Электроинструмент - как правильно работать

[Mak$]

Правильная эксплуатация электроинструмента подразумевает выполнение комплекса приемов и мероприятий, направленных на предупреждение его неправильной эксплуатации и связанных с электропитанием, подключением к сети, соблюдением режима работы, величин и продолжительности нагрузок, применением соответствующего сменного инструмента, соблюдением безопасных приемов работы и ряда других условий.

К сожалению, не все производители снабжают свой инструмент полной и подробной документацией, указывая лишь основные характеристики и предельные параметры, не поясняя потребителю причин, сокращающих срок службы изделия или приемов работы, неизбежно ведущих к травматизму.

Но нужно отметить, что с каждым годом качество документации, сопровождающей электроинструмент неуклонно растет.

Иногда даже неукоснительное соблюдение всех правил эксплуатации, изложенных в сопроводительной документации к инструменту в недостаточной или недоступной форме, становится причиной разочарований в изделии или причиной серьезных травм и увечий.

Статистика показывает, что по числу травм в бытовых условиях лидируют высокооборотные инструменты - деревообрабатывающие станки, циркулярные пилы и углошлифовальные машины (болгарки).

Большая часть травм при работе с этим электроинструментом так или иначе была связана с применением суррогатного режущего инструмента или установкой нештатного режущего инструмента.

Электробезопасность

Опасна работа электроинструментом по хорошо заземленным элементам зданий и сооружений. К ним относятся водопроводные трубы, металлические ванны и раковины, батареи центрального отопления и металлоконструкции на садовом участке.

До начала работ с такими элементами рекомендуется проба инструмента - нужно включить инструмент и, держа его в двух руках, коснуться его корпусом заземленного элемента. Такую же "пробу" можно проделать, например, коснувшись заземленного элемента кончиком сверла включенной электродрели.

Перед "пробой" следует убедиться в том, что оголенный металл, которого коснулось сверло действительно хорошо заземлен и не имеет пластикового продолжения.

"Пробу инструмента" рекомендуется делать ежедневно и, несмотря на успешное испытание, работать с такими элементами и в помещениях, где они находятся, нужно в защитных рукавицах.

Правильное электропитание

Паспортные требования к напряжению питания у многих производителей очень жесткие и гарантируют работу своего инструмента при отклонениях напряжения питания в пределах 5%.

Это значит, что от номинальной величины 220 В напряжение питания может отклоняться в ту или другую сторону на 11 В. Минимальное напряжение должно быть не меньше 209 В, а максимальное не более 231 В.

Не будем обосновывать, что вреднее для электродвигателя - заниженное или завышенное напряжение питания. Условимся считать, что и одно, и другое для электродвигателя инструмента одинаково вредно.

Трудно представить четкое соответствие этим рамкам параметры некоторых городских, а особенно загородных сетей электроснабжения, где колебания в различное время года и суток могут достигать гораздо больших значений. Поэтому, как перед началом работы, так и во время нее, следует следить за его значением.

Но потребитель и в городских условиях при нормальном сетевом напряжении часто сам, совершенно не подозревая об этом, создает условия нарушающие параметры эксплуатации. Такие условия возникают при неправильном применении удлинительных проводов. Здесь встречаются две крайности.

Первая крайность - владельцу электроинструмента для подключения к сети не хватает штатного кабеля, которым укомплектован его инструмент, и он применяет первый попавшийся удлинитель для его наращивания. Если сечение проводов удлинителя мало, то падение напряжения на его проводах окажется настолько значительным, что на клеммах электродвигателя напряжение будет ниже допустимых пределов.

Вторая крайность - владелец инструмента использует 25-метровый удлинитель на катушке и передвигается с инструментом и катушкой по объекту, отматывая с нее по 2-3 метра. Провода удлинителя - медные и с хорошим, большим сечением.

При этом он совсем не задумывается, что эта катушка - серьезная индуктивная нагрузка в цепи его инструмента. Она меняет форму синусоиды тока и вынуждает работать электродвигатель в тяжелом режиме.

Работа с пильными дисками

Пильные диски бывают двух видов - диски из цельного материала и диски, режущие края которых имеют твердосплавные пластины.

И тот, и другой вид дисков имеют свои недостатки. Цельные диски достаточно быстро тупятся и требуют заточки и разводки зубьев. Но такой диск выдерживает несколько переточек и может служить достаточно долго.

