Перейти к содержимому

Школа ремонта - Форум о ремонте и строительстве
Школа ремонта
аквасторож
  •  
  • Новости
  • Статьи
  • Стройфирмы
  • Стройтовары
  • Объявления
  • Документы
  • Все для ремонта
  • Недвижимость
Здравствуйте, Гость. Войдите или зарегистрируйтесь, и у Вас будет больше возможностей и меньше рекламы!

Внимание!!!

Конкурс "Своими руками", весна 2014

Последний день конкурса! Голосуем!!!!


- - - - -

монтаж кондиционера своими руками


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 68

#31 olejonok

olejonok

    Домушник - самоучка

  • Offline
  • Профи
  • PipPipPipPip
  • 31-Октябрь 08
  • 3 831 сообщений
  • 770 спасибо
  • ӨФӨ
7

Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 00:21

Как самому смонтировать кондиционер
1. Выбор места под кондиционер

Убедитесь, что месторасположение кондиционера не скажется отрицательно на его эксплуатационно-технических характеристиках.
1.1. Выбор места для внутреннего блока
Место должно быть прочным, чтобы выдержать вес кондиционера
Место должно обеспечивать хорошую циркуляцию воздуха
Место должно быть удобным для отвода воды. Та часть дренажной трубы, которая располагается внутри помещения, должна быть как можно короче. Кроме того, убедитесь, что отводимая дренажная труба не будет причинять неудобств соседям.
Место должно быть удобным для проведения регулировки и техобслуживания
Место не должно подвергаться воздействию прямых солнечных лучей
Рядом с входным и выходным отверстиями кондиционера не должно быть никаких препятствий
1.2. Выбор места для внешнего блока

Место должно быть таким, чтобы отводимый от блока горячий воздух не причинял неудобств соседям
При выборе места необходимо учитывать возникающий при работе кондиционера шум
Место установки должно иметь прочное основание. Непрочное основание небезопасно, кроме того, оно может явиться причиной появления избыточного шума. Запрещается ставить внешний блок прямо на землю.
Старайтесь избегать мест, где внешний блок может быть засыпан снегом.
Место должно быть таким, чтобы осуществляемый теплообменником теплообмен был эффективным
Место должно быть удобным для проведения осмотра и проведения техобслуживания
Учитывайте, что у каждой модели кондиционера есть максимально допустимая длина трубопровода с хладагентом и максимально допустимый перепад высот.
2. Сверление отверстия в стене

Через просверленное отверстие в стене проходят трубопроводы с хладагентом, дренажный трубопровод, электрическая проводка и т.д., соединяющие внутренний и внешний блок сплит-системы.

Выбор места под отверстие: крепежная задняя панель имеет специальные метки, показывающие возможные положения отверстия. При выборе положения необходимо пользоваться данными метками. Диаметр отверстия обычно составляет 6,5 см.
2.1. Сверление отверстия

Отверстие сверлится при помощи циркулярной пилы, перфоратора или выбивается зубилом, при этом работа должна вестись с обеих сторон стены. При сверлении отверстия будьте осторожны, поскольку внутри стены могут быть расположены балки, электропроводка, магистрали с газом и.т.д.
2.2. Защитная труба

Если острые металлические детали или провода, расположенные внутри стены, повредят изоляцию электропроводки, может произойти короткое замыкание. Во избежание этого необходимо использовать защитную трубку. Кроме того, отверстие в стене должно иметь небольшой уклон наружу, чтобы в дождь в него не попадала влага.
3. Прокладка электропроводки внутри помещения

После снятия с проводов изоляции вставьте концы проводов как можно глубже в разъемы.

ВНИМАНИЕ! НЕ ВКЛЮЧАТЬ ПИТАНИЕ!!!
4. Крепление кондиционера
4.1. Внутренний блок
Должен быть установлен ровно. В противном случае возможна утечка воды
После установки внутреннего блока на крепежную заднюю панель надавите на него, чтобы его крючки крепко вошли в заднюю панель.
4.2. Внешний блок
Запрещается устанавливать внешний блок непосредственно на землю. Вместо этого его необходимо поместить на небольшую подставку. Также следует следить, чтобы кондиционер располагался ровно.
Запрещается устанавливать внешние блоки кондиционеров в таких местах, где существует возможность утечки взрывоопасных газов.
5. Прокладка трубопровода
5.1. Выбор медных трубопроводов

Разрешается использовать только медные трубы указанной в инструкции по монтажу производителя толщины, выполненные из бескислородной меди и не имеющие сварных соединений.
5.2. Нарезание трубки

Для нарезания трубки следует использовать труборез. Использование ножовки может привести к попаданию металлической стружки в трубку, а также к неровному срезу, что сделает развальцовку невозможной, а это, в свою очередь, приведет к утечке газа или к сбоям в работе кондиционера. При определении длины трубопровода, соединяющего внутренний и внешний блоки, дайте небольшой запас (0,5-1м). Это позволит снизить нагрузки на места соединений, возникающие в результате вибрации и пр. Для настенных кондиционеров дополнительная длина узкого и широкого трубопроводов разная, и это необходимо помнить при резке трубы.
5.3. Снятие заусенцев с обрезанного конца трубы

После отрезания трубки при помощи трубореза на ее внутренней стороне останутся заусенцы. Перед развальцовкой эти заусенцы необходимо снять. При снятии заусенцев трубка должна быть направлена вниз, так как попадание металлической стружки в компрессор кондиционера выводит его из строя.
5.4. Развальцовка

Очень важно, чтобы внутренняя поверхность развальцованного торца трубы была блестящей и не имела царапин.
5.5. Изоляция трубопроводов

Вне зависимости от модели кондиционера широкие и узкие трубопроводы должны изолироваться раздельно. В кондиционерах, работающих только на охлаждение, как широкий, так и узкий трубопроводы в процессе работы охлаждаются. Отсутствие изоляции может привести к появлению на поверхности трубопроводов конденсата, что в свою очередь, вызовет потерю теплоты. В кондиционерах, работающих на обогрев и на охлаждение, широкий и узкий трубопроводы в процессе работы нагреваются. Оба трубопровода должны быть заизолированы во избежание отдачи теплоты окружающему воздуху.
5.6 Меры предосторожности при гибке трубы

Если труба будет иметь трещины, это отрицательно скажется на эксплуатационно-технических характеристиках кондиционера. Чтобы труба не сломалась, ее рекомендуется сгибать вручную. Для гибки трубы диаметром более 1/2 дюйма рекомендуется использовать трубогиб.
6. Подсоединение трубопровода

Три правила: сухость, чистота и герметичность.
Сухость. Следите за тем, чтобы в трубопровод не попала влага.
Чистота. Следите за тем, чтобы в трубопровод не попали грязь, песок и т.д.
Герметичность. Убедитесь в отсутствии утечек хладагента. Нанесение специального герметика на места соединений является хорошим способом предотвращения утечек.
6.1 Меры предосторожности при подсоединении трубопроводов

Для упрощения подсоединения рекомендуется подсоединять широкий трубопровод, а затем узкий. Выровняйте соединительный штуцер с накидной гайкой и аккуратно вручную несколько раз поверните гайку, чтобы она ровно вошла в зацепление со штуцером. Затем при помощи гаечного ключа затяните гайку требуемым усилием.

