Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

5 марта, 2006

Еще есть два идиотских вопроса:

1. Как защитить эмаль ванны при скалывании старой плитки?

Предполагаемый ответ: застелить старым одеялом (лучше двумя), а сверху пленку, чтобы окончательно не состарить одеяла.

2. Каких тонов подбирать плитку (внизу - темная, вверху светлая), если ванна салатового цвета?

Предполагаемый ответ: вниз - фиолет, вверх - близкий к салату. Если с верхним заморочки меньше (в тон ванне), то с нижним сложнее. Думается, что, к примеру бордо не покатит, черный тоже (с учетом того, что ряд низа будет над уровнем ванны... В общем, в раздумьях. Может, кто видел что-либо подобное своими глазами? Интересуют как "правильные", так и отрицательные впечатления...

Mak$ · 5 марта, 2006

А затирочный шов между ванной и плиткой воду со временем не пропустит, без силикона-то?

Бортик - имеется в виду дополнительный ряд из узеньких подрезок? Тогда это не очень, мне кажется. У меня у родителей лет 15 назад так один кустарь положил...

Шов (затирка), не пропустит. Если выкрошился - подмазать. Но это случается, раз в.......

Не, бортик ванны, это бортик ванны. Никаких подрезок

Еще есть два идиотских вопроса:

1. Как защитить эмаль ванны при скалывании старой плитки?

Предполагаемый ответ: застелить старым одеялом (лучше двумя), а сверху пленку, чтобы окончательно не состарить одеяла.

2. Каких тонов подбирать плитку (внизу - темная, вверху светлая), если ванна салатового цвета?

Предполагаемый ответ: вниз - фиолет, вверх - близкий к салату. Если с верхним заморочки меньше (в тон ванне), то с нижним сложнее. Думается, что, к примеру бордо не покатит, черный тоже (с учетом того, что ряд низа будет над уровнем ванны... В общем, в раздумьях. Может, кто видел что-либо подобное своими глазами? Интересуют как "правильные", так и отрицательные впечатления...

1. Не, лучше положить фанеру толстую на ванну, старую дверь, доски т.д и т.п

2. Темно-зеленый на низ, белый с зелеными вставками - верх.

5 марта, 2006

Шов (затирка), не пропустит. Если выкрошился - подмазать. Но это случается, раз в....... Не, бортик ванны, это бортик ванны. Никаких подрезок1. Не, лучше положить фанеру толстую на ванну, старую дверь, доски т.д и т.п2. Темно-зеленый на низ, белый с зелеными вставками - верх.

Ну а что ж делать, когда какой-нибудь сантиметр между плиткой и ванной все же остается? Не увеличивать же слой по все стене на 1 см!!! Вариант "первый ряд под наклоном на бортик" не нравится, хочется строгую вертикаль до самой ванны. Вариант "подвинуть ванну" тоже не катит. 1. Понял. Только если фанера и доска приемлемо, то как затащить пусть даже старую дверь (минимум 200 см) в ванную и уложить в горизонт 150-170 см?

И еще. Неужто мастера выезжают к заказчику со старыми дверями нужных в каждом конкретном случае размеров?

2. А вот здесь искренне спасибо, до такого я сам не допер. НАдо подумать. Кстати, а затирка тогда одна на всех или каждому слою свой цвет? Мне почему-то кажется, что одинаковая светлая (белая, серая или салатовая?) будет лучше...

Mak$ · 5 марта, 2006

Ну а что ж делать, когда какой-нибудь сантиметр между плиткой и ванной все же остается? Не увеличивать же слой по все стене на 1 см!!! Вариант "первый ряд под наклоном на бортик" не нравится, хочется строгую вертикаль до самой ванны. Вариант "подвинуть ванну" тоже не катит.

Есть два варианта, дорогой и бюджетный

1. Штукатурим стену, добавляем недостающий сантиметр, затем кладем плитку2. Ничего не штукатурим, покупаем пластиковый уголок для ванны, приклеиваем его

1. Понял. Только если фанера и доска приемлемо, то как затащить пусть даже старую дверь (минимум 200 см) в ванную и уложить в горизонт 150-170 см? И еще. Неужто мастера выезжают к заказчику со старыми дверями нужных в каждом конкретном случае размеров?

Сразу видно, чел не занимается ремонтами

Как правило, если делают плитку, меняют дверь в ванную. Тогда, берем дверь, берем электролобзик, отрезаем от двери 1.70, закрываем ванну.А вообще, что есть, тем и закрываем.

2. А вот здесь искренне спасибо, до такого я сам не допер. НАдо подумать. Кстати, а затирка тогда одна на всех или каждому слою свой цвет? Мне почему-то кажется, что одинаковая светлая (белая, серая или салатовая?) будет лучше...