Существенно более дорогие диски с твердосплавными зубьями служат дольше, но их заточка своими силами - трудная, скорее невыполнимая задача. Кроме того твердосплавные диски плохо переносят ударные нагрузки, которые возникают при попадании диска на гвозди и сучки в твердых породах дерева.

Часто после перерезания находившихся в деревянных материалах 5-15 гвоздей диск резко теряет свои режущие свойства и у него выкрашиваются несколько зубьев.

Причина - относительно высокая скорость резания дерева в сравнении с той скоростью, которая необходима для резки металла. При соприкосновении с гвоздем зубья диска подвергаются резкому удару. Если предполагается наличие гвоздей - двигайте пилу с минимальной скоростью. Диск с выкрошенными зубьями не восстанавливается и подлежит замене.

Пильные диски с твердосплавными зубьями различаются по числу зубьев, от чего существенно зависит и их цена - чем больше зубьев, тем дороже диск. В личном арсенале целесообразно иметь два диска - один с большим числом мелких зубьев для точных работ и другой с малым числом зубьев для разделки деревянных материалов.

Если циркулярная пила куплена с большим или средним числом зубьев, то для грубых и заготовительных работ следует приобрести диск с 10-16 зубьями.

Кроме того, при покупке пильных дисков с твердосплавными зубьями нужно обратить внимание и на то, что диски различаются как по форме твердосплавных пластин, так и по способу заточки. Более острая форма пластины и более острый угол заточки зуба, а также значительная ширина пропила в сравнении с толщиной самого диска говорит о том, что диск предназначен для работы с мягкими и волокнистыми материалами. Наоборот, более тупые углы пластин и угол заточки заточки вместе с малой шириной пропила будут у диска, предназначенного для твердых материалов.

Работа с абразивными дисками

Абразивные диски для углошлифовальных машин (болгарок) выпускают с диаметром: 115, 125, 150, 180 и 230 мм и толщиной от 6 до 20 мм. Каждый размер диска предназначен для установки на машину определенной мощности. Кроме того, диски различаются и по своему назначению - для работ по листовой и профильной стали, нержавеющей и легированной стали, цветным металлам, а также работ по камню и бетону.

Некоторые производители для подчеркивания назначения диска применяют их цветовую маркировку - для каждого назначения по материалу свой цветовой тон этикетки диска.

Центр таких дисков часто имеет приподнятую выпуклую поверхность, но бывают и плоские диски. Эта часть диска обрамлена металлом и предназначена для его крепления. При покупке дисков следует убедиться, что диаметр отверстия диска соответствует диаметру шпинделя инструмента.

Весь абразивный массив дисков армирован специальным волокном. Такое армирование препятствует растрескиванию диска при работе. Наличие армирования легко определить по характерной структуре поверхности диска. Легче всего это сделать по поверхности, свободной от этикетки.

На всех дисках нанесена специальная маркировка о максимальной окружной скорости, на которую расcчитана конструкция диска. Для дисков, предназначенных для работы с обычной конструкционной сталью, значение окружной скорости равно 80 м/сек.

Все перечисленные выше свойства абразивных дисков представляются наиболее важными для их выделения от неармированных абразивных дисков, устанавливать которые на углошлифовальные машины смертельно опасно.

Правильно подготовленная к работе углошлифовальная машина показана на рисунке. В данном случае - это машина мощностью 900 Вт с абразивным диском диаметром 150 мм (положение защитного кожуха и место крепления дополнительной рукоятки могут меняться в зависимости от условий работы).

Поскольку болгарки средней мощности 800-900 Вт наиболее популярны в личном хозяйстве, то и большинство нарушений правил эксплуатации инструмента совершают потребители именно этих машин.

Самое частое из них - при отсутствии диска нужного диаметра часто появляется соблазн снять защитный кожух и установить диск большего диаметра - 180, а иногда даже 230 мм. Весьма опасный соблазн!

Еще более опасное занятие - установка в болгарку пильного диска. Специфика конструкции болгарки допускает ее колебание в руках в направлении перпендикулярном оси шпинделя. Это будет равносильно тому, что человек работает циркуляркой и качает ее из стороны в сторону. Не каждый пильный диск может выдержать такой режим резания и вероятность его разрыва достаточно велика. Не рискуйте!

