Теплый пол электрический. И другие кабельные системы обогрева.

lightwall · 12 января, 2011

Причину человек будет устранять при капитальном ремонте, а так сходу её даже не определили. Главное, что сейчас сухо, а затраты копейки за мокрый сезон.

Так может угол промерзает?

Ilun · 12 января, 2011

У нас один раз был крутой большой дом в восточном стиле, где много нагревательных систем положили. Так в кальянной, выложенной потом мозаикой, обогрели лежанки со спинками нагревательным кабелем. Я представляю, какой комфорт испытываешь, отдыхая в таком месте.Так может угол промерзает?Получается, что это угол только внутри здания, а наружная стена общая с соседом, также и общая комнатная с ним.

Изменено 12 января, 2011 пользователем Ilun

Ilun · 12 января, 2011

Из необычного применения нагревательного кабеля. У нас недавно был заказ от руководства одной компании, которая занимается реализацией свежего молока на торговых точках на рынках, разливая его из передвижных бочек, как квас летом. Стоит постоянная проблема, что молоко замерзает на морозе в разливаемом шланге с краном на конце. Так выбрали силиконовый кабель, расчитанный на 12В, подключили его через торроидальный трансформатор подходящей мощности, и все это оформили в герметичной коробке. Так как на каждой точке есть 220В, то система подогрева включается по прибытию на место разлива. Дешево, сердито и напряжение безопасное на кабеле в случае повреждения. Сейчас стоит задача обогрев крана слива молока из бочек, но при движении и с запиткой от бортовой сети грузовиков, которые их доставляют.

Ilun · 14 мая, 2011

Новый официальный свободно распространяемый каталог DEVI 2011 Украина, где можно ознакомиться с продукцией и выбрать необходимое оборудование. Цены рекомендованные розничные в гривнах, раньше всё было в евро.

R o m a n · 7 августа, 2011

Приступаю к полам в санузле. Планирую на плиты перекрытия положить 2 слоя пробковой подложки по 2мм., слой пескобетона М300 толщиной 50мм с армированием сеткой 50х50 из проволоки 3,6мм, далее электрический теплый пол в слое плиточного клея и кафель. Пробку планирую из соображений энергоэффективности, чтобы не греть плиты перекрытия. Что думаете по поводу такого варианта пола? ЭППС вместо пробки положить не могу, т.к. тогда уровень пола в санузле будет выше, чем в остальной квартире. А может в моем случае имеются альтернативы пробке?

Тема ранее обсуждалась https://homemasters.ru/fo...E2%25E0%25FF

volkodav · 8 августа, 2011

Приступаю к полам в санузле. Планирую на плиты перекрытия положить 2 слоя пробковой подложки по 2мм., слой пескобетона М300 толщиной 50мм с армированием сеткой 50х50 из проволоки 3,6мм, далее электрический теплый пол в слое плиточного клея и кафель. Пробку планирую из соображений энергоэффе...

Если вы собираетесь укладывать эл. кабель в плиточный клей, то вам надо использовать так называемые тонкие теплые полы в матах, т.к. обычный кабель укладывается в тело стяжки довольно глубоко. А так все нормально, если стяжка армирована. И не забудьте демпфер по периметру.

V.K.S. · 8 августа, 2011

Я думаю, что перед выбором способа укладки теплого пола надо определиться с желаемым алгоритмом его работы. Тепловая инерция системы " стяжка, теплые пол в слое плиточного клея" достаточно большая, т.е. вы не сможете ее прогреть с помощью программируемого регулятора и приспособить к своему ритму жизни. Она должна работать постоянно. Сколько времени вы проводите в санузле? Готовы платить за постоянную работу теплого пола? Может стоит продумать систему где слой теплоизоляции ближе к плитке? У меня на лоджии поверх стяжки 3 см. ЭППС, затем 2 см. Кнауф суперпол из ГВП, потом в слое плиточного клея теплый пол. Время от начала включения до комфортного нагрева примерно 3 часа.У многих моих знакомых, у которых теплый пол в стяжке, он практически не включается. Ждать результата очень долго, а уходить на работу с ощущением, что у тебя счетчик мотает за теплый пол которым не пользуешься, очень тяжело. Конечно, много зависит от ситуации, если в семье маленькие дети, которые постоянно дома тогда другое дело. Но я сторонник такого подхода к теплым полам - если они не для основного отопления, а для комфорта то тепловая инерция должна быть как можно меньше.