Затирка одна на все. Правильно кажется

5 марта, 2006

Еще попутно.В туалете основной пол оставлен строителями из плиткоподобных квадратов красного цвета без признаков глазури, а унитаз установлен на деревянный прямоугольник. Как здесь класть плитку? Наверх этих "квадратов" (что за они?), я думаю, можно. а там где плитка будет ложиться частью на них, а частью на дерево?

Mak$ · 5 марта, 2006

Еще попутно.В туалете основной пол оставлен строителями из плиткоподобных квадратов красного цвета без признаков глазури, а унитаз установлен на деревянный прямоугольник. Как здесь класть плитку? Наверх этих "квадратов" (что за они?), я думаю, можно. а там где плитка будет ложиться частью на них, а частью на дерево?

Не, ни в коем случае не на дерево.Плитка эта - та же керамика. Только без глазури. Доска - специально заводят её, что бы крепить унитаз. Эти способы уже в глубокой древности

В идеале нужно все выкинуть. И плитку и доску.Доску - так уж точно.

5 марта, 2006

Не, ни в коем случае не на дерево.Плитка эта - та же керамика. Только без глазури. Доска - специально заводят её, что бы крепить унитаз. Эти способы уже в глубокой древности В идеале нужно все выкинуть. И плитку и доску.Доску - так уж точно.

ТАк а на плитку енту можно клеить сверху? КАК?Я тут подумал, может, схитрить? Нанести клей только до дерева, а плитку приклеить полностью до унитаза, но так, чтобы она с деревом никак не сцеплялась? Я все равно ноги под унитаз засовывать не собираюсь?

НУ, а если все-же отвалится, буду потом думать, что дальше делать...

Mak$ · 5 марта, 2006

ТАк а на плитку енту можно клеить сверху? КАК?Я тут подумал, может, схитрить? Нанести клей только до дерева, а плитку приклеить полностью до унитаза, но так, чтобы она с деревом никак не сцеплялась? Я все равно ноги под унитаз засовывать не собираюсь? НУ, а если все-же отвалится, буду потом думать, что дальше делать...

Опять же, есть два варианта:1. Дорогой:Снимаем все нафиг, делаем все как положено: гидроизоляцию, стяжку, плитку и т.д2. Бюджетный:Выкидываем нафиг доску, заделываем образовавшееся отверстие, бетоном. Снимаем плитку. Крупные ямы заделываем раствором, затем кладем плитку.

5 марта, 2006

Внимательно ознакомился с описанием продуктов «Ceresit» на их сайте. Возникло ряд вопросов с практической точки зрения:1. Грунтовка СТ-17, время высыхания – 4-6 часов. И что, раньше плитку класть никак нельзя (часа через 2 хоть б) ?2. Затирка СЕ-33. Правда ли, что затирать ей можно лишь через 24 часа после облицовки клеем СМ-11? И что, сутки сидеть опе…долом и смотреть на пустые швы?3. Опять же затирка СЕ-33. Цитата: «Оставшийся на плитке и высохший цементный налет от затирки легко может быть удален путем протирки сухой мягкой тряпкой на следующий день». Это правда? Зубами не придется отдирать этот легкий налетец? И почему опять же «на следующий день? Еще сутки сидеть тем же?4. Ну, по клею вроде все ясно, с местными мнениями не расходится… Только вот написано, что не требует всяких там крестиков и колышек, мол, сползание плитки - не более 0,1 мм. Неужели, правда? Может, кто какую хитрость выдаст....

5 марта, 2006

Внимательно ознакомился с описанием продуктов «Ceresit» на их сайте. Возникло ряд вопросов с практической точки зрения:1. Грунтовка СТ-17, время высыхания – 4-6 часов. И что, раньше плитку класть никак нельзя (часа через 2 хоть б) ?2. Затирка СЕ-33. Правда ли, что затирать ей можно лишь через 24 часа после облицовки клеем СМ-11? И что, сутки сидеть опе…долом и смотреть на пустые швы?3. Опять же затирка СЕ-33. Цитата: «Оставшийся на плитке и высохший цементный налет от затирки легко может быть удален путем протирки сухой мягкой тряпкой на следующий день». Это правда? Зубами не придется отдирать этот легкий налетец? И почему опять же «на следующий день? Еще сутки сидеть тем же?4. Ну, по клею вроде все ясно, с местными мнениями не расходится… Только вот написано, что не требует всяких там крестиков и колышек, мол, сползание плитки - не более 0,1 мм. Неужели, правда? Может, кто какую хитрость выдаст....