При работе с гайками диаметром 6,35 мм (1/4 дюйма) необходимо использовать специальный ключ с ограничением по крутящему моменту (16,5 Нм).
6.2 Ловушки для воды

Если внешний блок расположен выше, чем внутренний, то для защиты от стекания по трубопроводу воды и попадания воды внутрь помещения необходимо установить специальную ловушку.

7. Удаление воздуха

Удалением воздуха называется процедура, в процессе которого из трубопровода, соединяющего внутренний и внешний блоки, а также из внутреннего блока удаляется воздух.
7.1. Чем вызвана необходимость удаления воздуха?

Если удаление воздуха не производится, он попадет в контур охлаждения, что приведет к резкому повышению давления, повышенному потреблению электроэнергии и снижению мощности кондиционера.

Кроме того, содержащаяся в воздухе влага может привести к повреждению изоляции электродвигателя компрессора и к разложению хладагента, что резко снизит срок службы кондиционера.
7.2 Процедура удаления воздуха
Убедитесь, что все трубопроводы подсоединены правильно
Подсоедините манометр и вакуумный насос
Полностью откройте клапан низкого давления
Включите вакуумный насос и доведите давление до - 101 кПа (на это требуется не менее 15 минут).
Удерживая клапан низкого давления в полностью открытом положении, выключите вакуумный насос
Полностью откройте сервисные клапаны широкого и узкого трубопроводов
Отсоедините манометр
Установите крышки на сервисные клапаны широкого и узкого трубопроводов
Закрутите накидную гайку штуцера накачки.
8. Проверка наличия утечек

Для проверки надежности соединений трубопроводов нанесите на эти места мыльную пену. При наличии утечек в этом месте появятся пузыри.
9. Открывание сервисного клапана

По окончании проверки наличия утечек полностью откройте все сервисные клапаны.
10. Подсоединение электропроводки

Снимите изоляцию с концов проводов (примерно 15мм) и как можно дальше вставьте их в соответствующие разъемы.

ВНИМАНИЕ! НЕ ВКЛЮЧАТЬ ПИТАНИЕ!!!
11. Установка дренажной трубы
11.1. Дренажный трубопровод внутри помещения

Установите внутренний блок кондиционера таким образом, чтобы он был расположен ровно и не имел наклона вперед или назад. Убедитесь, что дренажная трубка имеет уклон вниз. Убедитесь, что дренажный трубопровод не имеет ловушек. Если дренажный трубопровод имеет длинные горизонтальные участки, заизолируйте его жестким поливинилхлоридом.
11.2. Осуществление слива вне помещения
Если нет никаких дополнительных препятствий, больше ничего не потребуется
Если существует необходимость в установке специальной дренажной системы. В этом случае воспользуйтесь поставляемыми специально для этого соединительным коленом и крышкой. Внешний блок следует установить на подставки, чтобы соединительное колено не касалось земли. Соединительное колено и крышка расположены внутри картонной коробки.
11.3. Грязь

В результате засорения сливного шланга или загрязнения сливного поддона может произойти утечка воды. Загрязнение обычно бывает вызвано следующими факторами:
Температурой 25-30 градусов Цельсия
Скоплением воды
Загрязнением воздуха продуктами жизнедеятельности человека
Наличием в воде определенных грибков и бактерий. Следовательно, очень важно убедиться, что сливной шланг направлен вниз; также следует регулярно проветривать помещение и поддерживать там чистоту.
12. Внешняя отделка
12.1. Армирующая лента

Соедините вместе широкий трубопровод, узкий трубопровод, электрические провода и сливной шланг, после чего обмотайте их рамирующей лентой, начиная снизу и продвигаясь вверх. Каждый последующий слой ленты должен перекрывать примерно половину предыдущего слоя.
12.2. Изоляция соединений

Не забывайте изолировать места соединений и заматывать их армирующей лентой. Если места соединений на заизолированы, на них будет скапливаться конденсат.
12.3. Закрепление трубопровода

Для закрепления трубопровода рекомендуется использовать крепежные хомуты.
12.4. Нанесение герметика
Обработайте герметиком все незакрытые места проделанного в стене отверстия, с тем чтобы внутрь не попадала вода и не задувал ветер.
12.5. Уборка

В завершение проделайте уборку внутри и снаружи помещения. На этом установка кондиционера закончена.


Слямзил отсюда:
Скрытое содержимое:
http://www.bashholod.ru/installation.html?action_installation=show&id_installation=1273

  • 0

Реклама*


#32 Спаржа*

Спаржа*
  • Топикстартер
  • Offline
  • Гости
  • --
  • спасибо
0

Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 11:39

Брался я ни разу не устанавливая кондиционер за это дело. Расспросил что да как у кондиционерщиков на работе и взял труборез, вальцовку, манометры и вакуумник. Всё с технологической точки зрения предельно просто. Всё вешается по своим местам, с прокладкой труб и прокладкой/подключением проводов. Концы труб обрезаются , развальцовываются и прикручиваются к соответствующим разъёмам. К сервисному разъёму на компрессоре подсоединяется манометр , а к нему вакуумный насос. Воздух выкачивается. По завершении можно запустить немного фреона в систему, и для уверенности, что воздуха не осталось, выкачать и его. При этом вентиль нужно открыть на выходе, соседнем, по отношению к тому, куда подключили вакуумник. Перекрваем краник возле вакуумника, выключам его, и открываем шестигранником краны на компрессоре. Вроде всё.
Подключал 2 года назад, всё до сих пор нормально работает. Дело происходило в Алмате.
Трубы шли в комплекте, так что на наих не разорялся, кронштейн купил на базаре готовый-заводской 2000 наших - примерно 400 руб. День на установку. :)


Так мало взяли?
  • 0

#33 Serg46

Serg46

    Прораб

  • Offline
  • Мастера
  • PipPipPipPip
  • 12-Ноябрь 10
  • 293 сообщений
  • 26 спасибо
2

Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 20:47

Да уж... Почитал я тут про свою профессию, и оказывается скоро она не нужна будет никому. Сами люди с усами. Пишите ну так сказать на половину где то верно. Можно дать поблажку на то что могли что то подзабыть и не вспомнить. Но дорогие мои мастера, установка кондиционера, как и любая другая работа требует специального инструмента, (и не такого, как та вальцовка за 300 российских рублей, а намного дороже и не российского происхождения), и специальных навыков.
В каждой работе есть свои тонкости и хитрости.
А те мудаки которые вместо вакуумирования фреоновой трассы, прокачивают ее фреоном, изверги.
Они такие же жадные как и те кто экономят на оплату установки кондея. Которая кстати колеблется где то - от 4500- до 6000 руб. за стандартный монтаж. Это до 5 метров фреоновой трассы, вместе с кабелем и кронштейнами. Короче под ключ. Чтоб сделать квалифицированный монтаж кондюка, нормальному монтажнику, уважающего себя, нужен инструмент на сумму примерно от 1000 до 1500 американских енотов. А те кто пришли, без царя в голове, быстро поставили кое как и потом ищи его.
Интересно знать где он потом этот вакуумник (насос) возьмет и приедет и все устранит? Если еще возможно будет что то исправить. Всегда крайнего можно найти - например "неправильная эксплуатация аппарата".
Но дело то в общем не в этом... Кондюк можно установить по любому.... и без вакуумирования и без продувки даже фреоном, он будет работать по любому в начале..... и не по уровню даже установленный - тоже будет работать, вся соль в том СКОЛЬКО он вам прослужит? 3-5-7-10 лет?
Если он вам нужен ненадолго, так сезон другой жару пережить, то дерзайте.... в каждом кондиционере лежит инструкция по монтажу, и там все ясно-преясненько написано что, да как, и почему.
Так что желаю успехов ....

Я недавно наблюдал установку двух кондиционеров "специалистами" из двух разных фирм ,специализирующихся в нашем городе на установке кондиционеров(и работают обе, как минимум с 2006 года)...При установке одного кондиционера отрезали трубку труборезом,а потом напильничком ее,напильничком...Зачем,не знаю.Постучат по ней,типа стружка,если и попала в трубку,то выскочит ...и опять напильничком.
Другой кондиционер устанавливали...правильно,те самые,которые вместо вакуумирования фреоновой трассы прокачивают ее фреоном.
Вот я и думаю - кому доверить установку кондиционера?Как найти более квалифицированного специалиста,чем ты САМ ? :rolleyes:
  • 0

#34 tonche*

tonche*
  • Топикстартер
  • Offline
  • Гости
  • --
  • спасибо
0

Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 16:07

а вы при установке мастерами не стесняйтесь задавать вопросы. вакуумировать обязательно, в идеале азотом опрессовать. не делают - гоните в шею. своими руками кондей поставить можно, если они растут откуда надо. инструмента конечно надо много специального.
  • 0

#35 pusander*

pusander*
  • Топикстартер
  • Offline
  • Гости
  • --
  • спасибо
0

Отправлено 20 Декабрь 2010 - 15:36

отрезали трубку труборезом,а потом напильничком ее,напильничком...Зачем,не знаю.Постучат по ней,типа стружка,если и попала в трубку,то выскочит ...и опять напильничком.


чтобы срез трубы был ровным и перпендикулярным оси трубки. наверное труборез был ушатаный.
а вообще вы не стесняйтесь спрашивать если чего не понятно, Как найти более квалифицированного специалиста,чем ты САМ ? повышайте и так высокую квалификацию.
  • 0

#36 Serg46

Serg46

    Прораб

  • Offline
  • Мастера
  • PipPipPipPip
  • 12-Ноябрь 10
  • 293 сообщений
  • 26 спасибо
2

Отправлено 28 Декабрь 2010 - 15:20

чтобы срез трубы был ровным и перпендикулярным оси трубки. наверное труборез был ушатаный.
а вообще вы не стесняйтесь спрашивать если чего не понятно, Как найти более квалифицированного специалиста,чем ты САМ ? повышайте и так высокую квалификацию.

А вообще - это я прикалывался,когда писал,что ни знаю зачем они трубку напильничком.
Если трубку отрезать труборезом,то откуда в системе стружке взяться?Поставь правильно кондиционер и жди,когда он сломается,чтобы тебе деньги за ремонт принесли?
Труборезы у них были в двух новых коробочках,думаю,оба новые.


а вы при установке мастерами не стесняйтесь задавать вопросы. вакуумировать обязательно, в идеале азотом опрессовать. не делают - гоните в шею. своими руками кондей поставить можно, если они растут откуда надо. инструмента конечно надо много специального.

А Вы думаете - не задавал?Они мне долго рассказывали,что вакуумировать ни надо - трасса три метра ,а фреона на пять метров,вот часть и можно расходовать на продувку.И еще много чего о вреде вакуумирования. :rolleyes:
Только ни я там решал,гнать их или ни гнать - хозяин деньги уже заплатил и совсем ни желал расставаться с так долго ожидаемым кондиционером.
  • 0

#37 Flanker

Flanker

    Бригадир

  • Offline
  • Мастера
  • PipPipPip
  • 28-Ноябрь 05
  • 127 сообщений
  • 4 спасибо
  • г. Воронеж
0

Отправлено 13 Февраль 2011 - 01:47

В инструкции по монтажу требуется установить предохранитель и сетевой размыкатель цепи, срабатывающий при токе в 1.5 раза бальше максимального рабочего тока кондиционера. Для обеспечения защиты электронного блока сплит системы, это разумно. Потом в бенотонной стене перфоратором можно разбить дыру дыру,чтобы в ней утопить автомат защиты вместе с пластмассовой коробочкой. Насчет необходимости автомата защиты в принципе понятно, а вот насчет предохранителя, похоже перебор. Если имеется автомат защиты, зачем ещё дополнительно лепить предохранитель. Могли бы изготовители его (предохранитель) установить например в самой сплит системе. Но они этого не сделали, но в инструкции потребителю об этом указали. Зачем? Не означает ли это, что предохранитель там вообще вещь может инужная, но точно никак не необходимая. Во всяком случае этот момент непонятен. И о каком предохранителе (плавком что ли?) имеется в виду, не совсем ясно. Вместо необходимости предохранителя лучше бы написали о том, что под кондиционер желательно бы выести отдельную розетку, запитав её не от рядом близлежащей, а если не от счетчика, то как минимум от комнатной монтажной электрокоробки.
  • 0

#38 pusander*

pusander*
  • Топикстартер
  • Offline
  • Гости
  • --
  • спасибо
0

Отправлено 13 Февраль 2011 - 17:57

в кондиционере есь предохранитель. и зачем долбить-долбить стену чтобы поставить автомат? протяните линию к щитку (до отделочных работ) и поставте автомат там где ему положено быть.
  • 0

