Что сделать, если нагревательного мата много?

Ilun · 28 июля, 2015

Немного оживлю тему и дам информацию для размышлений.

Приехал один раз на объект, который готовился под сдачу, на ремонт нагревательного мата, уложенного на кухне. С этой системой разобрались, нашел место повреждения, отремонтировал, всё в порядке.

И тут прораб выводит меня на застекленный балкон, показывает на провода, торчащие из стены, на конец нагревательного мата под не заложенной одной плиткой на полу и задаётся вопрос. Что можно сделать и как подключить к терморегулятору нагревательный мат, с 6 кв.м. которого уложили только 4 кв.м, а остальное отрезали и выбросили, потому что многовато, некуда было разложить и побоялись заказчика.

Нагревательный мат DEVI DTIR-150 Вт/кв.м. при 230 В. Подключать напрямую в таком состоянии однозначно нельзя, сгорит. Я конечно сделал эту систему и через час всё работало. У меня вопрос, как бы поступили в такой ситуации другие специалисты, какие пути решения?

fayaaaa · 28 июля, 2015

Загадко? Я не электрик, но загадки, головоломки, шарады.. люблю

Попробую угадать..

Два квадрата по 150 ватт - это 300 ватт куда-то деть надо.. Добавить сопротивление? Закон Ома курить лень, да и неинтересно...

А если взять вот такую табличку, запхать в нее 300 ватт освещения, написать на ней "РАБОТАЕТ ТЕПЛЫЙ ПОЛ", то по идее должно работать.

Ilun · 28 июля, 2015

Идея с добавочным сопротивлением, мощностью 300 Вт хорошая, только как её реализовать. Если сопротивление нагревательного мата 6 кв.м. составляет 59 Ом, то добавочное сопротивление, вместо отрезанной третьей части должно быть 20 Ом. Это не просто включить последовательно три лампочки по 100 Вт.

bagayama · 28 июля, 2015

Если есть возможность доложить где-нибудь 2квадрата мата (стена, пол в соседнем помещении), подключить их последовательно.

Ilun · 29 июля, 2015

Да, всё правильно, при любой укладке нагревательного мата или кабеля нужно монтировать всю его длину, заводя его на стену, как готовый полотенцесушитель или уменьшать шаг укладки, увеличивая мощность на кв.м. Нагревательный кабель нельзя обрезать, нарушать его расчитанное сопротивление, выделяемую мощность. Здесь горе монтажники просто выбросили треть нагревательного мата.

bagayama · 29 июля, 2015

Но ты-то сам как решил ситуацию "за час"?

Ilun · 29 июля, 2015

В течении часа прораб привез димер на 800 Вт, подходящий по рамке электрофурнитуры. Осталось только, зная сопротивление мата, высчитать подаваемое напряжение на мат, чтобы он выделял 200 Вт/кв.м, т.к. он уложен на балконе, установить димер рядом с терморегулятором. Установил концевую муфту на отрезанный провод мата. Тестером после димера выставил максимальное напряжение для мата 180 В, это будет его рабочее напряжение при включении терморегулятора.

bagayama · 29 июля, 2015

димер на 800 Вт, подходящий по рамке электрофурнитуры

Была мысль понизить напряжение, но до диммера не додумался. Единственно не понятно как ты его фиксировал от поворота в максимум? И как это всё внешне будет выглядеть, или ты его просто прячешь в соседний стакан и глушишь крышкой?

Ilun · 29 июля, 2015

Можно конечно было и спрятать димер, тем более, что стена гипсокартон, но решил застопорить крутилку до макс. положения. Меньше напряжение- пожалуйста, больше расчетного -нет.

Sano · 29 июля, 2015

думал про димер сразу, но побоялся сморозить )))

bagayama · 30 июля, 2015

А мат 150 Ваттный в режиме на 200 Вт нормально выдержит? И какой вообще запас есть в плюс?

Как я понимаю, первоначально предполагалось уложить 900 Вт на весь балкон 4квадрата, т.е. 225Вт/м.

Какие стандартизованные мощности должны быть на разные помещения и как это определить теоретически на нестандартном помещении?

Ilun · 30 июля, 2015

Если взять нагревательные маты торговой марки DEVI, то есть несколько их видов, различающихся по выделяемой мощности и изоляции. Есть широко распространенный DTIR-150 с тефлоновой внутренней изоляцией, где 150 это выделяемая мощность Вт/кв.м. при 230 В, мах. рабочая температура 90С, есть DTIF-150, где внутренняя и наружная тефлоновая изоляция, макс. рабочая температура 110С и есть DTIF-200, это тот же самый DTIF-150, но отрезанный на производстве с какой-то стандартной длины и получается с увеличенной мощностью на пог.м., что в сумме складывается в 200 Вт/кв.м. Т.к. нагревательные маты имеют хорошую тефлоновую изоляцию, высокую рабочую температуру, то это позволяет увеличить закладываемую мощность, сняв все петли с сетки основания и переложив с меньшим шагом или отрезать его, уменьшив сопротивление и повысить погонную мощность до 200 Вт/кв.м.

