Готовимся делать каркас забора: инструменты и материалы

Самостоятельная установка забора на участке хотя и требует некоторых знаний и навыков, вполне по силам большинству владельцев. Первый и самый важный этап здесь – правильная установка каркаса. Как это сделать своими руками для заборов из профлиста, рассказал Денис Джалов, менеджер отдела гипермаркета “Лемана ПРО Новокузнецк”.

Разметка места 

Первый этап – разметка линии будущего забора. По краям участка вбивают колья и натягивают между ними веревку. Колышками отмечают расположение будущей калитки, ворот и всех столбов. Расстояние между столбами – 2-3 метра: эти показатели чаще всего используют для заборов высотой 1,5 -2 метров. Для более высоких потребуется проект, учитывающий ветровую нагрузку и другие параметры. 

Ворота и калитки удобнее приобретать готовые – для размещения опор под них расстояние определяют, исходя из параметров закупленных изделий.

Для разметки вам потребуется рулетка, причем достаточно длинная – 5-10 метров. Желательно, чтобы был автостоп для предотвращения случайного сдвига во время работы. Также понадобится уровень, чтобы определить насколько ровный участок.  Например, это может быть простой в обращении гидроуровень – он удобен для промеров длинной линии и экономит время.  

Выбираем опоры, поперечины и крепеж

Для опор обычно используют стальные трубы: круглые или прямоугольного профиля. Это наиболее простой в установке вариант, при этом надежный и долговечный. Подойдут, например, трубы диаметром от 40 до  60 мм с толщиной стенки 2 мм и более (чем больше диаметр и толще металл, тем жестче и прочнее забор). Удобны и готовые опоры, уже оснащенные планками с отверстиями для крепления поперечин. К тому же такие столбы не потребуют предварительной антикоррозийной обработки – они продаются уже окрашенными.

При закупке опор нужно определить их длину: высота забора вам известна,  а вот длина подземной части зависит еще и от характеристик грунта. Чтобы узнать, какая на участке почва, выкопайте яму в месте установки одного из столбов: на щебнистом или песчаном грунте будет достаточно заглубить в землю треть столба, то есть для забора высотой 2 метра можно брать опоры длиной 3 метра. А  вот на глинистом или суглинистом потребуется заглублять столбы ниже глубины промерзания грунта в вашей местности – к высоте надземной части придется добавить 1,5 метра и более. Дело в том, что глина  относится к пучинистым грунтам: зимой при замерзании эти грунты будут выталкивать  опоры вверх, и забор может покоситься, если недостаточно  заглубить столбы.

Если же вы приобрели не готовые столбы, а трубы – для крепления поперечин можно использовать крестообразные  кронштейны из оцинкованной стали, рассчитанные на часто используемые размеры профильных труб и прожилин. Использование таких кронштейнов позволяет обойтись без установки проушин, то есть без сварочных работ.

Для наибольшей долговечности опор потребуются заглушки  соответствующего размера, предотвращающие попадание дождевой воды и снега внутрь – ими закрывают верхнюю часть после установки столба.

 Если вы приобрели неокрашенные и  не покрытые цинком трубы, перед установкой  их необходимо защитить от  коррозии. Трубу зачищают от рыхлой ржавчины, используя металлическую щетку. Как вариант, можно существенно облегчить работу, использовав насадку для дрели или для УШМ. Затем металл покрывают ингибитором коррозии, грунтовкой и краской – оптимальным вариантом может быть специальная эмаль по ржавчине,  соединяющая в себе эти три функции. 

Поперечины для забора можно приобрести готовые – например, из оцинкованного или окрашенного профиля. Для забора высотой до 2 метров обычно используют 2 ряда поперечин, для более высоких потребуются три. 

Устанавливаем опоры и поперечины

Ямы под опоры удобно делать с помощью бура – ручного  или мотобура. Первый обычно используют для ям глубиной до 1  метра, более глубокие потребуют мотобура. Глубину лунки делают на 10  сантиметров больше длины подземной части опоры: под нее для устойчивости укладывают подушку из щебня. Им же засыпают яму, чтобы обеспечить дренаж. 

Первыми устанавливают столбы по углам участка,  затем натягивают на них  веревку, по которой устанавливаются опоры калитки и ворот. Далее, на этой линии устанавливают все промежуточные столбы. При установке проверяют, чтобы столб стоял строго вертикально – для этого используется уровень. Для установки поперечин с использованием  проушин на столбах  потребуются болты, а для крепления на кронштейны – саморезы по металлу с шайбами. Для установки крепежа понадобится дрель-шуруповерт.