Реклама*


#39 Сирена*

Сирена*
  • Топикстартер
  • Offline
  • Гости
  • --
  • спасибо
0

Отправлено 09 Апрель 2011 - 19:23

Вы шутите? Если Вы не профессионал, даже не начинайте это делать! Мой знакомый так доустанавливался, что потом мастера матюкались, когда переделывали!
  • 0

#40 freeflight*

freeflight*
  • Топикстартер
  • Offline
  • Гости
  • --
  • спасибо
0

Отправлено 14 Апрель 2011 - 22:00

К сожалению Вы столкнулись с растяпами, которые не хотят работать по нормальным технологиям. Вакуумирование очень важно, т.к. не только из трассы откачивается вредный для кондиционера воздух, но и вакуум показывает на сколько герметична система (грозит небольшими, но постоянными утечками фреона). Для того что бы трасса не "потела" необходим спец. теплоизолятор. По поводу вальцовок. От их качества зависит герметичность системы (и частота дозаправок за деньги). Вальцевателем за 350р. нормально не сделать, тем более этим недотёпам. Кроме хорошего спец. инструмента нужен опыт, чтобы заводские недочеты диагностировать сразу, а не после истечения гарантийного срока и поломки. "и открыл четырехходовый вентиль, выпустив хладагент в систему" - не, если открыть четырехходовый КЛАПАН - ппц кондеру- сразу в дорогой ремонт. Вердикт - если денег в обрез- ставьте сами, но с риском (причем это реально риск)
  • 0

#41 freeflight*

freeflight*
  • Топикстартер
  • Offline
  • Гости
  • --
  • спасибо
0

Отправлено 14 Апрель 2011 - 22:17

напильник нужен для более качественной обработки края будущей вальцовки. Если держать трубу отверстием вниз- то все ОК. Такой подход более чем правилен- он говорит о тщательности мастера.
  • 0

#42 Flanker

Flanker

    Бригадир

  • Offline
  • Мастера
  • PipPipPip
  • 28-Ноябрь 05
  • 127 сообщений
  • 4 спасибо
  • г. Воронеж
0

Отправлено 01 Май 2011 - 00:30

Понаблюдал за установкой кондиционера. Сам ставить не решился. Поделюсь впечатлениями. Общие были таковы: межкомнатную дверь ставить сложнее. А с кондиционером просто нужен некоторый навык, ну хотя бы разок на этот процесс взглянуть. Если пользоваться вальцовкой не за 300 руб, а за 2500-3000 руб., то там трещетка фиксатора упора (принцип как у шуруповертакогда шлицы шурупа не испортишь,) даже непрофессионал не перетянет. Сама технология развальцовки труб не сложная. Далее на медных трубках лучше не экономить и покупать исключительно только НЕ КИТАЙСКИЕ. Просто китайские согнешь раз другой, и они ломаются либо уже трещина. В этом смысле это как дешевые алюминиевые провода, когда при монтаже на излом в разетках выдерживают не более двух изгибов.

Что касается использования вакумника. При первоначальном пуске нового кондиционера, им можно, имхо, не особо пользоваться. Объяснение этому простое. Воздух выдавливается фреоном, т.к. фреон несколько тяжелее воздуха и при стравливании под давление воздух как бы больше скоре выдавливается, чем смешивается с фреоном. Во всяком случае этот момент для себя уяснил так. Вакумник необходим при замене фреона. В этом случае он просто необходим. Да ещё необходим труборез, без него правильно развальцевать будет сложно. А развальцовка медных труб важная операция. Цена ошибки - потеря фреона. Заправка - R-22 1 000, а вот заправка новым экологическм 410 фреоном (европейский стандарт) обойдется в 2 000 -3 000 руб. А сейчас практически все кондиционеры на 410. Вот такие знания приобрел при установке.

... Для того что бы трасса не "потела" необходим спец. теплоизолятор...

Называется флекс. Кстати этот флекс разрушается от прямого солнечного света, как монтажная пена, и потом просто крошится. Поэтому его обматывают лентой ПВХ. Да и трасса обмотанная как то эстетичнее смотрится.
  • 0

#43 Bagis

Bagis

    Самоделкин

  • Offline
  • Супермодератор
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 217 сообщений
  • 1432 спасибо
  • Рига (Латвия)
44

Отправлено 01 Май 2011 - 00:38

В понедельник, если не забуду, выложу ещё одну инструкцию, в дополнение к той что выкладывал olejonok, по установлению кондея. Там написано про обязательную вакуманизацию...
  • 0

#44 Flanker

Flanker

    Бригадир

  • Offline
  • Мастера
  • PipPipPip
  • 28-Ноябрь 05
  • 127 сообщений
  • 4 спасибо
  • г. Воронеж
0

Отправлено 01 Май 2011 - 00:49

...
2. Можно без эвакуации неконденсируемого газа (воздух, пар воды), т.е. без вакуумного насоса, просто продуть трассу, НО только если трасса не очень длинная (5 метров уже малореально) и руки ловкие - необходимо быстро выдавить воздух фреоном чтобы не произошло смешивания. Кстати на машине на фреоне R410 такое не прокатит, изменится пропорциональный состав фреона и он потеряет свойства, сам пробовал! В любом случае попытка будет только одна, судить о ее успехе можно будет лишь по эксплуатационным качествам...

Про вакумник и фреон 410 что не протянет, лично не понял. Физически этот момент для меня загадка. Основной вопрос почему так и остался неясен. Сам процесс выдавливания фреоном воздуха такой, тихонько открываешь кран и помаленьку травишь воздух до тех пор пока фреон не начнет выплевываться, на руках его легко почувствовать, маслянистый такой. Как только масло нару ках появиться, стоп, кран закрываешь. Процесс стравливания воздуха окончен. Маслянистость - это про 410, про R-22 - не знаю, сей процесс стравливания не наблюдал.

Вы шутите? Если Вы не профессионал, даже не начинайте это делать! Мой знакомый так доустанавливался, что потом мастера матюкались, когда переделывали!


ИМХО, настоящие мастера, когда переделывают, то не матеряться, т.к. знают что переделывают. Переделывают молча. В переделках только цена вопроса, не более. Смысла материться там нет никакого. А если кто и материться, то это либо не мастера, либо на деньги клиента разводят, когда переделка стоит 3 копейки, а в уши пускают аш до 3 000. А это уже шарага, не более. От таких надо бежать....

... про обязательную вакуманизацию...


Про обязательность то понятно. Когда стравливаешь по любому воздух смешивается с фреоном, т.е. фреон как бы и разбавляется, падает общая мощность кондиционера. Плотность фреона выше плотности воздуха, поэтому воздух все же выдавливается, но какая то его часть все же смешивается с фреоном. При вакуммировании данный процесс смешивания только уменьшается, не более. В моем понимании этот процесс отпечатался приблизительно как то так.

