Электрокотел не греет воду: 7 скрытых причин

Вы приходите домой, включаете отопление, а батареи остаются ледяными. При  этом визуально с техникой все в порядке: индикация мигает, насос гудит, дисплей светится. Но радиаторы остаются холодными. Знакомая картина?  Отчаиваться рано. В большинстве случаев причину можно решить быстрее и дешевле, чем вы думаете.

Мастер сервиса «Handy PRO» Алексей Трофимов делится опытом,  что реально в такой ситуации проверить своими силами, а где лучше сразу вызывать специалиста.

Три типа устройств

Сначала напомним, какие бывают котлы. Их конструкция напрямую влияет на то, какие неполадки встречаются чаще.

●       ТЭНовые. Самый привычный вариант. Вода нагревается трубчатыми элементами, как в чайнике. Основная беда таких котлов — накипь.

●       Электродные. Компактные и эффективные. Вода нагревается за счёт сопротивления при прохождении электрического тока. Но для работы нужна специально подготовленная жидкость.

●       Индукционные. Самые «продвинутые». Магнитное поле нагревает сердечник, тот отдает тепло теплоносителю. Накипи почти не боятся, но стоят дороже.

Совет мастера: перед покупкой оценивайте не только цену, но и жесткость воды в доме. Для жесткой — лучше индукционные, для мягкой — подойдут любые.

Быстрая проверка: базовые шаги

Не спешите лезть внутрь оборудования. Начните с очевидного:

1. Посмотрите на дисплей. Современные котлы умеют «ругаться» кодами ошибок. В инструкции всегда есть их расшифровка.
2. Электропитание. Автомат в щитке, предохранители, напряжение в розетке — это база. Без этого котел не запустится.
3. Измерьте напряжение. Для однофазных моделей нужно около 220 В. Если напряжение падает ниже 200 В, техника начнет сбоить. У трехфазных котлов важно равномерное распределение фаз.

Причина №1: слабое напряжение

В теории котел рассчитан на 220 В (или 380 В для трехфазных). На деле в реальных сетях напряжение часто проседает.

При падении до 190 В мощность котла падает почти на четверть. В итоге он вроде работает, но «сил» ему не хватает — вода остаётся тёплой, а не горячей.

У трехфазных моделей добавляется риск перекоса фаз. Если разница превышает 5%, автоматика блокирует работу, чтобы защитить оборудование.

Совет мастера: стабилизатор — обязательный спутник электрокотла. Для 9 кВт нужен стабилизатор на 12–15 кВА. Если дом подключен к трехфазной — ищите модель с пофазной стабилизацией.

Причина №2: проблемы с ТЭНами

Трубчатые нагреватели — расходники. В мягкой воде служат до 7 лет, в жёсткой без умягчения — вдвое меньше.

Сигналы поломки:

●       котёл потребляет ток, но температура не растёт;

●       на ТЭНе толстый слой белого налета;

●       поверхность покрыта трещинами и вздутиями;

●       сопротивление при проверке мультиметром не соответствует норме (например, для 2 кВт ТЭНа при 220 В — около 24 Ом).

Причина №3: циркуляция под угрозой

Котел греет воду, но батареи остаются холодными? Проблема может быть в самой системе отопления.

Что может мешать движению теплоносителя:

●       воздух в трубах;

●       забитый фильтр;

●       остановившийся насос;

●       перекрытый кран;

●       отложения в радиаторах.

Простой тест: подающая труба горячая, обратка холодная. Значит, вода не циркулирует.

Причина №4: накипь

Накипь образуется незаметно, но её последствия катастрофичны. Слой в 2–3 мм снижает теплоотдачу на 20%. ТЭН начинает перегреваться, работает на износ и в итоге сгорает.

Методы борьбы:

●       механическая чистка (если слой толстый);

●       химическая промывка органическими кислотами;

●       профилактика: умягчители, фильтры, дозаторы полифосфатов, магнитные преобразователи.

Причина №5: датчики и автоматика

Современные котлы напичканы электроникой. Датчики температуры, давления и протока защищают систему от аварий. Но стоит хотя бы одному начать «врать» — и котел отключается.

Чаще всего выходят из строя:

●       датчик температуры (показывает неверные данные, котел не нагревает или перегревает);

●       датчик давления (залипает, считает, что воды мало или слишком много);

●       датчик протока (засоряется, котёл «думает», что циркуляции нет).

Решение нередко простое: чистка или замена датчика.

История из практики: котёл, который «застрял» на 40°С

Клиент обратился с жалобой: котёл Эван держал температуру не выше 40 °C, хотя на панели стояло 90 °C. Насос качал, давление было в норме, ТЭНы исправны.

После диагностики выяснилось: виновата плата управления. Конденсат вызвал окисление дорожек, и резистор, отвечающий за калибровку датчика температуры, начал давать неверные данные.

После замены детали и герметизации платы котёл снова стабильно вышел на рабочие 80 °C.

Профилактика: лучше предупредить, чем чинить

Чтобы не остаться без тепла в самый неподходящий момент, нужно:

●       проверять соединения и подтягивать клеммы перед сезоном;

●       раз в несколько лет промывать систему;

●       менять расходники: аноды, фильтры, уплотнители;

●       следить за состоянием автоматики и датчиков.

Когда пора звать мастера

Есть ситуации, в которых самостоятельный ремонт опасен:

●       запах гари и оплавленные провода;

●       выбивает автоматы в щитке;

●       на корпусе появляется напряжение;

●       течет теплоноситель;

●       на дисплее горят постоянные ошибки.

В таких случаях лучше сразу вызывать специалиста — это быстрее, безопаснее и в итоге дешевле.

Проблема неприятная, но не всегда критичная. В большинстве случаев причина банальна: просевшее напряжение, накипь, слабая циркуляция или сбой датчиков. И только часть случаев требует серьезного ремонта.