С нагревательным кабелем почти также, уменьшая шаг укладки, мы увеличиваем заложенную мощность до макс. для систем отопления через пол для внутренних помещений 220 Вт/кв.м. Но укорачивать нагревательный кабель можно только не выше 5-10% от его длины, иначе резко возрастет его рабочая температура, а макс. рабочая температура для нагревательных кабелей это 65С. Так, допустим температура на кабеле в 45С будет уменьшать общий срок его службы вдвое старением пластика. Но в обычных условиях эксплуатации нагревательного кабеля в полу до 35С, расчетный срок его службы в бетонном полу составит не менее 50 лет. Почему эта цифра 50 лет? Это средний срок эксплуатации жилого здания без кап.ремонта и работа нагревательного кабеля соизмерима с ним.

По заложенной мощности нагревательным кабелем или матом. Много писалось об этом и всё равно заказчики, монтажники нагревательных систем совершают одни и те же ошибки. Начинаются они с непонимания, что любая система отопления начинается с расчета теплопотерь. Откройте любой западный ролик, Вы увидите, что любая электрическая, гидравлическая система отопления через пол монтируется на теплоизоляции. Там это строительная норма. У нас, к сожалению, сначала зальют всё бетоном, а потом начинают думать, как же теперь обогреться и чтобы недорого получилось платить при эксплуатации. Хорошая часть выделяемой мощности просто уходит на прогрев бетонных перекрытий, улетучивается через стены и окна. Давайте же сначала подумаем об теплоизоляции, а потом о выборе нагревательного оборудования.

Если Вы покупаете в стоймагазине коробку с нагревательным кабелем, то должны четко понимать, что указанная на коробке площадь обогрева расчитана исходя из 130 Вт/кв.м. Это является минимальной закладываемой мощностью для систем "Теплый пол", где она является, как дополнительная к существующей системе отопления, для внутренних помещений промежуточного этажа без теплоизоляции, также это минимальная цена за изделие минимальной необходимой длины. Возьмите следующую длину кабеля и не ошибетесь.

Для влажных помещений, такие, как ванная, нужно увеличивать заложенную мощность до 160-180 Вт/кв.м. Меньшая, минимальная 130 Вт/кв.м. очень часто в межсезонье, когда еще не включено основное централизованное отопление, может не справиться с теплым полом, как отопление в ванной, где площадь теплого пола может в разы быть меньшей, чем общая площадь ванной. Тактильно Вы будете ощущать холодные стены, даже стоя на теплом полу, куча примеров, когда в ванной заложен мат 150 Вт/кв.м при 230 В, а при 220 В мощность уже падает 137 Вт/кв.м. В других помещениях без теплоизоляции в полу, при понижении сетевого напряжения питания, от которого зависит выделяемая мощность нагревательным кабеля, я рекомендую также расчитывать закладываемую мощность 160-180 Вт/кв.м. Запас мощности на кабеле никогда не будет лишним, все равно температуру пола ограничивает терморегулятор, а система может быстрее выйти на свой темпрературный режим с меньшим общим потреблением.

Для лоджий и балконов первый и главный вопрос, это теплоизоляция в полу. Если на балконную плиту просто уложить нагревательный кабель, да и еще с обычной мощностью 130 Вт/кв.м, то Вы никогда не нагреете поверхность пола до комфортной температуры зимой. В тапочках выйти покурить, да, но не сделать комфортный рабочий кабинет. К сожалению в сети много бездарных роликов укладки нагревательного кабеля на балконе на пенофол, как на теплоизоляции. Теплоизоляция для теплого пола начинается от 20 мм из ЭППС. На балконах желательна укладка теплоизоляции мин. 50 мм, но никак не 3-4 мм фольгоизола, который работает на отражение тепла в воздухе, но не в твердой среде стяжки. Мощность нагревательным кабелем на балконе нужно стремиться закладывать к максимальной 180-220 Вт/кв.м, чтобы получить комфортный теплый пол и система будет работать, как полное отопление, преодолевая неизбежные бешеные теплопотери.

Итак, запомните несколько цифр в выборе нагревательного кабеля или мата. Нужно общую мощность, указанную на коробке или изделии разделить на обогреваемую площадь. Если получается 130 Вт/кв.м. это минимум или кабель на теплоизоляции, если выходит 160-180 Вт/кв.м. это хорошо для всех внутренних помещений, для лоджий и балконов должно быть около 200 Вт/кв.м.

Ilun · 23 января, 2016

Сегодня повторился неординарный случай с нагревательным матом.

Прораб вызвал на диагностику и ремонт системы теплого пола, уложенной на лоджии в 4 кв.м. Причина, срабатывает автомат защиты 16А при работе нагревательного мата. Сняв терморегулятор, определяю сопротивление нагревательных жил 11 Ом, отличное сопротивление изоляции более 20 ГОм. При подключении нагревательного мата через ЛАТР тепловизором определяется вся площадь укладки на лоджии в 4 кв.м. Но максимальный ток потребления в 18А!!! Получается, что был куплен нагревательный мат большой длины, с него отрезали и уложили мат на площадь в 4 кв.м. Погонная мощность мата в несколько раз превысила расчетную заводскую, отсюда и такое потребление в 4 кВт, вместо 600 Вт.

Как вариант решения проблемы также предложено установить димер после терморегулятора для ограничения напряжения питания нагревательного мата, чтобы он работал в пределах заложенной мощности, не более 200 Вт/кв.м.