Не работайте без защитных очков - скорость вылета стружки высока и может привести к серьезной травме глаз. Если Вы постоянно носите очки с диоптриями и режете металл - поверх своих очков непременно оденьте защитные. Если Вы не сделаете этого, то повреждение Ваших очков вплавленными в стекла стружками неизбежно.

Кроме жестких абразивных дисков с металлической центральной шайбой на рынке появились армированные диски с мягкой центральной шайбой.

Такие диски позволяют выполнение "эластичных" нажимов на обрабатываемую деталь и особенно удобны при зачистке поверхностей любого вида. Для ряда операций их можно признать не только более удобными, но и более безопасными.

Абразивные армированные диски с жестким центром можно использовать для раскроя листового и профильного металла, размещая их вместо пильного диска в стационарно установленных циркулярных пилах или деревообрабатывающих станках.

При этом следует соблюдать два правила. Правило первое - соблюдение ограничений по окружной скорости для данного абразивного диска. На практике это значит, что скорость вращения шпинделей этих инструментов должна быть близка к скорости вращения в той углошлифовальной машине, для которой этот диск является штатным. Правило второе - диаметр посадочного отверстия абразивного диска должен совпадать с диаметрами шпинделей пилы или станка. Если посадочный диаметр диска больше, то абсолютно необходимо изготовление центрирующей шайбы.

При использовании абразивных дисков используйте только те диски, качество и назначение которых не вызывает ни малейших сомнений.

Сердце Вашего инструмента

Основным элементом любого инструмента является его двигатель, который требует внимательного и щадящего отношения к себе.

Кроме рекомендаций по правильному электропитанию , следует необходимо соблюдать еще несколько правил и рекомендаций.

Первое из них - строго выдерживать интервалы для работы и отдыха инструмента, которые предписаны в паспорте на изделие. Несоблюдение этих требований приводит к перегреву электродвигателя и увеличивает вероятность его выхода из строя.

Второе правило - соблюдение максимальных нагрузок и моментов, которые испытывает Ваш инструмент.

Например, на инструментальных развалах часто можно встретить сверла большого диаметра, хвостовики которых проточены для установки в зажимные патроны дрелей, предназначенных для максимального диаметра сверл 9-10 мм.

Работа слабомощной дрелью с таким сверлом - серьезное испытание для ее электродвигателя. В принципе им можно работать, выполняя такие легкие операции как снятие фасок на отверстиях в металле или сверление отверстий в дереве. Сверло при этом должно иметь большой (тупой) угол заточки. Работа должна вестись на самых малых оборотах и с дополнительной рукояткой на корпусе дрели.

При необходимости выполнить отверстия большого диаметра при большом объеме работ лучше одолжить мощную дрель у знакомых.

Не рекомендуется использование различных насадок на дрели, причем даже для небольших объемов работ. Их применение, как правило, создает тяжелые режимы работы, а неправильная установка на дрель, например с перекосом, чревата плохими последствиями.

Старайтесь не подвергать свой инструмент воздействию низких температур, не оставляйте его на зиму в не отапливаемых помещениях.

Не рекомендуется оставлять инструмент и летом на ночь на улице - выпадение росы внутри него также нежелательно и опасно.
 

[Maximus80]

Подскажите, как уберечь электрическую дрель от засорения строительной пылью? При сверлении потолка обратил внимание, что вся пыль летит в патрон и отверстия для вентиляции. Дрель хоть и не очень дорогая, но все же жалко, если испортится.

[dimp]

Применить карманы - это типа берешь крышку полиэтиленовую, делаешь в ней отверстие, чуть больше диаметра сверла и с заворотом на верх(типа бортика вокруг отверстия, чтобы пыль в отверстие не ссыпалась). Но это все равно дает некоторый процент пыли и грязи, чем обльше обороты дрели - тем больше грязи.Центруешь ее и закрепляешь, просовываешь в отверстие сверло и сверлишь. Такие девайсы, готовые, есть в инструментальных магазинах.Второй вариант - помошник держит шланг от пылесоса возле точки сверления, тогда вся гадость улетает в пылесос.

