Регулируемые лаги

[vals2004]

добрый день всем.
Нашел вот интересную информацию про регулируемые лаги.
кто нибудь видел/пробовал? Какие отзывы?
стоит ли связываться?
спасибо

[vals2004]

неужели никто не сталкивался?

[Deep_Fritz]

Очень рекомендую. Сам я "самоделкин", т.е. по-возможности, все делаю сам. Сейчас делаю ремонт в своей квартире, до этого помогал сыну. У него просто поменяли лаги на новые по совковой технологии ( бруски, клинья, резина , саморезы). Терпимо, НО, после того как у себя поменял 70 квадратов пола по регулируемым лагам - это песня. Уровень выставляется идеально, по лагам лежит фанера. На фанеру положил плавающий паркет (пробка), в кухню на СМ-17 положил плитку (45Х45). Ни скрипа , ни писка.

Одна проблема-нервный сосед снизу. Лаги крепятся к перекрытию, которое надо засвервливать перфоратором -а это 5 дырок на 2 метра лаг.

Ну а цена у нас - с фанерой выходит около 1000 руб за м. кв.

[vals2004]

выглядит все очень интересно.проблема только в том где это все дело купить в Харькове (или хотябы на Украине)?может кто знает?

[Deep_Fritz]

WWW.***.ru - там их телефоны (Москва). Может, что и посоветуют. Я половину квартиры положил сам, покупая данные лаги в строительных супермаркетах, пока нужда (отсутствие в магазинах) не заставила провести поиск и выйти на их диллеров в Екатеринбурге. Причем заметно дешевле, и с доставкой, и с установкой.Удачи!

[invest_first]

Как правильно сделать пол под паркет

 