R o m a n · 8 августа, 2011

...У меня на лоджии поверх стяжки 3 см. ЭППС, затем 2 см. Кнауф суперпол из ГВП, потом в слое плиточного клея теплый пол. ...

Спасибо за уделенное время! Мне нужно уложиться в 50-60 мм. общей толщины стяжки, т.к. потом ламинат или паркет будет равен толщине плитки ( поверх стяжки). ---> вариант типа стяжка-ЭППС-стяжка-плиточный клей-кафель ----- не в тему

R o m a n · 8 августа, 2011

...Готовы платить за постоянную работу теплого пола?....Время от начала включения до комфортного нагрева примерно 3 часа.... уходить на работу с ощущением, что у тебя счетчик мотает за теплый пол которым не пользуешься, очень тяжело...

Есть над чем задуматься... Возвращаясь к нашим баранам... Если применить мою схему: 4мм. пробки, 50мм армированной стыжки, плиточный клей (а в нем греющий кабель), кафель. Себе бы сделали так?

V.K.S. · 8 августа, 2011

На кухне у меня примерно так и получилось, только без пробки. Пришлось подгонять уровни пола прихожей, кухни, лоджии и комнаты. Основа на кухне была такая неровная, что после выравнивания места для теплоизоляции не осталось. Приходится греть потолок соседям. Впрочем опыта эксплуатации пола на кухне очень мало, закончил его в начале весны. На лоджии пользовался и зимой. У меня программируемые регуляторы, расчитываю устанавливать их на включение часа за три до пробуждения, чтобы к завтраку было комфортно, а потом отключать. Осенью начну подбирать оптимальный режим.Я планировал на лоджии выравнивать основу и набирать высоту стяжкой с пенопластовыми шариками (забыл как называется), но показалось очень хлопотно.

shatl · 8 августа, 2011

мою схему: 4мм. пробки, 50мм армированной стыжки, плиточный клей (а в нем греющий кабель), кафель. Себе бы сделали так?

что то не нравится мне когда натуральные материалы пихают в агрессивную среду коей является ЦПС. Если решитесь всёже на пробку хотябы плёнкой её заклейте, но всё равно за то время которое стяжка будет сохнуть думаю пробка начнёт разрушаться от влаги и "агрессивности" цемента итог "выхлопа ноль" одни затраты. Итог: себе бы так не сделал.ЗЫ свои опасения высказал , решать Вам.ЗЫЗЫ у меня в ванной и туалате лежат маты залитые "наливайкой" потом клей и соответственно плитка термостаты программируемые (тому кто придумал "мою" модель отсечь бы причинное место...) разобаться с установкой оптимального алгоритма пока не удалось. Скажу сразу инертность не большая греется конечно не мгновенно , но и 3 часа ждать не надо. скорее примерно в половину меньше. Мощность матов в ванной около 120Вт, а сортира 75Вт и это максималка на практике на максимум не ставят.

R o m a n · 9 августа, 2011

что то не нравится мне когда натуральные материалы пихают в агрессивную среду ... пробку хотябы плёнкой ... заклейте...

Планирую мастикой дешевой промазать плиты перекрытия и на сырую положить пробку, 2 слоя пробки слепить мастикой местами и сверху промазать мастикой. Думаю не разъест пробку при таком пироге. Но вопрос в следующем... Может вместо пробки какой-ньть другой материал применить.

Бонис · 14 августа, 2011

Хочу высказать свое мнение по поводу нагревательного мата Stop Ice от Теплолюкса. Он применяется для подогрева ступеней и площадок на улице. Жесткий, толстый, поклеенный на грубую сетку, имеющий широкие полосы скотча. Все преимущества мата сводятся на нет, т.к. его крайне неудобно раскладывать. Готовым прямоугольником он будет как-то лежать, но, разрезав его на полосы, уже приходится думать о крепеже, т.к. сам по себе совершенно не лежит и топорщится. Уж лучше бы выпускали в двух исполнениях - в виде мата для простых конфигураций поверхностей и в виде кабеля для всего остального.