Если пробежаться по ценам, то реальная справедливая цена за установку кондиционера - 1 000 руб., альпинстские услуги я не считаю, с висением на веревках добавьте к цене + 1 500. Остальное материалы, которые вполне купить можно и самому, в среднем 1 метр трассы 500 рублей, это без флекса (12-14 руб за метр, продается только по 2 метра), пвх лента 150 руб, и проводов, кронштейн (250 руб), ну запенить пару пшиков из балона с титаном. Вот вся арифметика. Дальше считайте сами кто и за сколько чего берет. Из инструментов конечно желательно иметь большой перфоратор, что бы большим буром быстро и легко пробить дырку нужного диаметра для трассы, хотя в принципе, отверстие можно раздолбить и самому любым перфом, было бы желание. вся работа по установке кондиционера мастером с моей помощью (выступил напарником) заняла не больше 4 часов. Большу часть времени пробивали дырку, она в бетоне с преодалением множества арматуры оказалась целые 60 см. и завешивали сплит блок на стену, промахнулись немного с изгибом трассы и дыркой в стене. Поэтому при навешивании сплит блока к стене он долго не хотел вставать на нижние защелки. Почаса парились. Пока вот такие впечатления.
  • 0

#45 Flanker

Flanker

    Бригадир

  • Offline
  • Мастера
  • PipPipPip
  • 28-Ноябрь 05
  • 127 сообщений
  • 4 спасибо
  • г. Воронеж
0

Отправлено 01 Май 2011 - 01:22

напильник нужен для более качественной обработки края будущей вальцовки. Если держать трубу отверстием вниз- то все ОК. Такой подход более чем правилен- он говорит о тщательности мастера.


Еще мастер после обрезки медной трубы её края крепко оборачивал изолентой до монтажа на блоках. Когда об этом спросил мне пояснили, но ответ не понял, поэтому забыл :). Что то то было связано с окислением обрезанных краёв толи из-за света либо из-за воздуха, уже запамятовал, поэтому выдумывать не буду. Это момент для себя просто не уяснил.
  • 0

#46 air_66*

air_66*
  • Топикстартер
  • Offline
  • Гости
  • --
  • спасибо
0

Отправлено 01 Май 2011 - 21:04

Рябята с праздником вас! хоть я пьяный как собака и мне лень читать всю охинею, но изжога прёт аж из ушей. Вы купили лыжти (LG) мощность в квт по холоду? теплу? мож воще полупром 3х фазьник? фреон какой? ( пипец вакуумацию азотом? да пиз...какойто, де вы видели кроме как в рекомендациях к установке) да можно и самому поставить купить вальцовки тысяч за 1500, потренероваться завальцевать подулючить пятижильный проводок желательно пвс всё астольное первый класс для домашнего мастера. кроме дырочки в стене. подводим итог: Перфоратор крес бош макита 11-17 бур ф-32-65-от 1000-2000 вальцовки 1000-1500 ну по пизда....му вакууматор ???? не легче установить кондей спецам, чем выкидывать деньги на ветер, отдайте лучше кому они нужнее. Судя по ответам кондеии ставил из вас один человек. соответственно имя называть не буду. Во бли страна советов начитаются, и давай умника карячить. Если вам кондюк достался нахаляву то ради бога, а если вы его купили штук за 15 конечно это ваше дело угробить его или... я не судья. обидеть тоже некого не хочу, если зацепил кого то извините пожалуйста. У нас девочка в офисе была, подбежит спросит чёньдь, а мы придурки думали, во молодец деваха совершенствуеться, а она .... советы давала на форуме как да что. а сама кроме как сигарет купить да в макдональдс сбегать ни хрена не умела, Так я чему это, нахрена давать советы если сами неставели, или парня запарить хотите. Найми частника, в приватной беседе объясни что к чему, хочу мол сам своять, и деньги с экономиш и навык получиш.
  • 0

Реклама*


#47 Bagis

Bagis

    Самоделкин

  • Offline
  • Супермодератор
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 217 сообщений
  • 1432 спасибо
  • Рига (Латвия)
44

Отправлено 02 Май 2011 - 12:02

Ну вот, как обещал. Нужное подчеркнул -

Теперь о главном (о том, зачем нас пригласили).

Пытался найти свои старые записи по монтажу (когда-то писал требования для своих монтажников для обучения), но проистечению продолжительного времени так и не нашел (к сожалению).
Все расписывать слишком долго (а времени мало), то опишу самые основные моменты.
Приношу свои извинения за краткость. А также нет времени проверять текст на наличие орфографических ошибок.

Монтажники:

1.Определить, что монтажники из штата фирмы вы вряд ли сможете (не у всех есть спецовка с логотипом компании). Лучше всего иметь «блат» в этой компании (до сих пор существует такое понятие как – «блат»).
2.На сколько квалифицированные монтажники, Вы также не сможете (это может определить только специалист).

Монтаж:

1.Кронштейны, на которые монтируются внешние блоки, должны быть закреплены через все монтажные отверстия (чем больше блок, тем больше кронштейн, соответственно больше отверстий под крепеж). А то может и упасть.
Я не знаю из чего внешние стены Вашего дома, поэтому не могу посоветовать крепеж (это тоже не мало важно).

2.Медные трубки должны проходить в отверстие сквозь стену только в теплоизоляции, которая бывает серого, черного цвета.
Некоторые монтажники, что бы упростить себе работу, в отверстие в стене под коммуникации, пропускают медные трубки без теплоизоляции, а затем с двух сторон стены, натягивают теплоизоляцию на медные трубки только до отверстия в стене (без теплоизоляции допускается только в крайнем случае, например, когда не могут пробурить отверстие необходимого диаметра из-за большого скопления арматуры, в этом случае бурят меньшим диаметром и пропускают трубки без теплоизоляции). В этом случае, в самой стене, трубки остаются оголенные (без теплоизоляции). При попадании воздуха в отверстие в стене, образуется на трубках конденсат (воздух теплый, а трубки холодные) который начинает стекать внутрь стены, а т.к стены хоть кирпичные, хоть бетонные внутри имеют пустоты, то рано или поздно у вас на стенах может появиться большой сюрприз, в виде плесени. Теплоизоляцию, между собою в местах стыка, обязательно заматывают скотчем, для того чтобы она не расходилась и не оголяла медные трубки (теплоизоляция выпускается кусками по два метра из вспененной резины или п.э.).
В связи с этим медные трубки должны быть полностью изолированы теплоизоляцией по всей их длине без разрывов, а ответ монтажников, что они запенят отверстие и «усе будет в поряде» - категорически, не принимаются!

