая система, не большая для новичка и не сложная в монтаже на первый взгляд.
Как считаете стоит ли морочится с металлопластом? Получается и жесткость и надежность.

4) Ну и вариант использовать как есть, добавив только РД перед клапаном и новые усиленные ГП должной длины, чтобы избежать перегибов. А сливать откручивая американку, правда придется всю эту громадину постоянно отпускать на подводке, что конечно не айс а для создания давления открывать смеситель на горячую. Минус в том, что не удобно и геморно, но делая это раз в год в принципе можно потерпеть.

Вот такие рассуждения по итогу.
Хотел бы услышать вашего совета и планирую в мае-июне заняться этим всем.

[AlexN]

Надеюсь, последний пост мой кто нибудь прочтет и сможет проконсультировать.

Также возник вопрос. Предохранительный клапан, что шел в комплекте на 7.5 Бар, смотрю сейчас в продаже есть 6, 7, 8, 8.5 а 7.5 нет.

Какой подойдет 8 или 7?

[zmeygordynich]

В 20.04.2022 в 21:48, AlexN сказал(а):

По логике РД рассчитан на высокое давление, но не чревато ли это?

Чревато, износом РД. ПК лучше брать такой, в котором нет перепускного. Или перед ним отдельный ОК поставить, а ОК с перепускным из потрохов ПК изъять ради роста пропускной способности.

В 20.04.2022 в 21:48, AlexN сказал(а):

как можно спаять два отрезка данного шланчика без изменения сечения?

Если это ПВХ, можно пробовать делать без заужения - склеить резиновым... клеем, подобрав внешнюю обойму из похожей трубы большего диаметра, или с герметиком чем-то обмотать, бинтом там... Колхоз, конечно, но давления там смешные.

В 20.04.2022 в 21:48, AlexN сказал(а):

Как считаете стоит ли морочится с металлопластом?

Нормальный вариант, надежнее ГП и нету лишних переходов.

3 часа назад, AlexN сказал(а):

Предохранительный клапан, что шел в комплекте на 7.5 Бар, смотрю сейчас в продаже есть 6, 7, 8, 8.5 а 7.5 нет.

Какой подойдет 8 или 7?

А в комплекте украли? Используйте его, ибо гарантия - сложности будут в случае чего. Всё зависит от давления в системе, если оно малое, то и ПК можно на малое, нет нужды напрягать эмаль и сам бак лишними перепадами давления.

[Дмитрий 78]

7

[AlexN]

17 часов назад, zmeygordynich сказал(а):

Чревато, износом РД. ПК лучше брать такой, в котором нет перепускного. Или перед ним отдельный ОК поставить, а ОК с перепускным из потрохов ПК изъять ради роста пропускной способности.

Чот не совсем понял. Если я ставлю как по схеме после тройника ПК, а затем РД то фактически РД и работает как ОК тоже( у меня на РД даже стрелочка направления есть), отсюда у нас и идет рост давления в этом соединении правильно? На счет всех этих манипуляций с изъятием и тд, может тогда лучше РД убрать(а позже как планировал уже поставить на входах норм РД) и оставить норм ПК? Просто РД тут на тот случай если на станции дома опять сбой будет и будет повышенное давление что может быть чревато(при ремонте чот не знал про РД и не ставили мне его), но в прошлый раз когда такое было 2 года назад, вроде бы обошлось, только ПК вышел из строя вроде. Капать стал из под штока при повышении давления в ВН, вместо того чтобы перепускной срабатывал. Но щас вроде норм, а уже потом поставлю РД на входы на след год и проблема сама собой уйдет я так понимаю.

17 часов назад, zmeygordynich сказал(а):

склеить резиновым... клеем, подобрав внешнюю обойму из похожей трубы большего диаметра, или с герметиком чем-то обмотать,

Ок, попробую. Отпишусь потом как получилось. Есть еще идея с длинном патрубком переходным.