При нынешнем широком разнообразии паркетных и других напольных покрытий остро стоит проблема — как правильно подготовить основание и уложить само покрытие, чтобы пол служил вам всю жизнь и не скрипел. Некоторые строительные фирмы и большинство "шабашников" при изготовлении полов ошибочно полагают, что пол нужно лишь слегка подровнять.Между тем, паркеты, ламинаты и паркетные доски, производимые в настоящее время, обладают очень высокими качественными характеристиками, соответственно требования к подготовке под эти покрытия значительно выше, чем те, которые были лет 5 назад. Так, перепад основания должен быть не более 2 мм на 2 пог. м. В противном случае монолит дерева (неважно, будет ли это влагостойкая паркетная фанера или паркет), уложенный на основание с перепадами, начинает скрипеть. Паркетины расходятся и пол выходит из строя.Существует несколько методов качественного выравнивания под паркеты, ламинаты и паркетные доски.Первый из них — бетонная подготовка. Сразу же оговорюсь — не бетонная стяжка, а именно подготовка, состоящая из нескольких этапов. Сначала изготавливается бетонная стяжка, которая позволяет нивелировать основные перепады, которые могут составлять 1 — 7 см.Далее в ход идет самовыравнивающая смесь, например, ветонит. Это уже достаточно дорогой элемент бетонной подготовки, позволяющий сократить уровень перепада до требуемой нормы (2 мм на 2 п.м.). Если предыдущий элемент, бетонная стяжка, был выполнен не очень качественно, то перерасход ветонита очень ощутимо повысит цену вашей подготовки.После ветонита к бетону крепят влагостойкую фанеру. Этот элемент необходим, потому что деревянное покрытие имеет лучшую адгезию именно с деревом, фанера защитит паркет от влаги, которая очень хорошо распространяется по бетонному основанию и сделает пол намного теплее.Если попытаться исключить любой из названных элементов, это приведет к непредсказуемым последствиям, которые можно наблюдать в муниципальном жилье, где паркет приклеен прямо к "кривой" стяжке при помощи битумной мастики. Обычно он начинает отлетать через год эксплуатации такого пола. Также перед производством работ желательно нанести гидроизоляцию, чтобы, не дай бог, не залить соседей снизу при укладке бетонной стяжки. Итак, три элемента: стяжка, ветонит, фанера. Примерная цена такой подготовки 15-25 $ за м2.Второй способ, сопоставимый по цене, — регулируемые полы, они называются еще фальш-полами. На рынке представлено большое разнообразие таких конструкций импортного и отечественного производства. Отечественные регулируемые полы — наиболее подходящие по цене. Средняя цена такой подготовки — 15-20 $ за м2.При проведении ремонтных работ обычно встает проблема, как изготовить пол. Некоторые "дедовские" методы достаточно просты, но сомнительны по качеству, другие позволяют только временно отремонтировать или изготовить пол. Или процесс выравнивания и изготовления пола сопряжен с мокрыми и грязными процессами, он достаточно затяжной по времени, а кому хочется разводить грязь в своей квартире да еще ждать по месяцу, когда все это "высохнет". В связи с этим остановимся подробнее на регулируемой конструкции пола.Эта конструкция может быть выполнена в виде регулируемых лаг или регулируемой фанеры. В конструкции для укладки лаг используются сухие, строганые бруски со сквозными резьбовыми отверстиями. В отверстия ввинчиваются пластиковые болты-стойки, на которые и крепятся деревянные лаги. Болты-стойки являются регулировочным элементом. Вращая их специальным ключом, лаги поднимают или опускают и тем самым выравнивают пол. Сами болты-стойки с помощью металлических дюбелей-гвоздей или саморезов жестко закрепляются на основании.Благодаря тому, что лаги не соприкасаются с основанием, настил проветривается. В результате не только паркет живет дольше, но и обитателям квартиры гораздо комфортнее: температура под полом не отличается от той, что над ним. Кроме того, такая конструкция позволяет легко выравнивать пол — для этого достаточно чуть больше закрутить или выкрутить болты-стойки.Не стоит опасаться и возможных аварийных ситуаций, если под полом окажется вода — она не причинит вреда вашему паркету, так как легко выветрится. Еще одно преимущество — возможность легко манипулировать высотой пола. Речь идет о всевозможных подиумах — разноуровневых полах.Если вы решили сменить пол в квартире, где высота потолков низкая, воспользуйтесь конструкцией по регулируемой фанере. Этот метод исключает применение лаг, а значит, высота подъема пола от верхней точки основания будет не более 3 см (толщина двух слоев фанеры — по 12 мм).Вместо лаг применяются пластиковые втулки с внутренней резьбой, которые вставляются в предварительно засверленные отверстия в фанере. Затем во втулки будут вкручены пластиковые болты-стойки. Листы фанеры устанавливаются на основание и жестко закрепляются через болты металлическими дюбель-гвоздями.Выравнивание листов фанеры происходит путем вращения болтов специальным ключом. После выравнивания первого слоя фанеры настилается второй слой, вразбежку (чтобы перекрыть стыки первого слоя) и крепится к первому саморезами по всей своей поверхности.При разборке старого пола всегда есть возможность "опуститься" и даже сбить при необходимости старую бетонную стяжку. В результате вы останетесь на прежнем уровне. Тем же, у кого и ранее щитовой паркет в квартире лежал на лагах, вообще беспокоиться не о чем — новые лаги, как правило, имеют ту же толщину, что и старые. Поистине незаменима новая технология при реконструкции старых зданий. Случается, что при разборке полов их уровень опускается на 10, 15 и более см. Представьте себе, что произойдет с деревянными или смешанными перекрытиями, если вы начнете наращивать пол традиционным способом — с помощью бетона. Воспользовавшись лагами, пол можно поднять на любую высоту до 190 мм, одним комплектом и выше.Очень кстати придутся регулируемые лаги любителям перепланировок. При перенесении на новое место кухонь, туалетных и ванных комнат не придется прятать коммуникации в бетонную стяжку. А если вы изготавливаете пол в загородном доме, возможность пустить трубную разводку под полом сэкономит вам круглую сумму.Ну, а если вы задумали в своей квартире оборудовать домашний кинотеатр, то без новой технологии вам просто не обойтись. При этом ее используют не только при укладке пола, но и для того, чтобы сделать шумопоглощающие стены. В этом случае в пространство между лагами укладываются изоляционные маты.И наконец вопрос цены. На приобретение материалов, необходимых на настилку чернового пола по регулируемым лагам площадью 1 м2, вам придется затратить примерно от 5 до 6 $, не считая фанеры. А для конструкции по регулируемой фанере около 8 $ за 1 м2 (без стоимости фанеры).Много это или мало? Если вы полны решимости бросить линолеум прямо на бетонную стяжку, не очень беспокоясь о вмятинах и выбоинах, то ваша "технология", конечно, вне конкуренции. Но если вы укладываете штучный паркет, паркетную доску, ламинат или другой материал, который требует идеально ровной поверхности (допустимый перепад по полу не более 2 мм на 2 п. м.), одной бетонной стяжки недостаточно. Необходимо применить самовыравнивающие смеси типа ветонит и затем слой фанеры, а это скорее всего окажется дороже. И цена будет увеличиваться тем больше, чем выше подъем или больше неровности.Но главный выигрыш — время. Прежде чем начать укладывать пол, бетонную стяжку придется выдержать 28 сут до полного вытягивания влаги (влажность стяжки не должна превышать допустимой нормы). При использовании регулируемых лаг или регулируемой фанеры никакой выдержки не требуется. На укладку 100 м2 нового пола уйдет 2 — 3 дня. И, на радость хозяйкам, никаких мокрых процессов и минимум пыли и грязи.Очевидные преимущества новой конструкции:Значительная экономия средств в случае изготовления пола под дорогие покрытия.Существенная экономия времени: 100 м2 за 1 — 2 дня.Обеспечение высокого уровня звукоизоляции помещения.Более теплый пол в отличие от пола по бетону.Возможность убрать под пол все коммуникации, включая систему отопления.Надежность пола не менее 50 лет, что подтверждено испытаниями экспертных организаций.Обеспечение при выравнивании незначительного "поднятия" пола от 25 мм, или значительного — 190 мм и выше, при укладке в несколько слоев одним комплектом.Существенное уменьшение нагрузки на перекрытия пола.Способность выдерживать, достаточно большие нагрузки, от 3 до 5 т, на 1 м2, что делает возможным применение, не только в жилых и административных, но и в ряде промышленных помещений.Значительное продление срока службы отделочного слоя пола, особенно паркета (пол проветриваемый).