3. Дренажный шланг желательно ставить гофрированный (ни в коем случае, не путайте с электрогофрой). Это шланг, единый с пластиковой спиралью.
Место крепления внешнего дренажного шланга с дренажным шлангом из внутреннего блока, обязательно фиксируется не только изолентой, но и металлическим (автомобильным) хомутом!
У дренажа, должен быть обязательный уклон в сторону слива, равный - один сантиметр на метр (минимум).
Дренажный шланг должен быть закреплен без провисов. Провисы, петли, «гуси» (имитация сифона) в дренажной системе – НЕ ДОПУСТИМЫ!!! (образуются водяные пробки).
После монтажа кондиционера, необходимо пролить дренажную систему (водой из бутылки) через теплообменник внутреннего блока.

3.Вакуумизация делается в обязательном порядке не зависимо от длины фреоновых коммуникаций!!!
Если не сделать вакуумизацию, то в системе останется воздух, в котором содержится влага, из-за которой, со временем, масло, находящееся в компрессоре окислится и придет в негодность, соответственно – конец компрессору! Подобных случаев огромное кол-во.
Вакуумный насос стоит не дешево, поэтому некоторые (особенно «шабашники») насос не покупают, а делают просто - фреоновые трубки продувают фреоном.

Для вакуумизации необходим следующий инструмент:

– вакуумный насос у разных производителей дизайн разный – принцип один,
- манометрический коллектор

Процесс:
– один шланг от коллектора подсоединяется к внешнему блоку, а второй к насосу. Затем насос включается, и монтажники спокойно идут курить (откачка должна происходить на малых коммуникациях минимум 10-15 минут).
- после откачки воздуха из системы, выключается насос, перекрывается коллектор (от блока не отсоединяется!) и монтажники опять идут курить (на этот раз минимум на 20 минут). Между прочим, это один из способов проверки на герметичность фреоновых коммуникаций (без использования дорогого фреона).
- по истечению этого времени, монтажники заново проверяют по манометру на коллекторе, все ли в порядке. Если все хорошо, то пускается фреон (все внешние блоки заправлены фреоном, с расчетом на стандартный монтаж).

4. Не позволяйте монтажникам нарушать теплоизоляцию на внутренней стороне внутреннего блока (в виде пенопласта в месте прохождения коммуникаций) для избежания образования конденсата и течи с самого блока (для того, чтобы блок легче было пристегнуть к монтажной пластине, некоторые удаляют теплоизоляцию с обратной стороны емкости для конденсата).

5. Все гайки соединений трубок на внутреннем блоке должны быть теплоизолированы, для предотвращения в последующем конденсата на самих гайках, который, при большой влажности, потечет из-под внутреннего блока. Для этих целей, на трубках внутреннего блока, имеется с запасом теплоизоляция.

6. Соединения между медными трубами от внутреннего блока к трубам общей коммуникации ни в коем случае не должны быть замурованы в стену (например, в штробу или внутрь стены). Иначе блок будет не съемным, соответственно не пригоден к сервисным действиям.

7. Медные трубы должны отрезаться только специальным труборезом и в обязательном порядке, срезы должны обрабатываться РИММЕРОМ (приспособление для снятия заусенцев и выравнивания поверхностей труб после резки).

8. Перед тем как фреоновые трубы просунуть в отверстие в стене, их в обязательном порядке необходимо заглушить на концах (например, как следует обжать), для предотвращения попадания внутрь труб грязи и песка. Если во время хранения или монтажа, в медные трубки попадет грязь, то в скором времени придет в негодность компрессор!!!

9. Если у Вас коммуникации будут проходить в декоративном коробе (монтаж в чистовом помещении), то щели, между коробом и внутренним блоком, следует замазать белым силиконовым герметиком (эстетика).

10. Коммуникации, проходящие по внешней стене, желательно закрепить к стене (при сильном ветре коммуникации раскачивает и медные трубки, в местах вальцовок на внешнем блоке, могут лопнуть, а это приводит к утечке фреона). Во многих фирмах это считается доп. работой (не правильно это).

11. Не стойте над душой у монтажников, а сделайте вид, что Вам очень интересен сам процесс монтажа и при этом общайтесь на отвлеченные темы, для того, что бы люди не напрягались, от контроля над ними. Но перед монтажом, обязательно предупредите их о своих пожеланиях по монтажу (но только не ссылайтесь на информацию из Интернета, а скажите, например, что знаете все от друга, бывшего монтажника).

12. В помещениях, где будут проводиться монтажные работы, не оставляйте ни чего ценного (мелкого). В большинстве случаев им чужого не надо (не скажу за «залетных»), но провоцировать их не стоит!

13. Перед монтажниками не «гните пальцы» показывая свою «крутость», это ни к чему. Не забывайте, что монтажники такие же люди, как и Вы, и у них имеется гордость. К тому же они специалисты и профессия у них достаточно тяжелая и опасная (на своей шкуре познал). Да и достаток, у некоторых монтажников (у хороших спецов), может быть больше Вашего. Например, у меня есть монтажники, которые имеют Audi A8, внедорожники и т.д.
В жаркую погоду, угостите монтажников прохладной водой, если голодные, то предложите чаю и пару бутербродов (если отказываются, то оставьте в комнате, где они работают, т.к. многие просто стеснительные, хотя на первый взгляд можно и не подумать) – с Вас не убудет, а их отношение к Вам изменится в положительную сторону. Как говорится: «Как аукнется, так и откликнется».
Если Вам монтажники понравятся и удовлетворит качество их работ, то не поленитесь и отзвонитесь на фирму с благодарностью в их адрес. И в следующий раз, они к Вам с удовольствием поедут повторно (на монтаж следующих кондюков), только не забудьте их имена.

На этом пока все. Самое основное я рассказал. А если все описывать, то мне придется до утра писать, а мне рано вставать. Сейчас и так уже четвертый час ночи, а я еще не на все ответил.

Поехали дальше.

рекомендации по размещению внутреннего блока ? Меня интересует расстояния А и В

Расстояние А должно быть минимум 10 см от «чистого» потолка (самое оптимальное – 15см). Расстояние В у Вас составит 40-50см до угла (если отверстие будет в углу). Если коммуникации загнуть на стену с окном (короб закроется шторами), то расстояние от блока до угла, составит 20-30см и отверстие, будет буриться в этой же стене (самый оптимальный вариант, если хотите, что бы как меньше был виден короб, да и электропитание можно будет пропустить за шторами). В этом варианте боковая заглушка на блоке будет удаляться, а медные трубки будут выворачиваться на изнанку (не пугайтесь, это нормально, если делают, не спеша и аккуратно).

В штробе, коммуникации прокладываются иначе.

Не знаю, как у Вас расположена вся мебель, но по отношение кровати вариант оптимален. Но в следующий раз, постарайтесь указать место расположения всей мебели .