клей при высыхании дает усадку- если сразу затереть , то возможны трещины.затирку на завтра можно убрать только с глазурованной блестящей плитки. и то, если затерев швы размыли их потом водой и губкой минут через 40.сползание плитки на клею есть всегда. она должна быт подвижной. так что без крестиков- не обойтись.но многое зависит от того, как плитка впитывает воду.

6 марта, 2006

1. Грунтовка СТ-17, время высыхания – 4-6 часов. И что, раньше плитку класть никак нельзя (часа через 2 хоть б) ?2. Затирка СЕ-33. Правда ли, что затирать ей можно лишь через 24 часа после облицовки клеем СМ-11? И что, сутки сидеть опе…долом и смотреть на пустые швы?4. Ну, по клею вроде все ясно, с местными мнениями не расходится… Только вот написано, что не требует всяких там крестиков и колышек, мол, сползание плитки - не более 0,1 мм. Неужели, правда? Может, кто какую хитрость выдаст....

1 Пока ты будешь грунтовать пройдёт какое-то время, и сидеть не надо можно чем то еще занятьсяОтбить горизонт для укладки плитки подготовить плитку, и т.п.2 Незнаю может ты мастер и скорость кладки у тебя большая, я когда ложил плитку (впервый раз) то за вечер не больше 2 ящиков успевал. Влюбом случае я думаю наврядли за один день можно нормально облицевать всю ванну.3 Крестики нужны чтобы швы были акуратными, а не для защиты от сползания. А плитка ползёт от любого клея, вопрос как сильно, но это зависит не только от клея.

6 марта, 2006

А еще кто-нибудь...?

Mak$ · 6 марта, 2006

А еще кто-нибудь...?

Так вроде полные ответы даны

Sano · 6 марта, 2006

А еще кто-нибудь...?

На вопросы уже полностью ответили, чуток от себя

Тут верно пометили что сидеть и ждать времени не будет, укладка плитки процесс не быстрый и при правильной раскладке всё время в работе и свободное время только на сонПока на 1 стенке плитка сохнет на 2 подрезку делаешь затем на 3 швы от остатков клея почистил, стенку выложил можно и затирочкой пройтись, а там и клей замешать и мусором завалило можно и прибраться и т.д и т.п.

7 марта, 2006

На вопросы уже полностью ответили, чуток от себя Тут верно пометили что сидеть и ждать времени не будет, укладка плитки процесс не быстрый и при правильной раскладке всё время в работе и свободное время только на сонПока на 1 стенке плитка сохнет на 2 подрезку делаешь затем на 3 швы от остатков клея почистил, стенку выложил можно и затирочкой пройтись, а там и клей замешать и мусором завалило можно и прибраться и т.д и т.п.

Спасибо всем ответившим, по результату сообщу.Вопрос отвлеченный для опытных: сколько (хотя бы примерно) метров квадратных за полный день работы (8-10 часов с обедом

) может облицевать новичок, а сколько мастер? Только реально, а не "рыбацкие истории"

. Просто интересно сравнить и посчитать трудодни.

7 марта, 2006

Тут трудно сказать, я когда ложил плитку в ванной то за вечер ложил 2 ящика, это 2 квадрата примерно за 4 часа, ложил плитку в первый раз.Профи делали у тёщи то за 3 дня плитку положили полностью в ванной (20 квадратов). Но скорость я думаю здесь не показатель, зависит и от поверхности на которую ложишь, если она идельно ровная то легче если надо регулировать слоем то сложнее. От размера плитки также много зависит, от количества подрезов и т.п.

7 марта, 2006

Я понимаю, что я всех тут уже запарил (14-я страница – вся моя), но все же подытожу:Исходник: ровные стены и пол ЖБ-блока «туалет-ванная», на полу – неглазурованная плитка, родная строителям этого дома, ванна примерно на 2,5 сантиметра длинной стороной отступает от стены. Унитаз выставлен на дерьмовую деревянную подложку.Требуется: уложить плитку на пол (в ванне – чуть дальше вертикального уровня бортика ванны, лишь бы было куда установить пластмассовый экран), на стены – до потолка.Порядок действий:1. Грунтование стен и пола – мне кажется, лучше перегрунтовать, чем недогрунтовать. В любом случае, грунтовка лишней не будет? А насечки делать?2. Укладка пола по периметру. В центре сразу уложить не могу, так как в первые сутки ступать будет некуда. По периметру – чтобы было откуда стартовать стены.3. Ванная: в первую очередь – первый горизонтальный ряд от края ванны, прилегающего к стене. Выкладываю до краев ванны с применением все-таки ПВХ-уголка. Потом по уровню и отвесу – от половой плитки вверх до «ванной» плитки (подрезка внизу?). Потом вся остальная укладка. Тока вопрос: в дверном проеме нет ничего, просто жб-дырка. Докуда класть плитку, если планируется установка дверной коробки с наличником?4. Туалет: та же дурь, тока легче без ванны. С деревом еще подумаю…5. Затирка швов: белой резины (чтоб не красила) шпателем затыкаю швы, профилирую (подобрана выгнутая пластмассовая обувная ложечка AXIS), через 20 минут после затирки протираю мокрой губкой, на следующий день вытираю налет.6. Докладываю полы. Через еще день жена тряпкой начисто вымывает уложенные поверхности. Все? Можно мыться и… ходить в туалет?Так? Нет?Ничего не забыл?