ИСТОЧНИК : WWW.REMROS.RU

[Lee]

 

Как правильно сделать пол под паркет

Практически всё спорно и ни чем не обосновано. Галимая реклама, развод кроликов, не знающих дедовских способов простоявших века, не умеющих стяжку сделать 2мм на 2м и т.д. Карочи ни зачет В топку

[vmakaroff]

Стяжка конечно хорошо, но если нужно уровень пола поднять на 10-15см, какие варианты?

[FSN]

Лаги с утеплителем, классическая технология.

[vmakaroff]

Дык выравнивать устанешь, особенно если под паркет. А регулируемые лаги, как мне кажется, намного проще. Вот только их найти, кроме как в Москве, что-то не могу.

[Ok!_second]

Я сейчас как раз делаю такой пол. У нас в городе найти "фирменный" невозможно, даже теоритически. Поэтому исходил из имеющихся материалов. Самое главное, что в "Метизе" нашлись спецгайки для дерева. Это такие "шайбы" с вытянутой в трубу серединой, в которой нарезана резьба. А по краям сделаны зубцы-зацепы. Я брал резьбу М10. Правда стоит такая гаечка ни много ни мало, порядка 12 центов, а надо их дофига и больше, но оно себя оправдывает. (Кстати для стендового альпинизма такие гайки предлагаются уже по 3-4 доллара. )Дальнейшая технология уже проста. В брусках сверлятся отверстия под посадочный диаметр спецгайки, с помощью болта спецгайки "втягиваются" крепятся зубцами в дерево. Со стороны спецгайки вкручивается болт с предварительно накрученой простой гайкой. После установки базового квадрата уже можно просчитать количество болтов нужной длины и покупать их уже килограммами.Все остальное, как и в любой "коленной" технологии решается по месту. Например меня давила жаба покупать дюбель-гвозди 150-200 мм и я крепил доп. бруски с мебельными металлическими уголками и уже через них забивал более короткие дюбеля.Успехов! Как говорится, кто хочет - ищет пути...