Вопрос к специалистам:

в инструкции сказано, что мат заделывается слоем уличного плиточного клея толщиной не менее 15 мм и плитка сверху толщиной не менее 5 мм. Это из каких соображений, все равно под этим нагревательным элементом толстый слой бетона, перегрев кабеля вряд ли возможен. Что будет, если мат будет заделан слоем порядка 6...8 мм (кабель просто замазан на его толщину) и сверху плитка с клеем толщиной порядка 12..14 мм? Я не вижу ничего страшного, но могу ошибаться. И еще: что будет, если слой над матом с плиткой будет 5 см? Это не будет нарушением инструкции, но будет ли он выполнять свою функцию? Хотя и на брусчатку такой мат тоже как-бы годится судя по картинкам.

Вопрос к другим специалистам: кто должен замазывать этот кабель? Лично я вижу проблему в замазывании вот в чем. Это крыльцо и участок дорожки к калитке. На улице ветром очень быстро наносится какой-то песок, поверхность затоптана землей, ее, по-хорошему, нужно мыть. Помыть, высушить, прогрунтовать, электрик пусть раскладывает мат, т.к. мне это не нужно, потом, после того, как электрик закрепит кабель, убрать образовавшуюся пыль и замазать клеем для плитки. Ненавижу теплые полы из-за неудобства работы: ни подмести, ни попылесосить, ни прогрунтовать, ни нанести клей по-человечески нельзя, это усложняет работу. Работа квалификации подсобника, но день будет потрачен, т.к. ехать придется только из-за этого. Кто это должен делать? (Далее выравнивание поверхности под себя за уже понятную стандартную плату и плитка вопросов не вызывает.)

Sano · 14 августа, 2011

имхо это дело не электрика, там монтажных работ как токовых только датчик поставить и провод до него кинутьэто работа комплексная и лучше если плиточник будет делать всё и до, ессно за укладку т.п. отдельные деньгив защиту от грязи на свежем слое, так может рулончик пленки постепенно раскатывать и досочками придавливать, ессно повышенная расценка на это

Ilun · 2 апреля, 2012

Каталог продукции DEVI 2012 год

http://ua.fheprod.danfoss...g_2012-1.pdf

Руководство Кабельные системы DEVI

http://ua.fheprod.danfoss..._2012-01.pdf

Ilun · 27 апреля, 2012

Общие рекомендации по установке кабельных систем DEVI

При установке нагревательных кабелей необходимо соблюдать следующие правила:

1. Нагревательный кабель должен применяться согласно рекомендациям DEVI.

2. Подключение должно проводиться стационарно (не через розетку), если это

специально не оговоренно, и в соответствии с действующими правилами ПУЭ.

3. Кабели и регуляторы должны подключаться через Устройство Защитного

Отключения (УЗО/ПЗВ/РТУ/Дефреле) с отключающим током не более 30 мА (см. ПУЭ).

4. Электрические подключения должен производить квалифицированный электрик.

5. Необходимо соблюдать рекомендованную и максимальную мощность на 1 кв.м пола.

6. Важно, чтобы конструкция пола была хорошо изолирована снизу согласно

строительным нормам, чтобы нисходящие теплопотери были сведены к минимуму.

Важным является вертикальная изоляция краевых зон (переход пол- наружная стена).

Она должна быть эффективной, чтобы препятствовать прямой потере тепла через стены.

7. Нагревательный кабель запрещается укорачивать, удлинять или подвергать

механическому воздействию и растяжению. Необходимо предохранять изоляцию

кабеля от повреждений.

8. Основание, на которое укладывается кабель, должно быть очищено от острых предметов.

9. Диаметр изгиба кабеля должен быть не менее 6 диаметров кабеля.

Запрещается изгибать нагревательный кабель сразу после соединительной муфты, тянуть

за провода холодных концов при размотке нагревательного кабеля.

10. Линии нагревательного кабеля не должны касаться или пересекаться между

собой и другими кабелями. От силовых магистралей линии нагревательного кабеля должны

располагаться на расстоянии не менее 20 см.

