О батареях отопления

[Калачев Д.А.]

Ув.товарищи! Помогите полному профану Необходимо поменять в новой квартире отопление. Сам остановился ни биметалле. Как ваше мнение, какие казусы ждут при установке и эксплуатации. Какие фирмы посоветуете и если возможно - цены. И еще, в воскресенье еду в Москву - посоветуйте, где лучше всего посмотреть сантехнику ( ванны, душ.кабины, раковины и т.п.), электрику ( розетки и т.д.), кухонные прибамбасы ( вытяжку, варочную плиту и духовку).Заранее благодарен.

[Leshik]

Наорд! Подкажите пожалуйста. 1. Заполнены летом трубы отопления водой или нет? 2. Какое нормальное давление в системе отопления? (Можно делать вставки из металлопластика или нет?)3. Как проверить новый радиатор (И все резьбовые соединения) летом, в "небоевых" условиях? 4. Купил прокладки для переходников 1" - 3/4" (которые ввинчиваются в радиатор). Нужно или нет уплотнять соединение еще чем-либо? Или достаточно прокладок?5. Нужно или нет ставить вентиль в перемычке между трубами?

[tiiho1]

Leshik

1. Должны быть заполнены, вода сливается только для проведения ремработ.

2. В разных домах по разному, прикинь какой сьтолб воды давит в 3-х этажном и какой в 16-и.

это выясни у своих жековцев. В связи с этим выбираются радиаторы и трубы по разнову (чтоб не разорвало когда работать насосы начнут).

3. Заглушить 3 отверстия, в 4 загнать жидкость под давлением.

4. Достаточно хорошо обтянуть. Имхо пенька держит надежнее.

5. Это как захотите, вентиль позволяет в некоторой степени регулировать отдачу тепла (подачу гор. воды в радиатор).

Судя по вопросам вам лучше нанять спецов по этой части, воду сливать всеодно придется, прямая дорога в ЖЭК, к сантехникам, могут за воду слитую денег попросить, будьте к этому готовы (она денег стоит).

[avkie]

1. ЗАПОЛНЕНЫ но не под давлением. я сливал до 2-х ночи через чуть приоткрученый флянец. собиал в тазики. вода все бежала и бежала причем как то толчками то вода идет, то воздух. потом меня это достало и я быстро, подкараулив момент когда воздух выходил быстро сдернул батарею и поставил заглушки (купи пару заглушек заранее, если что не подойдет, заглушками всегда можно закрыть трубы)2. давление в системе может быт разное в завсимости от того двухконтурная система или одноконтурная. в двухконтурной оно ниже и там можно применять алюминиевые батареи. в одноконтурной для того чтоб она как то грела давление держат выше (если не вру 14-16бар) и некоторые алюминиевые батареи от такого давления лопаются. уточни в ЖЭУ какие батареи можно ставить. имхо, чугун - рулит.4. я дополнительно подматывал на резьбу фум-ленту. не жадничай, мотай побольше, все равно ее впрессует в резьбу.на счет пенька или фум - вопрос спорный. хорошо намотаня фум лента держит очень хорошо, проблема в том что ее иногда мотают мало, а она очень сильно уплотняется в резьбе, и если намотали мало - будет течь по резьбе.5. в байпассе вентиля не нужно, если конечно вы не хотите ограничить подачу горячей воды во всем стояке.он для того и нужен - чтобы если вы закрыли свой кран на батарее не оставить других жильцов без тепла.у меня чугунная 14 элементная батарея оказалась вся забита илом (каким то черным вонючим дерьмом, простите) дом 54 года. трубы совершенно замечательные, я боялся что они сгнили, но они оказалсиь в очень хорошем состоянии.батарею менять я не хотел (денег не много, ремонт делаю сам из экономии и проч.)но она забита илом до самого конца, я поковырял ее проволочкой и начал думать что делать. в итоге купил 3 1литровых бутылки средства для очистки канализации КРОТ, развел в 2 ведрах воды (как раз столько вошло в батарею, поставленную вертикально) выдержал сутки, слил этот кал (вонища была капец какая, как болото, промыл хорошо водой (одним шлангом вливал , другим шлангом большего сечения отсасывал самотеком. с 1 раза промылось 1/2 батареи, я повторил процедуру, сейчас не промытыми остались 3 нижние сегмента - все нет времени домыть, хотя пора ставить, у нас тепло в конце сентября начале октября могут дать.в итоге я уже почти получил чистую отмытую до чугуна батарею!вопрос - можно ли ставить шаровый кран перед батарей для регулирования тепла? терморегулятор не хочу - денег дорого стоит. а у меня щас пластиковые окна и прмытая батарея. я и со старыми окнами подыхал от жары и всю зиму спал с открытыми форточками. а сейчас думаю совсем жарко будет.

[motor]

Что лучше биметалические батареи или всётаки чугун? Какие плюсы/минусы?Деньги на хорошее не жалко, хоть и мало, но если надо накопим. Вопрос в целесообразности.

[winter]

Я себе вместо чугунных биметалл ставить буду. SIRA. Эстетичнее они - это главный козырь! Технические же параметры сопоставимы и здесь такого разительного превосходства не ощущается...

[motor]

winter

Есть ли личный опыт, опыт друзей/знакомых в использовании радиаторов http://www.sira.ru/index.phtml? Хочется знать как они на практике выдерживают отношение к нам отопителей.