[FSN]

Наш человек, творчеси и со смекалкой решил вопрос. Интересен опыт эксплуатации.

[Ok!_second]

Пока рано говорить. Поживем увидим. Пока все выходит хорошо и красиво. Даже прошла небольшая проверка - перенес на край нового пола 20 листов гипсокартона - все искажения геометрии в пределах допуска. Думаю что такой нагрузки для проверки достаточно. Тем более, что больше-то и проверить нечем.

[philzy]

Нашел статейку с рисунками и описаниями http://www.parket-m.ru/..._parquet.htm

Правда, это для паркета, но думаю, что и под ламинат годиться.

У меня проблема круче - сталинка 1957 г. черновой пол на лагах лежал на минвате и слое песка (20-25 см), а в одной комнате сделали стяжку, если так можно назвать накиданный раствор на бетонные плиты, поэтому кроме как пол на регулируемых лагах вариантов нет.

В www.***.ru насчитали 40 000 руб. за 55 кв.м

Меня беспокоит, что пол на регулируемых лагах при всех его преимуществах зависит от качества лаг и если одна из них треснет, то будет проседание.

Может имеет смысл зазор между плитой и лагой подлить или подпереть чем-то?

[Ok!_second]

Тут можно посчитать таким образом.

При настилке пола из досок лаги ставят с расстоянием около метра. Но лаги о-очень толстые, которые сломаться по определению не могут. Пол лежит на этих лагах И ПРОВИСАЕТ между ними такими себе полосами на всю ширину комнаты. Поэтому все возможные неполадки могут происходить только с досками пола.

В случае с регулируемыми лагами ситуация несколько иная. Расстояние между ними уже примерно сантиметров сорок и такое же или чуть больше между болтами-упорами. Таким образом получается, что пол на регулируемых лагах более "монолитен". И если сломается ОДНА (! я очень сомневаюсь, что может сломаться именно одна ! ) лага, то окружающий ее пол без проблем удержит и ее и все остальное.

А вот "зазор между плитой и лагой подлить или подпереть чем-то" ИМХО неправильно. Заливать точно не надо - лишняя влага лагам ни к чему (какова тавтология? влага лагам ), а вот подпереть можно перемычками между лагами.

[vmakaroff]

Все остальное, как и в любой "коленной" технологии решается по месту. Например меня давила жаба покупать дюбель-гвозди 150-200 мм и я крепил доп. бруски с мебельными металлическими уголками и уже через них забивал более короткие дюбеля.

Доп. бруски крепятся к лагам, я правильно понимаю? Крест накрест? На каком расстоянии друг от друга?Короче, не догнал... можно подробнее?

[Ok!_second]