Что касается того «товарища», которому не так поставили кондей, то это в следующий раз (есть что добавить).

Нашел совет, попросить подложить резиновые уплотнители на кронштейн под внешний блок(в случае дребезжания блока - достанет и меня и соседа подо мной).

Этого не советую делать, т.к. резина со временем разрушается под воздействием окружающей среды, вследствие чего ослабевает крепеж, а вибрацию этим, практически не уменьшишь.

Еще обратить внимание, не все обматывают шланги какой-то термолентой(кажется синего цвета) и надо требовать и это.

Ту часть коммуникаций, которая проходит по внешней стене, желательно обматывать армированным (не термолентой) скотчем, для того, чтобы теплоизоляция медных трубок не разрушалась под воздействием окружающей среды. Считается доп. услугой.


Взято здесь -
Скрытое содержимое:
http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=9746&st=90

За что спасибо Иванычу.
  • 0

#48 air_66*

air_66*
  • Топикстартер
  • Offline
  • Гости
  • --
  • спасибо
0

Отправлено 02 Май 2011 - 18:50

Присоединяюсь к вышеописанному способу. с вашего позволения хочу добавить- о помощи дренажных помп, применения металопластиковой трубы (дренаж) Также хочеться добавить к рекомендациям гн. Bagis= по поводу слива цитирую "..... «гуси» (имитация сифона) в дренажной системе – НЕ ДОПУСТИМЫ!!! (образуются водяные пробки) Всё вышеперечисленное подходит если конденсат сливать на улицу, что не всегда допустимо, даже в некоторых местах и наказуемо. А если слив организовать в стояки (стиральной машины, ваннной и тк.д. это отдельный разговор) то «гуси» (имитация сифона) в дренажной системе – ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!!! (предотвращяют запах). По поводу образования конденсата в трубках как говорил Савелий Краморов - бряхня (образование конденсата происходит лишь тогда когда разница температур высокая- к примеру осеь, ранняя весна. дома + на улице -. Грязь в трубках-монтажник уволен, это чё за хрень такая, Диаметр копилярной трубки такая маленькая что о грязи и речи нет, на полупромах есть спец фильтр. Вакуумирование - производиться не только для удаления влаги и грязи, а для проверки надёжности системы, откачивают не по времени, а по достижению определённых параметров которых можно увидеть на коллекторе, а сколько должно быть? насосы разные, и мощя разная, быть уверенным на все сто , необходимо трассу под вакуумом держать хотя бы сутки, и не дай бог стрелка дёрнется. а если не дернулась то Гарантировано 5 лет, только фильтры чистить, да есть естественная утечка но, поверьте на слово 5 лет не предел. Трубы голые в стене недопустимы, одна труба на ощупь кипяток, другая ледяная К то из них газовая а кто жидкосная линия. То что монтажники пиликают про арматуру в стене , тоже брехня, любой арматурщик, узбек строитель скажет какой диаметр и какой шаг укладки арматуры находиться в стене жилого дома не считая закладных. Оборудование и буры использовать ПРОФИ.(пики и зубила нахрена?) В одной очень известной конторе нас заставляли 65 буром крутить и завод производитель и дилер требовал. Ну если никак то две 32 или 24 зависимости от мощи кондея.
  • 0

#49 Flanker

Flanker

    Бригадир

  • Offline
  • Мастера
  • PipPipPip
  • 28-Ноябрь 05
  • 127 сообщений
  • 4 спасибо
  • г. Воронеж
0

Отправлено 03 Май 2011 - 11:51

...
То что монтажники пиликают про арматуру в стене , тоже брехня, любой арматурщик, узбек строитель скажет какой диаметр и какой шаг укладки арматуры находиться в стене жилого дома не считая закладных. Оборудование и буры использовать ПРОФИ.(пики и зубила нахрена?) В одной очень известной конторе нас заставляли 65 буром крутить и завод производитель и дилер требовал. Ну если никак то две 32 или 24 зависимости от мощи кондея....


Проходили стену 65 буром больше полуметра, бетон, панельный дом, и как всегда, полно арматуры. Так вот что бы не париться с арматурой в панельном доме, её срубить можно таким образом. На обыкновенный перфак одеваете бур, например 10 можно более, удобно. Далее в режиме долбления (без сверления) победитовым сверлом сбивается любую арматуру. Можно сбивать арматуру 65 буром, но это гораздо, много гораздо тяжелее.
  • 0

#50 Flanker

Flanker

    Бригадир

  • Offline
  • Мастера
  • PipPipPip
  • 28-Ноябрь 05
  • 127 сообщений
  • 4 спасибо
  • г. Воронеж
0

Отправлено 12 Март 2012 - 23:39

Высота потолка 255. Планирую шкаф 220. Итого между шкафом и потолком остается всего 35 (255-220). Имеется желание засунуть в эти 35 внутренний блок сплит системы 26 см. Итого если практически поместить внутренний блок сплит системы прямо на крышку шкафа высотой 220 см, тогда от верхнего блока до потолка остается всего 8 см (35-26). Поднял инструкцию к кондиционеру, там рекомендованной расстояние между верхом внутреннего блока и потолком 15 см. У меня получается практически в 2 раза меньше. Ставить можно? Не критично? Что посоветуете? Сверху по идее осуществляется ЗАБОР воздуха из комнаты в контур кондиционера. Верно? Сверху внутреннего блока сплит системы осуществляется ТОЛЬКО забор воздуха даже в режиме "тепло". Правильно? В общем сверху осуществляется ТОЛЬКО ЗАБОР воздуха, но никак не его ВЫБРОС? Прфесионалы, помогите (поправьте) меня пожалуйста с ответами.
  • 0

#51 Alice Tracy

Alice Tracy

    Спроси меня "как" и сделай наоборот!

  • Offline
  • Модераторы
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 6 302 сообщений
  • 1018 спасибо
  • Москва
38

Отправлено 13 Март 2012 - 00:50

В общем сверху осуществляется ТОЛЬКО ЗАБОР воздуха, но никак не его ВЫБРОС?


