Дует из-под подоконника: как устранить сквозняк, не ломая подоконник и отделку

Когда в квартире меняют окна на пластиковые, жильцы обычно ожидают тишины и тепла. Но через одну-две зимы многие замечают, что возле окна всё равно «тянет по ногам», пол у подоконника ледяной, а сидеть рядом с окном некомфортно. При этом створки закрываются плотно, уплотнитель целый, с фурнитурой всё в порядке — а сквозняк как будто идет снизу.

В таких ситуациях проблема почти всегда кроется в узле примыкания окна к стене под подоконником, а не в самих стеклопакетах.

Я — Семён Тихомиров, специалист сервиса «Оконные мастера». На выездах я регулярно сталкиваюсь с одинаковой картиной: визуально подоконник и откосы выглядят отлично, но в зоне стыка с рамой чувствуется заметный холодный поток. Хорошая новость в том, что во многих случаях сквозняк можно убрать без демонтажа подоконника и без разрушения ремонта, если правильно восстановить монтажный шов и грамотно герметизировать стык.

Откуда берётся холод под подоконником

Любое пластиковое окно устанавливается не «вплотную» к стене, а через монтажный зазор. Этот промежуток между рамой и проёмом заполняют монтажной пеной — она обеспечивает теплоизоляцию, компенсирует неровности и помогает закрепить раму. Но со временем, а иногда и сразу после некачественного монтажа, этот шов превращается в слабое место.

Типичные признаки проблем:

●      подоконник на ощупь холоднее соседних участков стены;

●      вдоль стыка с рамой заметна тонкая тень, потемнения, скапливается пыль;

●      в сильный ветер по ногам ощущается направленный поток воздуха;

●      ближе к зиме по линии стыка могут появляться следы влаги или даже наледь.

Холодный воздух попадает в систему снаружи: через разрушенную или незащищённую пену, пустоты под рамой, незаполненные участки возле подставочного профиля. После этого он распространяется под подоконником и вырывается внутрь помещения в самой слабой части — как правило, в зоне соединения подоконника и окна или в углах.

Даже небольшая щель снаружи в ветреную погоду превращается в полноценный «коридор». Разница давления выдавливает холодный воздух внутрь, и вы ощущаете его не там, где он входит (под отливом), а там, где ему проще всего выйти — под подоконником.

Основные ошибки монтажа, которые приводят к продуванию

По опыту «Оконных мастеров», в 80–90% случаев, когда дует под подоконником, картина повторяется с небольшими вариациями.

Самые распространенные причины:

●      Неравномерная или разрушенная монтажная пена.
Пена может быть нанесена прерывистыми участками, местами её нет совсем или она со временем усохла, раскрошилась, напиталась влагой. В результате образуются воздушные каналы.

●      Нет внутренней пароизоляции.
Если монтажный шов изнутри оставлен «голым» или закрыт только тонким слоем шпаклевки, пена подсасывает влагу из помещения. Это ускоряет её разрушение и со временем приводит к продуванию.

●      Подоконник установлен на «точки», а не на сплошную опору.
Часто подоконник запенен только по краям или по одной линии, а под центральной частью остаются пустоты. Эти пустоты сообщаются с монтажным швом и работают как вентиляционный канал.

●      Мостики холода в зоне углов.
В углах подоконника монтажная пена и утепление откосов часто выполнены хуже всего. Там легко образуется «туннель» холода, который выходит под угловыми заглушками и вдоль стыка.

●      Ошибки при установке откосов.
Если откосы собраны без утеплителя, просто по гипсокартону или по голому металлу, холод может заходить сбоку и выходить под подоконником, создавая иллюзию, что проблема только снизу.

Важно: сами створки и стеклопакеты при этом могут быть абсолютно исправны. Поэтому регулировка фурнитуры и замена уплотнителя часто не дают эффекта — источник сквозняка остаётся в монтажном шве.

Как понять, что действительно дует из-под подоконника

Перед тем как что-то вскрывать, полезно провести несколько простых тестов. Они не требуют специального оборудования и помогают примерно понять, где «гуляет» воздух.

Простейшие приёмы диагностики:

●      Ладонь или пальцы.
Проведите рукой по стыку рама–подоконник и вдоль нижних частей откосов. В спокойную погоду можно почувствовать едва заметный холод, а в ветер — явный поток.

●      Бумага или салфетка.
Прикрепите лёгкую бумажную полоску к стыку малярной лентой и посмотрите, будет ли она шевелиться. Если полотно заметно колышется — сквозняк есть.

●      Пламя свечи или зажигалки.
Аккуратно поднесите пламя к предполагаемому месту продувания. Отклонение или дрожание пламени в конкретной точке укажет канал движения воздуха.

●      Осмотр торцов подоконника.
Снимите боковые заглушки, если это возможно. Через торцы часто видно пустоты, разрушенную пену, «дырки» вдоль подставочного профиля.

Если при этом:

●      по контуру створок воздух не чувствуется;

●      регулировка прижима не влияет на ситуацию;

●      основной поток ощущается именно снизу;

то с высокой вероятностью причина находится в нижнем монтажном шве, а не в окне как таковом.