tiiho1 · 7 марта, 2006

Не, ни в коем случае не на дерево.Плитка эта - та же керамика. Только без глазури. Доска - специально заводят её, что бы крепить унитаз. Эти способы уже в глубокой древности В идеале нужно все выкинуть. И плитку и доску.Доску - так уж точно.

Если на дереве унитаз и соединен не с пластиком, большой риск что горловина унитаза отвалится.Убрать однозначно.

Sano · 8 марта, 2006

Керамин сказал(а):

Я понимаю, что я всех тут уже запарил (14-я страница – вся моя), но все же подытожу:Исходник: ровные стены и пол ЖБ-блока «туалет-ванная», на полу – неглазурованная плитка, родная строителям этого дома, ванна примерно на 2,5 сантиметра длинной стороной отступает от стены. Унитаз выставлен на дерьмовую деревянную подложку.Требуется: уложить плитку на пол (в ванне – чуть дальше вертикального уровня бортика ванны, лишь бы было куда установить пластмассовый экран), на стены – до потолка.Порядок действий:1. Грунтование стен и пола – мне кажется, лучше перегрунтовать, чем недогрунтовать. В любом случае, грунтовка лишней не будет? А насечки делать?2. Укладка пола по периметру. В центре сразу уложить не могу, так как в первые сутки ступать будет некуда. По периметру – чтобы было откуда стартовать стены.3. Ванная: в первую очередь – первый горизонтальный ряд от края ванны, прилегающего к стене. Выкладываю до краев ванны с применением все-таки ПВХ-уголка. Потом по уровню и отвесу – от половой плитки вверх до «ванной» плитки (подрезка внизу?). Потом вся остальная укладка. Тока вопрос: в дверном проеме нет ничего, просто жб-дырка. Докуда класть плитку, если планируется установка дверной коробки с наличником?4. Туалет: та же дурь, тока легче без ванны. С деревом еще подумаю…5. Затирка швов: белой резины (чтоб не красила) шпателем затыкаю швы, профилирую (подобрана выгнутая пластмассовая обувная ложечка AXIS), через 20 минут после затирки протираю мокрой губкой, на следующий день вытираю налет.6. Докладываю полы. Через еще день жена тряпкой начисто вымывает уложенные поверхности. Все? Можно мыться и… ходить в туалет?Так? Нет?Ничего не забыл?

Старую плитку снять1 Нормально отгрунтовать без фанатизма, насечки на ЖБ не получится сделать2 По периметру это не правильно, нарушите геометрию потом в середину плитка не влезет и швы будут кривые так что ложить нужно последовательно хотябы сначало одну половину потом другуюСтартутуют не от пола а от бортика ванной (на фото) и внизу у пола подрезка3 Прикинте как будет коробка и выкладывайте 1-3 см от неё, остальное наличник закроет4 Дерево выкинуть5 Главное вовремя убрать излишки и много затирки не наводить (быстро засыхает)С бытовыми условиями нет проблем, где то пленочкой занавесить чтоб вода не брызгала, где то трап соорудить чтоб к прибору можно подобраться, по этой причине и полы делают частями, люди не птицы.

12 марта, 2006

Пол в ванной: слой гидроизоляции (цельный лист чего-то типа рубероида, заходит на стены). Поверх гидроизоляции - слой цементной стяжки.Слой стяжки видимо слишком тонкий и при установке ванной в стяжке образовалась дырка до этого самого рубероида. В остальном - слой ровный, не бухтит, трещин нет.Вопросов у меня несколько1) Как класть плитку на пол? а) Ненадежные края дырки в стяжке убрать; б) Выровнять пол смесью для выравнивания; в) Класть плитку.2) Выше в этой теме приводился вариант маяков-саморезов, вкручиваемых в пол. А как же гидроизоляция? В этом случае придется делать маяки из кусочков плитки?3) Что делать с краями гидроизоляции, заходящими на стены? Как там класть плитку?