volkodav

Есль вообще без угла заточки, фреза называется

Артикул один и тот же, но та, что с выпуклыми формами снята с производства. Заменили на другую, а артикул оставили.

@Олег Чепурко , нужна смесь, которую можно вытянуть в ноль. Лучше Vetonit 3000.

Окрашивайте основную часть и на пару см. залезайте на стену, где будут обои. После высыхания клейте первое полотно, отступив 2-3мм от угла. Всё:

@An6rews , сначала электрическая разводка, потом обшивка, не важно стена или потолок. Как удобнее.

Здесь хитрая лампа - диоды светят в торец рассеивающего стекла, плотно к нему прилегая, так что теплоотдача ещё и на стекло идёт. Вопрос с лентой решил так - пошёл в Леруа и купил шесть подходящих по размеру и параметрам светильников

Что понимаете под герметичностью? Затирка и там и там, так что без разницы. В оформлении углов уголками вижу один плюс - они скругляют внешний угол, что делает его менее травмоопасным. Ну, или если общий дизайн помещения их предполагает. Уголки, если металлические, делают из алюминия или нержавейки, в отличии от железных маяков.

Да.
Нет, это установка только включается и выключается. Нужна, чтобы лишний раз не включался вентилятор, если управились за 50 сек.
Не забудьте заложить 3х-жильный провод от выключателя)

Всё зависит от толщины стяжки. Если позволяет залить 50мм, то вполне можно сделать ЦПС. Если нужно тоньше, то битум прогреть горелкой и присыпать песком. По такому основанию можно сделать стяжку ровнителем (не путать с ЦПС) толщиной в 25 -30мм.

Обратный клапан это защита соседей по стояку от ВАС, а не наоборот ) И на температуру воды наличие или отсутствие ОК у вас никак не влияет.

Ерунда. Прекрасно клеится к ней КГ.
Мне тоже. Но берите К66,77 и выше.

Не, не пойдёт, сваляется просядет. Нужны панели-плиты, по цене - качеству рекомендую Роквул

При выборе между ними главное определиться с основанием. SPC можно укладывать как обычный ламинат и даже желательно на тонкую подложку. А вот кварцвинил, хотя и выпускают с замковым соединением, подложку не предусматривает. Я бы вообще рекомендовал его укладывать на контактный клей.

Нет. Нельзя сносить! Или сносить всё и строить новую стенку.
@zmeygordynich , прочитай внимательнее, что она хочет сделать.
А хочет она к оставшейся внешней стенке из АЦЭИД-а изнутри прикрепить профильный каркас, на каркас прикрутить ГВЛ, положить плитку. А потом, весной снести внешнюю стенку АЦЭИД-а, к которой изнутри прикручен мет.прфиль, на котором прикручен ГВЛ, на который наклеена плитка.........
@Ромина , "дырку" на кухню прикройте до лета плёнкой от запахов, а лучше изнутри приклейте лист ГКЛ, прикрыв края "дырки", чтобы потом с внешней стороны заштукатурить. И внешнюю стенку оставьте в покое уже. Изнутри прикрутите каркас, на него листы ГВЛ - ГКЛ и плитку. А с внешней стороны летом зашпаклюйте и покрасьте или обои.

При наличии прямых рук все можно. У этих плиткорезов есть наклон стола на 45°. На чистый рез надеяться не надо, доводка абразивом требуется всегда и на любых станках.

Сухая стяжка это немного другое - это ЦПС с минимальным количеством воды.
А вот под насыпные керамзитовые полы с покрытием ГВЛ листами ни разу не слышал чтобы делались маяки на цементном растворе. В зависимости от толщины засыпки маяки из ППН (полками вниз) насухо кладутся на выставленные саморезы-марки или на шпильки. После разравнивания засыпки по маякам, они убираются и стелится ГВЛ. Чтобы не подсыпать полоску под удалёнными маяками керамзитом, маяки выставляются выше необходимого уровня на высоту полки ППН. Вот для этого используются правила с вырезами.

Диагональ как бы для сложных конфигураций. Если просто пенал, то лучше поперёк.
Удобнее к брусу крепить, и олифить не обязательно.

У меня тоже 10 колец закопано (11-е сверху). Ездим только в тёплый период. Соорудил на стойках вОрот, над ним навес по такому принципу:
От щитка внутрь навеса кинул провод и поставил разетку через выключатель. В верху кольца проделал отверстие и замуровал 1/2 трубу с одной стороны резьба (снаружи) с другой изгиб 90градусов вниз (внутри). Снаружи накрутил шаровой и 90гр. излив.
 На насос хомутом закрепил шланг (мягкий армированный, как на Вашей ссылке), провод и капроновый шнур,накрученный на ворот. Всё это хозяйство опустил на нужную глубину (у меня ворот можно фиксировать в любой точке) и по месту обрезал шланг и провод. Ну дальше понятно - а провод вилку, шланг хомутом на трубу. Щёлкаю выключателем, открываю шаровой - на лавочке под краном уже ведёрко стоит или шланг натянут. Думал времянка... как же... Вот уже 20 лет как...
@dimp, мы конечно на зиму убираем на всякий случай, но соседи живут и зимой и пользуются подобной схемой. Дело в том, что вибрационники не держат столб и вода стекает обратно в колодец.

Не не, это гипсолитовые панели, единый армированный блок с проёмом. То что вы приняли за фанеру это технологические прокладки между спаренными брусами. Сносить ничего не надо.

Все по классике, шина и навесы:

Можно лежа, на таком стусле

Есть еще вариант с потолочным плинтусом защелкиваемым после монтажа панелей.

Газобетон не самый подходящий материал для крепления железной двери. Если только, как предлагал Sano, в металлической раме. А так лучше кирпич, можно и в полкирпича толщиной. Про анкеровку Вы и сами сказали :
Это нужно сделать чтобы новая стена не стояла самостоятельно, а цеплялась за старую. Поэтому и надо для лучшей адгезии сбить штукатурку и примазывать кладку к стене используя так же межрядовую арматуру закрепленную (заанкеренную) к старой стене.

1. Лучше сделать все подготовительные работы, а потом начать чистовую укладку плитки.
2. По желанию, кому как нравится.
3. Лучше уложить, только без пропусков клея под плиткой, а то во время притяжки может треснуть. Отверстия делать алмазной коронкой или балеринкой с твердосплавной напайкой.
4. Если переставлять дверь в вертикаль не хотите, то укладывайте плитку так, чтобы к двери подходила подрезка плитки, тогда будет менее заметно.

Ну где-то минимум будет, а где-то 8 см. Как бы не отскочила на тонком слое, вон даже производители предупреждают, а это не с проста...