Изменено 17 августа, 2005 пользователем motor

[motor]

Модератор, не бейте, ради бога. Удалите, плз. это сообщение Больше так яростно не буду жать на кнопки

Изменено 17 августа, 2005 пользователем motor

[winter]

winter

Есть ли личный опыт, опыт друзей/знакомых в использовании радиаторов http://www.sira.ru/index.phtml? Хочется знать как они на практике выдерживают отношение к нам отопителей.

Есть, конечно! У друзей дома 4 года, у нас в офисе 2 года эксплуатации. Нормально всё вроде, никаких аномальных явлений не наблюдается, работают исправно. В этом году планируем оснастить все терморегуляторами от Danfoss. И дома себе такие же установлю. А биметалл выбирали исключительно из-за высокого давления в отопительной системе во время сезонных опрессовок в наших домах. Рабочее и аллюминий выдержит.

[motor]

winter

Выдерживаемое давление меня не сильно беспокоит. Мне советуют не использовать биметалл из-за того, что конкретно у нас в доме воду из системы сливают, ну по крайней мере в момент съёма радиатора ничего не течёт. Это не благоприятно сказывается на состоянии радиаторов, т.е. начинают активно корродировать.

Внутренние каналы биметаллических радиаторов стальные тонкостенные.

Как сильно не заполненность влияет на биметаллические радиаторы?

Есть ли способы обеспечения заполненности радиаторов (крантик мож поставить)?

[winter]

Воду сливают везде... Достаточно нескольких секунд и процесс окисления пошёл... Не знаю, что посоветовать. Я эти моменты всё-равно не в силах отследить: кто, когда и как перекрывает в отоплении. Люди делают ремонты, аварийная ситуация случается, профилактические работы... + наша безалаберность и нарушение технологий. Вообщем, не боюсь я коррозии вот уже 4 года минимум. Это, конечно не срок, чтобы судить о ситуации, но всёже!

[motor]

Выйти из положения можно поставив крантик на выходе из радиатора. Когда будет весна и жарковато, а отопительный сезон не закончен, перекрыть этот кран, чтобы вода из радиатора не вытекала. Вероятно так нужно делать и при установке чугунных радиаторов - дольше прослужат.

[winter]

Вы всё-равно не сможете отследить полные перекрытия системы в доме (по различным причинам, о которых говорилось выше). Если система однотрубная, а в вашем случае скорее всего именно так, то запорный кран при отсутствии байпаса (переходной трубы) повлечёт прекрытие всей системы... Не есть это здорово, ибо соседи страдают (в зависимости от разлива и вашей этажности).

[motor]

Значит будем делать ещё и байпас...

[duet27]

а я всё не могу определиться- какие ставить радиаторы: на 500 или на 350, но секций побольше... Единственное что смущает, что у 500 тогда зазор пол-радиатор и радиатор-подоконник будет меньше 100 мм...

Изменено 23 августа, 2005 пользователем duet27

[winter]

а я всё не могу определиться- какие ставить радиаторы: на 500 или на 350, но секций побольше... Единственное что смущает, что у 500 тогда зазор пол-радиатор и радиатор-подоконник будет меньше 100 мм...

Зазоры, указанные в инструкциях по установке, весьма важный параметр. Производитель рекомендует даже расстояние от подоконника 12 см. Если, конечно, хотите, чтобы всё работало как следует. Хотя, у меня тоже окна низкие и до подоконника будет где-то 8 - 9 см. Но сам подоконник не широкий и выступает за стену всего сантиметра на три. Поэтому я сильно не беспокоюсь. А смотрится 500, на мой взгляд, эстетичнее. Да и подводка у меня на 500. Хотя, её переделать совсем не сложно...

[motor]

Единственное что смущает, что у 500 тогда зазор пол-радиатор и радиатор-подоконник будет меньше 100 мм...

И чтоже в этом плохого, наоборот красившей на мой взгляд :beer:Winter прав, нужно чтоб путь тёплому воздуху подоконник не сильно преграждал. И понодконник не зачем греть, и конвекция лучше будет проходить. Изменено 23 августа, 2005 пользователем motor

[duet27]

Система отопления однотрубная. Один радиатор на расстоянии 2 метра от стояка, второй- около полметра. В старой разводке байпасов не было. Сейчас всё переделываю. Организовывать байпасы или нет? Если ДА, то из какой трубы? Подводка3/4. Байпас тогда 1/? И еще. На подачу буду ставить терморегулятор. С помощью него можно перкрыть воду, например, для снятия радиатора?

[winter]

Байпасы рганизовывать обязательно, если терморегуляторы устанавливаете! Всё верно: если подводка 3/4 - байпас 1/2. С помощью терморегулятора воду перекрыть можно. Снимаете собственно термостатический элемент и на клапан терморегулятора одеваете вместо защитного пластикого колпочка, который был в комплекте, латунный (стальной). Чтобы выдержал давление. Можно схитрить: под пластик монетку подложить - должен выдержать. И закрываете, таким образом, воду. А вообще, стоит посмотреть здесь http://www.termostat.ru...y/index.html нужно найти раздел "Особенности монтажа и эксплуатации радиаторных терморегуляторов и запорных клапанов". Там есть подробная схема! Думаю, подойдёт для всех моделей и марок.

[duet27]

а байпас где радиатор в 50 см от стояка ставить? Или это очень близко? Тогда весь поток воды не будет мимо радиатора пролетать?