Топ-5 ошибок при утеплении разных видов кровли в частном доме

Крыша – одна из важнейших конструкций в частном доме. Она защищает от дождя, снега, ветра и холода. Но чтобы она справлялась с этими задачами, необходим грамотный подход к ее монтажу и выбору материалов. О наиболее распространенных ошибках при утеплении кровли рассказывает Александр Колупаев, руководитель технической поддержки направления «Минеральная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ.

В частном домостроение применяют два типа кровель – скатные и плоские. В нашей стране первые традиционно более популярны. Однако последние годы растет интерес и к архитектурным решениям с плоскими крышами. Их можно сделать эксплуатируемыми (с возможностью выхода) и получить дополнительную площадь в виде открытой террасы.

Если дом предназначен для круглогодичного проживания, любую крышу, как и все остальные ограждающие конструкции, нужно утеплять. В противном случае в холода тепло уйдет через неизолированные элементы, а затраты на обогрев будут расти бесконечно.

Для утепления плоской кровли устанавливают стропильную систему, на которую приходится вся нагрузка, возникающая в процессе эксплуатации. Между балками укладывают теплоизоляцию и закрывают ее финишным покрытием.

Защитить от холода дом со скатной крышей можно двумя способами. Первый – утеплить скаты кровли и создать дополнительное жилое помещение – мансарду. Для этого также используют каркасную систему с утеплителем, расположенным между стропилами, только не горизонтальную, а наклоненную. 

Второй вариант – организация холодного чердака. В этом случае скаты крыши защищают от проникновения осадков, а утепляют только чердачное перекрытие. Здесь тоже применяют каркасную систему, воспринимающую на себя нагрузки, с теплоизоляцией между балками.

Чтобы каждая из систем была эффективной, важно правильно подобрать утеплитель и грамотно смонтировать конструкцию. Рассмотрим ошибки, которые наиболее часто допускают при выполнении этих работ.

Ошибка 1. Отсутствие теплотехнического расчета

В идеале теплотехнический расчет делают для каждой конструкции отдельно. Он всегда уникален, так как зависит от типа дома, материала стен, вида теплоизоляции, условий эксплуатации и климатического региона. С его помощью определяют термическое сопротивление конструкции (R) и толщину слоя утеплителя. Это ключевые параметры с точки зрения будущей энергоэффективности дома.

При неправильном расчете термическое сопротивление может быть недостаточным. Тогда возможна конденсация влаги в конструкции, из-за которой срок ее службы и эффективность теплозащиты уменьшатся.

Решить эту задачу довольно легко – на сайтах многих производителей теплоизоляции есть теплотехнические калькуляторы, с помощью которых можно подобрать необходимую толщину утеплителя.

Ошибка 2. Неправильный выбор утеплителя

Избежать ее довольно просто – подбирать материал исходя из рекомендаций производителя. Если на упаковке написано «для кровли» – можно смело покупать. Либо поискать допустимые аналоги.

Для утепления плоских кровель по каркасу и чердачных перекрытий подходят легкие марки каменной ваты и любая минеральная изоляция на основе стекловолокна, так как в таких конструкциях материал не испытывает нагрузки.

В скатных кровлях утеплитель располагается под углом. Между стропилами он должен держаться враспор, без дополнительного крепежа, и не выпадать. Поэтому здесь нужна либо каменная вата легких марок, либо минеральная изоляция на основе стекловолокна с более высокими значениями упругости и формостабильности.

Не стоит злоупотреблять характеристиками прочности и плотности. Они важны для конструкций, где утеплитель подвергается нагрузкам – в штукатурных фасадах и системах, использующихся в многоэтажных многоквартирных домах. В данном же случае нужен именно легкий материал, который прилегает к обрешетке без щелей и зазоров. Прочные, а значит, жесткие и геометрически ровные плиты заполнить все пустоты не смогут, что приведет к образованию мостиков холода. И конструкция потеряет эффективность.