Советов по этой теме, а тем более рекомендаций давать не буду. Делаю впервые и результат покажет себя минимум лет через пять. (Если и эту квартиру они не поменяют) Расскажу как делали мы, а вам решать. Расскажу с самого начала, чтобы стали понятны некоторые моменты.Сняли мы старый деревянный пол потому, что в одной комнате на дереве был грибок. Собственно говоря, уверенности в том, что этот грибок был нехорошим нет до сих пор, но в тот момент, когда мы перенесли вещи в новую квартиру детей, вечером меня покрыло красным крапом и пару дней жутко болели глаза. Но только у меня, у всех остальных никаких последствий не было! Буквально перед этим я смотрел американскую передачу типа "Квартирного вопроса", в которой ремонтировали дом. И в этой передаче достаточно много было рассказано о грибке и противогрибковой обработке. У меня с аллергией раньше проблем не было, но под впечатлением этой передачи я и предположил, что в доме есть какой-то грибок. Провел пару экспериментов - понаблюдал за реакцией организма после посещения этой квартиры и мы решили подорвать пол в одной из комнат. На всех досках в этой спальне был грибок. Какой я не знаю, а обращаться в лабораторию не было желания...Одним словом мы остались без пола...В процессе "дефлорации" пола мы с ужасом увидели, что половина стен висит в воздухе - все рассыпалось и погнило. И в остатки бюджета вклинились еще и новые стены... Встал славянский вопрос "Что делать?" Стяжка - процесс долгий, трудоемкий и достаточно дорогой. Предварительная прикидка показала перепад около семи сантиметров. Перебрав несколько вариантов мы остановились на самодельных регулируемых лагах, ДСП и ламинате. Тем более, что знакомый как раз закончил такой пол у себя.Прикупили бруски 5х5 и ДСП. Сломали стенки, построили новые, в той злополучной спальне слобрали пробный каркас, покрыли его (без крепежа) двумя слоями ДСП, поставили сверху шкафы и прочую дребедень. Взялись за санблок.Пока строили и оформляли санблок посматривали на поведение этого нового пола. Результат понравился.Сейчас закончили такой же пол в гостинной, кухне и прихожей. (Это была присказка. Сказка будет впереди.)Итак, лаги - это бруски 5 Х примерно 5, проструганные в размер с двух сторон. В них примерно через 60 см сверлили отверстия 12 мм в которые и крепили упорные гайки. Расстояние между отверстиями подбирали в зависимости от пола (обратная сторона балки перекрытия) и сучков. Проще и дешевле было поставить два-три упора вместо одного, чем выравнивать пол или покупать лес высокого качества. Таким образом лаги и метизы к ним обошлись нам примерно в 150-180 долларов. Еще две сотни потянули ДСП, которые купили в мебельной фирме. Это некондиционные неламинированные ДСП использовались как боковая защита пачек мебельных ДСП.Процесс установки лаг представлял из себя картину достойную Босха - пять дней мы ползали на карачках выставляя болты, закрепляя перемычки, выпиливая и закрепляя ДСП. В теории можно было бы и обойтись без перемычек, но мы нарушали теорию и изобретали велосипед. Во-первых мы не ставили дюбеля возле каждого упора. На весь пол в гостинной их ушло десятка два.Во-вторых решено было сначала положить один слой ДСП, а второй после окончания всех работ. Поэтому и ставили перемычки с частотой упоров.В-третьих в магазине кончились упорные гайки М10 и пришлось перестраиваться на М8.А также в-четвертых, в-пятых и т.д.Следует добавить, что четыре дня это два и три, т.к. сначала мы сделали половину гостинной и кухню. Потом перенесли ГКЛ, ДСП и прочие бэбэхи на новый пол и продолжили вторую часть гостинной и прихожую.Сначала мы устанавливали две лаги на максимальной ширине, крепили их дюбелями в трех точках. Потом расставляли остальные, приблизительно выставляли их по трем болтам и скрепляли это все перемычками - остатками дверных и оконных рам, брусками из сучковатых лаг. При этом расстояние между лагами старались выдерживать 40 см, но иногда приходилось делать и меньше, чтобы стыки ДСП попадали на лаги. С перемычками это не всегда получалось поэтому такие стыки снизу крепили дополнительными полосами ДСП. После крепежа перемычек перепроверяли плоскость уровнем, зажимали упорные болты гайками и крепили раму дюбелями на свое усмотрение. Еще одно наше ноу-хау, которое, надеюсь, не вылезет нам боком - защита дерева. Мы решили отказаться от олифы и покрыли все 117 грунтовкой. Сделали это потому, что грунтовка вдвое дешевле олифы, а защита кромки ДСП клеем ПВА доказывает право на жизнь у меня на самодельной кухне уже 15 лет!Таким образом пол на 40 квадратов пока обошелся нам чуть больше 400 долларов. Сюда вошли три пачки шурупов и прочие метизы. Плюс надо будет (скорее всего) уложить еще слой ДСП, а это еще пара сотен. Зато нам не надо платить нам за выполненную работу. На схеме пола синим обозначены лаги, а красным перемычки. Каждая перемычка крепилась двумя уголками по диагонали. Угловые сопряжения - шурупами.