Именно так

если практически поместить внутренний блок сплит системы прямо на крышку шкафа


то выброса вообще не будет <_<
  • 0

#52 timda

timda

    Мастер

  • Offline
  • Пользователи
  • PipPip
  • 05-Январь 12
  • 64 сообщений
  • 3 спасибо
  • Дубна
0

Отправлено 13 Март 2012 - 02:09

Сборище установщиков кондиционеров :) Принципиально в установке кондеев - это грамотное подсоединение медной трассы. С остальным справится даже безрукий Вовочка :) Мы с товарищем думаем приобрести необходимый инструмент. правда товарищь был на курсах по установке кондиционеров, уже снимал у меня несколько штук, и у меня два мицуэлектрик. Основная "тонкая" трата - это насос, остальное, ну кроме бура ... все в наличии или сделать руками можно или стоит не так дорого. Но если так подумать - то ставить знакомым и себе ... дешевле купить оборудования на 15-20 тысяч, чем каждый раз платить по 10-ке и терпеть загибоны монтажников, которые даже не удосужились пройти мат.часть (я не про всех, но про большинство). Ну и халтура, если пару раз в месяц ... тысячи по 3 брать - неплохо и оборудование отобъется. Я это все к чему - или монтажники становятся грамотными и берут 3 штуки за монтаж или меня все эти понтовые чуваки задолбали уже по самое нехачу.
  • 0

#53 Flanker

Flanker

    Бригадир

  • Offline
  • Мастера
  • PipPipPip
  • 28-Ноябрь 05
  • 127 сообщений
  • 4 спасибо
  • г. Воронеж
0

Отправлено 13 Март 2012 - 12:50

… если практически поместить внутренний блок сплит системы прямо на крышку …


..то выброса вообще не будет


Почему не будет. Плавающую заслонку всегда придется выставлять принудительно ТОЛЬКО горизонтально. И холодный воздух будет выходить по крышке шкафа. Идиотски конечно, но другого приемлемого для себя выхода не вижу.

Другого удачного места не нахожу. Иначе придется много тянуть трассу по стене. И некрасиво и непрактично. В противоположном конце у меня два стояка отопления и стена угла комнаты не под 90 градусов, а кривым ромбом. Трассу под трубами отопления не кинешь. Вести по потолку не могу, там у меня потолок ГКЛ. Длина шкафа 3 метра. Поэтому за шкафом внутренний блок вешать тоже не хочется. Что влечет увеличение длины трассы трассы на 3 метра. Что придется закрывать некрасивым для меня коробом по стене (не люблю я короба по стене как впрочем и висячие элнектрические провода свисающие от розеток) Остается только над шкафом. Там внутренний блок будет впритык к боковой перпендикулярной стене. С одной стороны красиво. С другой, вы правы не очень удачное место. Из двух зол выбираю меньшее. В принципе может что посоветуете, буду благодарен.
  • 0

#54 Alice Tracy

Alice Tracy

    Спроси меня "как" и сделай наоборот!

  • Offline
  • Модераторы
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 6 302 сообщений
  • 1018 спасибо
  • Москва
38

Отправлено 13 Март 2012 - 13:00

Но есть и плюс - на крыше шкафа не будет скапливаться пыль. Хотя есть и минус - эта пыль, вместо того, чтобы аккуратно складироваться, будет хаотично летать.
  • 0

#55 Flanker

Flanker

    Бригадир

  • Offline
  • Мастера
  • PipPipPip
  • 28-Ноябрь 05
  • 127 сообщений
  • 4 спасибо
  • г. Воронеж
0

Отправлено 13 Март 2012 - 14:00

...Хотя есть и минус - эта пыль, вместо того, чтобы аккуратно складироваться, будет хаотично летать.


Больший минус в том, что кондер будет охлаждать только себя. Теряешь в производительности. Потери будут большие либо маленькие неизвестно. Пока эксперимент не проведешь, не узнаешь.
  • 0

#56 Flanker

Flanker

    Бригадир

  • Offline
  • Мастера
  • PipPipPip
  • 28-Ноябрь 05
  • 127 сообщений
  • 4 спасибо
  • г. Воронеж
0

Отправлено 18 Март 2012 - 10:05

может кто может что посоветовать, повторяться не буду, посмотреть можно здесь
Скрытое содержимое:
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=158631
Фото прикрепил.


был бы очень благодарен.
  • 0

#57 LanaLuna

LanaLuna

    Стажер

  • Offline
  • Заглянувшие
  • Pip
  • 24-Апрель 12
  • 1 сообщений
  • 0 спасибо
0

Отправлено 03 Май 2012 - 17:54

я думаю лучше услугами фирмы, они и гарантию на монтажные работы дадут и год сервисного обслуживания бесплатно... Я воспользовалась услугами фирмы, мне оч. понравилось, всё сделали быстро и аккуратно, а главное качественно!!!
  • 0

#58 olejonok

olejonok

    Домушник - самоучка

  • Offline
  • Профи
  • PipPipPipPip
  • 31-Октябрь 08
  • 3 831 сообщений
  • 770 спасибо
  • ӨФӨ
7

Отправлено 05 Май 2012 - 00:01

LanaLuna

мне оч. понравилось, всё сделали быстро и аккуратно, а главное качественно!!!


Слишком поспешные выводы...
  • 0

Реклама*


#59 Flanker

Flanker

    Бригадир

  • Offline
  • Мастера
  • PipPipPip
  • 28-Ноябрь 05
  • 127 сообщений
  • 4 спасибо
  • г. Воронеж
0

Отправлено 12 Май 2012 - 10:38

LanaLuna
Слишком поспешные выводы...

Зачем Вы преждевременно расстраиваете девушку. Женщинам самостоятельно очень сложно установить себе кондиционер. По любому будут устанавливать не сами. Да и потом есть много ребят, которые ставят кондиционеры действительно хорошо, как себе.


Хотя имхо, лучше чем сам себе, никто не поставит. :)
  • 0

#60 olejonok

olejonok

    Домушник - самоучка

  • Offline
  • Профи
  • PipPipPipPip
  • 31-Октябрь 08
  • 3 831 сообщений
  • 770 спасибо
  • ӨФӨ
7

Отправлено 12 Май 2012 - 12:20

Flanker

Зачем Вы преждевременно расстраиваете девушку. Женщинам самостоятельно очень сложно установить себе кондиционер. По любому будут устанавливать не сами. Да и потом есть много ребят, которые ставят кондиционеры действительно хорошо, как себе.

Давайте тогда посмотрим фотографии. Там будет видно "как себе" поставили или ....

P.S. Я тут своих монтажников "пинаю" так, что ко мне уже третий раз приезжать будут, второй доустанавливать. То спаяли без азота, то азот уже закончился и прессовать нечем.... А так бы все за раз вакуумировали и "алга" как звали...

В спальне на развальцовках запустили правда за день, но и то еще снаружи кусок трассы не замотали финишно скотчем :
DSCN7937.JPG - Размер 1,09МБ, Загружен: 70 DSCN7935.JPG - Размер 1,17МБ, Загружен: 66


P.S. Для тех, кто озаботился технологией установки кондиционеров на 410-м фреоне разработана эта методичка:
Методичка по работе с 410A.pdf = 1.47 МБ : http://narod.ru/disk/48895251001.b649ef0741487b664a14ca0da24cb500/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20410A.pdf.html
  • 0



Похожие темы Свернуть

  Название темы Форум Автор Статистика Последнее сообщение

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru