Пол по самодельным регулируемым лагам

Alice Tracy · 23 октября, 2009

Идея хороша, хотя, как я понял, фотоотчет еще не закончен. Для меня не пока осталось не совсем ясным назначение цековки 38 на верхней части лаги (понятно, что будет шайба+гайка, но тема пока не раскрыта ).Смущает в этой конструкции одно: автору повезло с небольшими перепадами. А вот доведись настилать пол с перепадами в 5-7 см - не будет ли пол покачиваться на длинных тонких шпильках, как пальмы в бурю? <_<

26 октября, 2009

ну где-же долгожданное продолжение???

max_fox · 26 октября, 2009

В общем, по теме:1. Лаги на подкладках - хоть и не по снипу, зато гораздо проще. :)2. В случае большого перепада высот рекомендую в этом месте под лагами пустить еще одну такую же доску пепендикулярно направлению лаг, скрепить ее шпильками или просто саморезами с основной конструкцией и так же шпильками к полу. Она скомпенсирует поперечные нагрузки. Главное в такой конструкции - гидроизоляция и обработка лагов специальными средствами. Если дерево поведет, то деформация конструкции нарушит геометрию всего пола.3. Шпильки надлежит обрабатывать антикоррозийными средствами (или просто краской-серебрянкой).4. На первом этаже отверстия под анкера стоит обработать битумной мастикой (для тех же целей).5. Для звуко- и теплоизоляции можно применить резиновые шайбы в местах крепления лагов к шпилькам.6. Пенопласт - не пожаробезопасно, но для детской комнаты очень экологично. В случае использования пенопласта все стыки и полости между листами заполняются строительной пеной.7. Вместо фанеры можно использовать плиты OSB (размеры плит более удобны: 1250*3050 или около того). Если планируется облицовка пола плиткой - плиты ЦСП. В этом случае нужно обеспечить максимальную жесткость конструкции.Вот и все. Автору большое спасибо за подробный фотоотчет!.

Изменено 26 октября, 2009 пользователем max_fox

FSN · 26 октября, 2009

не будет ли пол покачиваться на длинных тонких шпильках, как пальмы в бурю?

А что мешает увеличить толщину шпилек и соотв. анкеров?Автор молодец, за интересную статью - Спасиб.

28 октября, 2009

да...отчет шикарный Хотелось внести некоторые уточнения:1) Желательно все металлические изделия оградить от дерева (шайбы - резиновыми прокладками, шпильки - пластиковой трубкой), во избежания коррозии метала2) Утеплитель и гидроизоляцию желательно делать всегда (хотя когда это 5-й этаж то от утеплителя можно отказаться).Стекловолокно - не укладывать на пол (если вдруг намокнет то будет еще хуже), особенно касается 1-го этажа 3) Всю проводку, а точнее електро обязательно проложить в металлических трубах (береженого Бог бережет),а сечение кабеля нужно увеличить Если не прав ... то поправьте, я не с обидчивых

FSN · 28 октября, 2009

я не с обидчивых

Ну тогда поправлю торопыг.1) ерунда, т.к. это жилое помещение а не погреб с сыростью2) ерунда, т.к. см. п. 1., а изоляционный материал работает и на утепление и ...как никак гасит звук, намочит его тока потоп после которого вскрывать полы по любому а придется.3)ерунда, т.к. это не стяжка в бетоне где рукав-гильза нужна (хотя у себя кабель 6 кВт замуровал в гофре в стяжке), ДОСТАТОЧНО и гофры под полами, чтоб сосед при ремонте мог в эту гофру затащить без вскрытия ваших полов новый кабель . Лучше конечно это сразу с ним и оговорить.

Alice Tracy · 28 октября, 2009

3)ерунда, т.к. это не стяжка в бетоне где рукав-гильза нужна (хотя у себя кабель 6 кВт замуровал в гофре в стяжке), ДОСТАТОЧНО и гофры под полами, чтоб сосед при ремонте мог в эту гофру затащить без вскрытия ваших полов новый кабель . Лучше конечно это сразу с ним и оговорить.

А вот тут Dimp бы поспорил. И по логике кабель, проходящий рядом с горючим материалом, было бы неплохо спрятать в негорючий (и неплавящийся) материал. То есть в металлическую трубу или металлорукав.

max_fox · 28 октября, 2009

А вот тут Dimp бы поспорил. И по логике кабель, проходящий рядом с горючим материалом, было бы неплохо спрятать в негорючий (и неплавящийся) материал. То есть в металлическую трубу или металлорукав.

Базальтовая и минвата - негорючий материал, пенопласт - горючий. Металлорукав (металлическая гофра) - это все же не трубы. Ни по стоимости, ни по сложности работы.

А так - теплоизоляция нужна везде, гидро - на первом этаже.

Alice Tracy · 29 октября, 2009

Базальтовая и минвата - негорючий материал, пенопласт - горючий.

А деревянный (фанерный, ДПСшный, досчатый) пол над утеплителем - горючий материал, как ни крути. И доведись проволам перегреться - они элегантно проплавят и свою изоляцию, и гофру. Металл конечно тоже нагреют, но это надежнее, чем ничего.

29 октября, 2009

Сто пудово в трубу стальную нужно. Тут и спорить не о чём. Провод на деревяшке - очень рискованно. Изоляция на проводе из резины и та со временем приходит в негодность, а в местах нагрева провода подгорает и в труху превращается. Думаю что современные провода с изоляцией из ПВХ, ещё быстрее выйдут из строя. Я этом летом менял кабель идущий снаружи от дома до сарая, кабель правда старый, там живого места не было, и первый слой изоляции и второй во многих местах в труху. Ещё и деревяшку обработать антипиреном.