второй наверное самый надёжный - а если взять пром пылесос так там переключатель есть что бы пылесос включался как только дрель работать начинает

[Styv]

Привет Всем!!!Я приобрел перфоратор Bosch 2-26 DRE. Делаю ремонт в квартире, не нарадуюсь, доволен им до безумия.У меня вопрос вот по какой части Как и сколько им можно работать? т.е. На что он расчитан по нагрузке при работе как перфоратор (сколько времени можно им работать 5-10 мин. или хоть весь день без перерыва на обед)?и сколько при долблении без вращения? (читал что этот режим нежелателен для перфораторов)А также вопросы по поводу эксплуатации: Что и где и через какое время смазывать и т.п.?Вобщем как продлить срок службы этого замечательного инструмента, общие правила и требования.

[BigMC]

Общие правила указаны в мануале, разумеется... данной моделью не пользовался... как минимум, надо наносить смазку на хвостовик бура перед установкой последнего в патрон перфоратора.

Изменено 9 мая, 2008 пользователем BigMC

[R o m a n]

Хоть вопрос от Styva давнишний, но учитывая количество просмотров темы, смею предположить, что сей вопрос интересен для людей. В связи с этим прошу местных Гуру расширить тему ... Например, хотелось бы знать, кто что льет в редукторы электроинструмента (УШМ, дрели и т.д.)???

[понаехали]

доброй ночи.интересные правила ухода за инструментом.а у нас на производстве питание от дизелей, напряжение постоянно гуляет до 270 вольт и до 60 герц.ну вот не горит никакой инструмент, даже сварочник инверторный и тот хавает такие параметры.одно может остановить работу-если инструмент падает в воду- продуть воздухом и через полчаса снова в бой!а про технику безопасности надо бы побольше и поподробней..это важнее! есть еще?рассказывали знакомые- сварщик с мокрыми ногами захотел прикурить от электрода, попал в нос..лопнули глаза..

[руслан1111]

не,ну страшилок по отделкам много ходит,конечно.имхо-элементарные правила ТБ+следование мануалу(не добуквенно,боже от такого сохрани )и все будет нормально.

[Anatoly1000]

стоило бы сразу купить зап щетки, у меня 2 дрели по этой причине ломались, а поиск щеток на старую модель дрели-долгое и неблагодарное занятие, так что лучше сразу, ну и в работе таким инструментом стоит делать перерывы, во избежание перегрева.

[Sano]

а поиск щеток на старую модель дрели-долгое и неблагодарное занятие

щетки графитовые, мелкой или не мелкой наждачкой можно подогнать в размер любую подходящую щетку

[golgol]

а поиск щеток на старую модель дрели-долгое и неблагодарное занятие

Где то вы наверное не там ищите, всегда можно подобрать щетки от других моделей. У некоторых производителей есть примочки, щетка идет в своей обойме, но при желании и это можно победить.

хотелось бы знать, кто что льет в редукторы электроинструмента

Покупаю макитовскую графитную смазку (гдето 150 р тюбик) даже для других производителей, самая доступная и качество нареканий не вызывало.

Я приобрел перфоратор Bosch 2-26 DRE. Делаю ремонт в квартире, не нарадуюсь, доволен им до безумия.У меня вопрос вот по какой части Как и сколько им можно работать

Когда я только начинал общение с перфоратором-мелкашкой, то работал им до того времени пока редуктор не нагреется (на прикосновение обжигает). Потом ожидание когда он остынет, а работа стоит. Протирал его мокрой-холодной тряпкой, видно было как парил. Короче перегревал не слабо, когда раскаляется масло начинает давить изо всех дыр. Поэтому пришлось перебирать, смазывать, правда разборка и сборка (не ручку раскрутить, а редуктор) перфоратора в первый раз это еще тот геморой,разобрать проше, а вот собрать пришлось скачивать схему сборки. Потом тактика приобрела другой вид, работа двумя перфораторами попеременно. Следующий этап и по сей день, пол часа работы без перерыва, потом в область редуктора направляем струю холодной воды, несколько минут и опять в бой. Самое приятное работать крупняком те что вес свой начинают от 10 кг, работает принцип: утром включил, вечером выключил.

[Hamster]

Golgol, что это за 3,14здец про воду и прочее? Любой инструмент прекрасно остывает за несколько минут работы на холостых. Сам имею перфоратор и болгарку, которые греются значительно сильнее, в сравнении с аналогами. Перф, когда за корпус редуктора уже нельзя взяться, переключаю на режим сверления, кнопку на фиксацию и вертикально на полку-решетку. Пока сам немного остынешь, он уже холодный.Про смазку на всевозможных форумах перетиралось и перетирается постоянно, надо смотреть на вязкозть в первую очередь, к тому же, не так уж трудно узнать, какой производитель какую смазку куда кладет. Универсально в этом мире ничего нету.Нет, ну такие перлы иной раз выдают. А прямо не выключая инструмент не пробовали воду лить?