[vals2004]

привет всем!как оказалось тема интересует многих поскольку вначале никто ничего посоветовать не смог, то я продолжил изучать варианты и вот что нашел:=======================================================================ДОКА 15-12-2005, 11:441)Анкер забивной 16х50 шпилька М12.Брус 50х100.2)При достаточно ровных полах-около 9-10см,а при сильном уклоне до 15 доходило иногда.В кратце:в брусе размечаются отверстия под шпильки прим через 50см,отверстия сверлятся пером 40мм на глубину прим 20мм(не более),далее-14пером из их центра насквозь.Делается разметка по комнате,брус через 40-50см(межцентровое).Кладем лагу на пол и перфом с 14 буром намечаем отверстия.Рассверливаем из 16 буром на глубину 6-7 см.Забиваем анкера,расклиниваем(перед забивкой шорошо бы продуть отверстия.).Вворачивем нарезанные по 12-13см шпильки,навернув на ни по две гайки.Берем в руки гайковерт и,цепляясь только за верхнюю гайку ,хорошенько затягиваем.Верхнюю гайку скручиваем,кладем усиленные шайбы и устанавливаем лагу.Лаги выставляем с помощью гаек по уровню( я лазерным пользуюсь).Торчащие шпильки отрезаем заподлицо сабельной пилой(можно лобзиком,если не жалко)Прокладываем минвату.Стелим фанеру15-18мм в два слоя вразбежку,между слоями проклеиваем ПВА.Собствено все.При качественной сборке,пол выдерживает минимум 500 кг/кв.м(больше просто не проверял:-))=======================================================================я немного модифицировал процесс и технологию, т.к. лаги не идеальные, а плиты перекрытия тем более как оказалось пришлось сначала делать отверстия в перекрытии - чтобы не попадать в пустоты, т.к. в этом случае нельзя заклинить анкер, а потом подбирать лаги к завернутым шпилькам. в принципе все не намного сложнее, а в чем-то даже проще.единственная проблема - упоры не всегда идут строго по центру лаги, но учитывая что при ширине лаги 50мм внизу лежит шайба 45 мм, то она практически перекрывает лагу. в общем наконец добрался до устройства и сейчас уже все лаги практически закреплены и начинаю выравнивание. сверху будет два слоя ОСБ 12 мм (он оказался практически в 2 раза дешевле аналогичной фанеры).все лаги прокрасил в 3 слоя олифой, хотя понравилась идея насчет грунтовки как было указано выше после завершения буду пылесосить бетон и покрывать битумной мастикой для гидро-пароизоляции.в найденом варианте для шумо-тепло изоляции укладывают минвату - посмотрел на цены - как-то дороговато....есть идея все засыпать вровень с лагами крупным керамзитом. какие есть идеи противопоказания по этому поводу?насколько я понял это обожженая глина и никакого вреда не должна приносить. кто что думает? спасибо

[FSN]

Таким образом брус насаживается на шпильку с выставленной шайбой и гайкой... Отверстие в брусе на 14 мм, а шпилька на 12 мм. Должно имет место некоторое колебание бруса, не критично, но до окончательного монтажа неудобно... Думаю будет целесообразнее делать отверстие в брусе 12,5 мм, заход шпильки в брус будет более плотным.

[Brait]

Я сейчас как раз делаю такой пол. У нас в городе найти "фирменный" невозможно, даже теоритически. Поэтому исходил из имеющихся материалов. Самое главное, что в "Метизе" нашлись спецгайки для дерева. Это такие "шайбы" с вытянутой в трубу серединой, в которой нарезана резьба. А по краям сделаны зубцы-зацепы....Дальнейшая технология уже проста. В брусках сверлятся отверстия под посадочный диаметр спецгайки, с помощью болта спецгайки "втягиваются" крепятся зубцами в дерево.

Хотелось-бы предостеречь - такие гайки (с зубцами для дерева) черезчур легко выскакивают из своих отверстий (что для пола - как-то некузяво). Поэтому лучше не конрогаить их снизу (со стороны головки болта), а закрутить эту гайку сверху, зажав таким образом дерево между двух гаек (нижней с зацепами и верхней обычной).Еще большой минус в том, что болты никак не закреплены, и сравнительно маленькими головками создают большую точечную нагрузку на перекрытие. А если под головки болтов положить звукоизоляцию - незакрепленность скажется в двойной степени.