29 октября, 2009

Ну тогда поправлю торопыг.1) ерунда, т.к. это жилое помещение а не погреб с сыростью2) ерунда, т.к. см. п. 1., а изоляционный материал работает и на утепление и ...как никак гасит звук, намочит его тока потоп после которого вскрывать полы по любому а придется.3)ерунда, т.к. это не стяжка в бетоне где рукав-гильза нужна (хотя у себя кабель 6 кВт замуровал в гофре в стяжке), ДОСТАТОЧНО и гофры под полами, чтоб сосед при ремонте мог в эту гофру затащить без вскрытия ваших полов новый кабель . Лучше конечно это сразу с ним и оговорить.

1- не ерунда, как правило шпильки в продаже сделаны не понятно с чего, а также если не запамятовал...то по ГОСТам все мет. изделия должны обрабатываться (кроме титана,нерж, цинк..и т.п.)2- гидроизоляция под стекловолокном (думайте про соседей) по желанию, пароизоляционный слой над (смотрим рекомендации по укладки... например ISOVER)3- гофра (труба гофрированная), труба - все равно, главное что бы из метала, и обязательно выступать над уровнем пола как минимум на 100 мм. (вы когда то видили как горит проводка?)

max_fox · 29 октября, 2009

Насчет пожаробезопасности - это паранойя. Большинство из нас живут в домах советской постройки, где межкомнатные перегородки из гипса с деревяшкой (сейчас как раз такую стенку ломаю). Внутри такой, по сути дела, деревянной стены аллюминиевая проводка. К ней мы подключаем стиральные машинки, чайники холодильники, водонагреватели и прочую фигню. И ничего, никому не стремно.А вообще проводку надо укладывать в потолке и стенах. В толстой металлической гофре. И все тут. В пол - только в стяжке и то я это дело не очень люблю.

Alice Tracy · 29 октября, 2009

Насчет пожаробезопасности - это паранойя. Большинство из нас живут в домах советской постройки, где межкомнатные перегородки из гипса с деревяшкой (сейчас как раз такую стенку ломаю). Внутри такой, по сути дела, деревянной стены аллюминиевая проводка. К ней мы подключаем стиральные машинки, чайники холодильники, водонагреватели и прочую фигню. И ничего, никому не стремно.

А вообще проводку надо укладывать в потолке и стенах. В толстой металлической гофре. И все тут. В пол - только в стяжке и то я это дело не очень люблю.

А нет ли тут противоречия? <_< Типа пожароопасность - это паранойя и перестраховка, но укладывать только в толстой металлогофре...

max_fox · 29 октября, 2009

А нет ли тут противоречия? <_< Типа пожароопасность - это паранойя и перестраховка, но укладывать только в толстой металлогофре...

Ну, такая философия, что если раздолбайничать, то зачем перестраховываться.. А если все по уму, то тогда уж по уму до конца.

Не люблю полумеры.

Изменено 29 октября, 2009 пользователем max_fox

29 октября, 2009

Инспектора из энергосбыта пригласите, он расскажет, что паранойя, а что нет.Деревяшка обмазанная глиной, гипсом или цементом не горит. А открытая горит. А если хорошо просохнет, горит так, что проснуться и выскочить не успеешь.

Дедушка ЙоОй · 21 ноября, 2009

Возвращаясь к теме. Хочу сказать большое спасибо автору, ибо после недели ползания по полу с деревянными подкладками под лаги, плюнул на это дело и решил сделать лаги на шпильках. Причем хотел делать так сразу, но опасения вызывали перекрытия с пустотами и вопрос крепления в них анкеров. Но я решил начать, а проблемы решать по мере их поступления. Взял латунные анкера MSA 12 клиновые, и при первом же бурении попал в пустоты. И тут я сел и задумался над тем, что анкер то закрепится, но на сколько хорошо он в этом случае будет держать? И пришла в голову идея путем небольших дополнительных затрат немного укрепить конструкцию. Идея моя изложена на прикрепленном рисунке. Слева - это обычное крепление на забивном анкере, как у автора темы. Справа - мой вариант крепления. Вопрос: стоящая ли идея, и если да, то имеет ли смысл между дополнительной гайкой с шайбой и полом делать еще какие-нибудь подкладки (куски фанеры и т.п.) для распределения нагрузки на перекрытие?

max_fox · 22 ноября, 2009

Дедушка ЙоОй

В общем-то, нагрузку такая штука выдержит.. Идея стоящая, но анкер все же должен плотно сидеть в перекрытии. Если уж там совсем пустота, лучше засверлить в другом месте.

Дедушка ЙоОй · 22 ноября, 2009

max_fox

Спасибо.

Ну это я так изобразил не очень удачно. У меня анкера почти на всю длину сидят в перекрытии, иногда вылезая в пустоты, по моим прикидкам, на 2-3 мм. максимум. Т.е. толщина перекрытия до пустот от поверхности около 40-45 мм +/-. Правда в одном углу сплошные дыры, но это уже совсем другая тема для разговора : )

И еще вопрос: при установках на шпильки есть ли разница как ставить лаги - вдоль перекрытия или поперек?

FSN · 23 ноября, 2009

вдоль перекрытия или поперек

Теоретически- лучше поперек, но понимаем же, что конструкция разносит нагрузку равномерно на всю площадь, т.е. на практике - не имеет значения, хоть по диагонали стели лаги.