17 часов назад, zmeygordynich сказал(а):

Нормальный вариант, надежнее ГП и нету лишних переходов.

Ок, буду рассматривать этот вариант в первую очередь.

Кстати на счет ГП. Нашел в свое время ГП фирмы Cotali. Ставил на кухне подводку гибкую резиновую в оплетке из нержавеющей стали и c дополнительным санитарным ПВХ покрытием(первое фото). Вроде бы говорят усиленная. Пока все отлично. Но еще у них есть вариант с в нейлоновой оплеткой, черная. Он хуже или это просто не усиленный вариант? Думаю если по разным причинам металлопласт не получится, использовать вот такого плана ГП.

17 часов назад, zmeygordynich сказал(а):

А в комплекте украли? Используйте его, ибо гарантия - сложности будут в случае чего.

Гарантия уже прошла(только на бак осталась "сказочная" гарантия). После гидро удара или резкого повышенного давления в системе дома, давление было 6-8Бар и видимо комплектный ПК вышел из строя и при повышения давления в бойлере иногда сифонит из под штока и в дренажную трубку при закрытом курке ПК. Думаю его надо заменить.

17 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а):

7

Ок, спасибо. Значит лучше меньше чем больше. Хотя в инструкции написано, что бойлер расчитан на 6Бар, но стоит ПК на 7.5. Хрень какая то.

[zmeygordynich]

27 минут назад, AlexN сказал(а):

Чот не совсем понял. Если я ставлю как по схеме после тройника ПК, а затем РД то фактически РД и работает как ОК тоже

Посмотрел Вашу схему. Не понял, зачем два РД - оставьте один общий!

27 минут назад, AlexN сказал(а):

то фактически РД и работает как ОК тоже( у меня на РД даже стрелочка направления есть), отсюда у нас и идет рост давления в этом соединении правильно?

Да, он работает как ОК, но фишка в том, что его седло и прокладка слишком "нежные", усилие на них передаётся с поршня РД довольно высокой площади сечения, и им вредно находиться под большим давлением "после РД". Так что между РД и ПК лучше поставьте обычный обратный клапан. А который в ПК - удалите.

27 минут назад, AlexN сказал(а):

только ПК вышел из строя вроде. Капать стал из под штока при повышении давления в ВН, вместо того чтобы перепускной срабатывал.

Такое может быть из-за повышения давления. Раньше собственно ПК не срабатывал, так как перепад давления, необходимый для перепуска, в сумме с давлением в системе дома - не дотягивал до давления сработки, а тепреь давление чуть повысилось - и... Версия такая.

Ещё может быть, что вода травилась в унитазный клапан потихоньку, а теперь нет.

Вообще, на вводах в квартиру должны стоять ОК. Обязательно. Почему - да чтобы защитить соседей от перепуска горячей воды в холодный стояк, знаете, как бывает, когда какой-то оригинал их не ставит и весь подъезд в ХВС теплую воду пользует из-за особенностей внутренней сантехники оригинала? Кстати, в штуцерах счётчиков обычно ОК есть встроенный.

27 минут назад, AlexN сказал(а):

дополнительным санитарным ПВХ покрытием(первое фото). Вроде бы говорят усиленная. Пока все отлично. Но еще у них есть вариант с в нейлоновой оплеткой, черная. Он хуже или это просто не усиленный вариант?

Это всё имеет одну цель: защитить оплётку (а долговременно давление держит именно она, как самая жесткая в "пироге" слоёв) от механического перетирания о всякое окружающее при скачках давления (когда ГП дёргается).

[Дмитрий 78]

3 часа назад, AlexN сказал(а):

что бойлер расчитан на 6Бар,

Наверняка там написано про рабочее давление в системе. После наполнения бойлера холодной водой и закрытия кранов водоразбора вода в бойлере нагревается и давление растет. Клапан это явление компенсирует во избежание разрыва бака