Ошибка 3. Неправильный монтаж утеплителя

Основной принцип монтажа – целостность теплоизоляционного слоя. Это значит, что в утеплителе не допустимы разрывы, оторванные слои или другие повреждения, которые появляются при неправильном хранении или транспортировке. Они могут стать мостиками холода.

По этой же причине утеплитель должен быть чуть шире, чем расстояние между стойками каркаса, в который он укладывается. Как правило, на 10-15 мм. Это позволит слегка поджать материал при установке, после чего он восстановит форму и будет плотно прилегать к конструкции. Если проем между балками больше, то теплоизоляция не сможет удерживаться или же останутся щели. Если меньше – начнет выгибаться, что повлечет сложности при дальнейшем монтаже.

Глубина стропил должна соответствовать толщине минеральной ваты. Если обрешетка выше утеплителя, ветрозащитная пленка не сможет плотно прилегать к материалу, и он будет продуваться потоком воздуха. Это снизит эффективность теплозащиты. Кроме того, не исключено образование конденсата на пленке, что приведет к намоканию и повреждению конструкции.   

Предотвратить мостики холода также поможет установка двух слоев утеплителя с разбежкой швов. То есть стыки плит нижнего слоя нужно перекрывать плитами верхнего со смещением не менее 150 мм. При монтаже в 1 слой следует контролировать, чтобы зазор между соседними плитами не превышал 2 мм.

Кстати, для более надежной теплозащиты лучше сделать перекрестное утепление. Помимо основной стропильной системы, установить снизу обрешетку (ее рейки идут перпендикулярно) и второй слой теплоизоляции расположить в ней. Это позволит закрыть утеплителем деревянные балки, у которых термическое сопротивление ниже, чем у минеральной изоляции, и сократить теплопотери через них.

Ошибка 4. Замена или отсутствие пленок и мембран

Довольно часто путают и меняют местами пароизоляционную пленку и гидроветрозащитную мембрану. Или вообще не используют одну из них. Это крайне недальновидное решение, которое может повлечь разрушение всей конструкции и значительное сокращение ее службы.

Пароизоляция предназначена для того, чтобы предотвратить попадание теплого влажного воздуха из помещений в конструкцию. Ее устанавливают с внутренней стороны утеплителя. Гидроветрозащита закрывает конструкцию от влаги снаружи (дождя, снега, конденсата на внутренней стороне кровельного покрытия и т.п.), но пропускает идущий изнутри пар. Таким образом влага, которой удалось просочиться в систему, не имеет препятствий для выхода.

Если эту последовательность нарушить, поменяв местами пароизоляцию и гидроветрозашиту, то влага в конструкцию попадать сможет, а выходить нет. В результате – намокание, снижение эффективности системы, гниение и разрушение.

Кроме того, гидроветрозащитная мембрана препятствует выдуванию тепла из утеплителя (конвекции). Если ее нет, то ветер будет уносить теплый воздух, находящийся между волокнами минеральной ваты, что не способствует теплозащите. Поэтому при обустройстве холодного чердака рекомендуется устанавливать гидроветрозащиту как поверх теплоизоляции в чердачном перекрытии, так и под скатами кровли.

Ошибка 5. Негерметичность пленок 

Отсутствие или экономия на качественных герметизирующих элементах, таких как клеящие ленты, уплотнители и герметики, грозит серьезными проблемами. И пароизоляционная пленка и гидроветрозащитная мембрана должны максимально сдерживать поток теплого воздуха, насыщенного влагой. Поэтому все стыки и примыкания, как полотен между собой, так и к элементам конструкций, обязательно нужно проклеивать. А пленки размещать внахлест размером не менее 150 мм.

Чтобы не нарушить целостность пленки при креплении к обрешетке, используют уплотнительные ленты, которые клеят под брус. Они позволяют герметизировать отверстия от саморезов и скоб.

Монтаж кровли требует грамотной подготовки и серьезного подхода. Но если не допускать критических ошибок и соблюдать все правила, работы пройдут легко и быстро, а загородное жилье будет дарить комфорт и тепло долгие годы.