Самое приятное работать крупняком те что вес свой начинают от 10 кг, работает принцип: утром включил, вечером выключил.

Ничего удивительного, там все иначе устроено, плюс банально площадь поверхностей больше. Это если речь про нагрев была.

[Sano]

крупняк или средние и тяжелые перфы также сильно греются

[Hamster]

Не потеют только покойники. А так, если сравнить, например одинаковые приборы, только один в металл. корпусе, а второй в пластике - то корпус будет теплее у первого, внутренности - у второго. У крессовских перфов еще и радиатор на цилиндре, так-то. Это к слову просто.

Изменено 14 марта, 2011 пользователем Hamster

[Sano]

Hamster

в том смысле что про убитый инструмент

[Hamster]

Ну типа того Можно просто не включать, и на фирменый вопрос сервисменов "вы им, что же, РАБОТАЛИ?!" не придется краснеть.

[golgol]

Golgol, что это за 3,14здец про воду и прочее? Любой инструмент прекрасно остывает за несколько минут работы на холостых. Сам имею перфоратор и болгарку, которые греются значительно сильнее, в сравнении с аналогами. Перф, когда за корпус редуктора уже нельзя взяться, переключаю на режим сверления, кнопку на фиксацию и вертикально на полку-решетку. Пока сам немного остынешь, он уже холодный.

Ну у вас какие то волшебные инструменты если на холостых так быстро остывают. Я при работе перфом зажимаю кнопку сразу и он пащет без перерывов в свободные секунды крутит в холостую. Правда если закусит и муфта несреагирует то может и пару кульбитов с тройным тулупом выписать. Я пришел к выводу что вода самое лучшее и быстрое решение. Вот что фен на холостом остывает зо пару минут это да, но не перф. Может вы работаете мелким калибром 6-8мм, а то у меня ходовые 12-16мм.

[Hamster]

Если у вас перфоратор "крутит в холостую" с ударом, то ничего и не остынет - основной нагрев от пневматики и идет.Напомните, пожалуйста, что у вас за перфоратор. Начали вы расказ с упоминания "мелкашки", так вот у меня тоже мелкашка - 2470. Работал пока максимум часа три в режиме 30/5 мин(приблизительно, конечно) буром 15х180 на всю глубину рабочей части(потому что все не так надо было) - так вот, никаких проблем не испытывал. Надо было бы, и смену бы отработал, и даже можно в более жестком режиме. Правда, тогда бы потребовал себе что-то посерьезнее и, главное, с металлическим корпусом. Не люблю насилия над чем бы то ни было.Кстати, может вы зря волнуетесь? Метабо, емнип, допускает нагрев корпуса у своих перфов до 80 градусов по Цельсию. Вероятно, вы допустили ошибку в выборе инструмента, раз испытываете неудобства в работе. Буры у вас ходовые как раз оптимальные для 2кг перфораторов.

[golgol]

перфоратор "крутит в холостую" с ударом, то ничего и не остынет - основной нагрев от пневматики и идет.Напомните, пожалуйста, что у вас за перфоратор. Начали вы расказ с упоминания "мелкашки

Я конечно не конструктор перфораторов, в тонкости не вдавался. Без нагрузки он просто крутит, под нагрузкой начинает долбить. На сегодняшний момент у меня из "мелких": Метабо 24 - железяка, Хилти 2те. есть еще старые динозавры, заточип под миксер. 3 часа это конечно маловато, поработайте практически без перерывов 8-10 часов в течении нескольких дней, с таким самоохлаждением по 5 минут он после первого дня маслом начнет плевать. А вот я не парюсь, поработал, сунул под струйку холодной воды (не надо включать кран на всю, небольшой ручеек в область редуктора) и через несколько минут я опять готов обсирать мозги близживушим не давая времени одуматься

[Hamster]

Без нагрузки он просто крутит, под нагрузкой начинает долбить.

Без нагрузки зависает тоько боек, а ударный механизм все равно гоняет воздух.