Почему «замазать щель силиконом» — временное решение

Почти каждый второй вызов я начинаю с фразы клиента: «Мы уже промазывали стык силиконом, сначала помогло, потом снова стало дуть». Это закономерно: внутренний герметик в таких условиях работает как пластырь на незалеченной ране.

Что происходит на самом деле:

●      снаружи холодный воздух продолжает входить через разрушенный шов;

●      он проходит по пустотам под рамой и подоконником;

●      упирается изнутри в слой силикона или акрила, который не рассчитан на постоянное давление и перепады температур.

В результате герметик:

●      отходит от одной из поверхностей;

●      местами трескается;

●      в зоне постоянной влаги темнеет, покрывается плесенью.

Скотч, «заглушки» из поролона и другие временные решения работают ещё меньше. Они только маскируют симптом, а причина — дефектный монтажный узел — остается.

Как мы устраняем продувание без снятия подоконника

Классический алгоритм сервиса «Оконные мастера» при подобных жалобах выглядит так.

1. Осмотр и диагностика

Сначала я проверяю:

●      есть ли продувание по периметру створок (если да, добавляем регулировку фурнитуры в план работ);

●      насколько холодная зона подоконника по сравнению с остальной стеной;

●      как ведут себя пламя и бумажная полоска вдоль стыков;

●      есть ли доступ к наружному отливу.

Если основной сквозняк фиксируется под подоконником, а створки герметичны, переходим к работе с монтажным швом.

2. Работа снаружи: снятие и ревизия отлива

Когда есть доступ, отлив снимается. Под ним открывается реальная картина:

●      местами пена полностью разрушена;

●      в некоторых зонах её нет совсем;

●      подставочный профиль и нижняя часть рамы частично открыты.

Старую пену убираем, поверхности очищаем от пыли и мусора, чтобы новая пена «зацепилась» за основание.

3. Заполнение пустот и восстановление шва

Используем профессиональную монтажную пену с низким вторичным расширением, подобранную по сезону. Важно:

●      заполнять шов не сверху «шапкой», а из глубины, продвигая трубку к задней части под рамой;

●      проходить всю длину шва, а не только отдельные участки;

●      контролировать количество пены, чтобы не создать лишнее давление на подоконник.

После полимеризации излишки срезаем.

4. Наружная защита шва

Поверх пены наносим фасадный герметик, предназначенный для оконных швов. Его задача:

●      не пускать воду и ветер с улицы;

●      позволять влаге выходить изнутри, чтобы пена не гнила.

Так пена становится защищённой, а монтажный узел — устойчивым к внешним воздействиям.

5. Установка и доработка отлива

Отлив ставим на место:

●      дополнительно пропениваем пространство под ним, чтобы убрать «барабанный» эффект от дождя;

●      используем уплотнительный слой, чтобы вода не затекала в шов.

После этого снаружи узел закрыт, а холодному воздуху просто неоткуда поступать под подоконник.

6. Внутренняя герметизация стыка

Когда приток холодного воздуха перекрыт, в помещении аккуратно обрабатываем стык подоконник–рама. Чаще всего используем жидкий пластик (Cosmofen и аналоги).

Порядок работы:

●      очищаем и обезжириваем поверхности;

●      наклеиваем малярный скотч, формируя аккуратную будущую линию шва;

●      наносим жидкий пластик по всей длине стыка;

●      снимаем скотч до полного застывания.

В результате получаем ровный монолитный шов, который:

●      не желтеет;

●      не отходит от ПВХ;

●      выглядит аккуратно и не бросается в глаза.

Подоконник при этом не трогаем, отделка остаётся целой.

Если снаружи не подойти: инъекции пены под подоконник

На высоких этажах или при ограниченном доступе к фасаду применяем инъекционный метод.

Суть:

●      сверлим небольшие отверстия в плоскости подоконника ближе к раме;

●      через них при помощи пистолета задуваем пену под подоконник, заполняя пустоты;

●      после схватывания отверстия заделываем, стык герметизируем жидким пластиком.

Метод требует опыта: важно дозировать пену и понимать, где проходят пустоты, чтобы не «поднять» подоконник волной.

Как понять, что работа выполнена качественно

После устранения продувания рекомендую клиентам проверить три вещи:

●      Тепло.
При ветре воздух под подоконником больше не движется, бумага и пламя остаются спокойными.

●      Снаружи шов закрыт.
Если попросить мастера показать узел под отливом (по фото или при повторном снятии), вы увидите сплошную полосу пены и защитный слой герметика, а не «голую» пену на солнце.

●      Внутри всё аккуратно.
Стык подоконника и рамы ровный, без потёков, без явно набросанного сверху силикона.

Если у вас дует из-под подоконника, не спешите мириться с холодом или закрывать щель скотчем. Гораздо эффективнее один раз правильно восстановить монтажный узел. Я, Семён Тихомиров, и команда сервиса «Оконные мастера» ежедневно решаем такие задачи и помогаем вернуть реальный комфорт у окна без лишнего ремонта.

Хотите подробнее разбираться в причинах сквозняков, ошибках монтажа и вариантах ремонта без демонтажа конструкций — переходите в блог на сайте сервиса «Оконные мастера» и читайте наши разборы и кейсы из практики.