11. Нагревательный кабель должен быть заземлен в соответствии с действующими

правилами ПУЭ, СНиП, ДБН.

12. До и после установки кабеля, и после заливки раствором следует замерить

сопротивление кабеля и сопротивление изоляции. Сопротивление кабеля

должно соответствовать указанному на соединительной муфте в диапазоне

-5 %...+10 %. Сопротивление изоляции должно проверяться специальным

прибором Мегомметром с рабочим напряжением 2500 В и должно быть не менее 1GOm.

13. Для управления кабельной системой необходимо обязательно использовать

терморегуляторы DEVIreg.

14. Необходимо начертить план с указанием мест расположения муфт, холодного

конца и направления укладки кабеля, отметить шаг укладки и мощность. При

возможности произвести фотографирование зоны расположения системы.

Используйте специальную страницу в "Инструкции по установке" для каждого кабеля,

в которую вклеивается шильдик с нагревательного кабеля, заполняется дата установки.

15. При укладке одножильного кабеля (например DSIG-20) необходимо учитывать,

что кабель имеет два "холодных конца", и они оба должны подключаться к регулятору,

т.е. необходимо вернуть второй конец к месту установки регулятора.

16. Укладка кабеля при низких температурах может представлять сложность, так

как оболочка кабеля становится жесткой. Эта проблема решается путем размотки

кабеля и подключения на короткое время рабочего напряжения.

17. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ НЕ РАЗМОТАННЫЙ КАБЕЛЬ!

18. Не рекомендуется укладывать кабель при температуре ниже -5 °С.

19. При монтаже системы снеготаяния на открытых площадях, концы нагревательных

кабелей следует соединять с основным силовым кабелем от щита управления в

герметичной монтажной коробке, установленной на вертикальной плоскости, не

подверженной затеканию, для возможности разделки концов при необходимом ремонте.

Провода в коробке обжимаются наконечниками и заделываются клеевыми термоусадками.

Установка в бетонном полу

- Необходимо определить место установки регулятора и при необходимости сделать

штрабу в стене для скрытой проводки и монтажной коробки, увеличенного диаметра.

- Нагревательный кабель раскладывается равномерно по поверхности всего пола, обходя

трубы и участки для ванных, унитазов, шкафов, кухонь и др. стационарной мебели.

- Для удобства монтажа и прочности укладки рекомендуется применять металлическую

монтажную ленту DEVIfast, которая имеет крепления для кабеля через каждые 2,5 см.

Обычно шаг раскладки ленты 80-100 см для Теплого пола и 30-50 см для Снеготаяния.

Лента должна быть прочно прикреплена к основанию (гвозди, дюбели и т.п.).

- Датчик на проводе для измерения температуры пола помещается в гофрированную

трубку ∅ 13-20 мм. Гофротруба должна прокладываться по полу и, плавно

изгибаясь, затем по стене до монтажной коробки, в которой в дальнейшем будет

установлен терморегулятор. Расстояние от стены по полу около 1 м.

Трубка должна обеспечивать свободную замену датчика через монтажную коробку

(отверстие в стене). Она должна быть заглушена (защищена) от попадания раствора на

конце, который будет находиться в стяжке и также сверху от попадания штукатурки

и свободного случайного вытаскивания провода датчика при строительных работах.

Трубка с датчиком крепится между линиями кабеля (с открытой стороны петли, не

пересекая кабель) на одном уровне с ними или немного выше, на равном расстоянии

между линиями нагревательного кабеля.

- Кабель необходимо заливать раствором с особой осторожностью и аккуратностью.

Раствор не должен содержать острых камней.

- Нагревательный кабель и соединительная муфта должны быть полностью залиты

раствором. При продавливании нагревательного кабеля в теплоизоляцию

или образовании воздушных карманов вокруг кабеля, температура кабеля

может подняться выше допустимой и повредить его. Тонкий нагревательный мат

желательно после укладки залить тонким слоем плиточного клея, что обеспечит

отсутствие воздушных пустот и повреждений при дальнейших работах.

- Если конструкция пола является холодной – находится на балконной плите

или над проездом, то обязательно необходима установка теплоизолятора

толщиной не менее 50 мм, а если на грунте или над неотапливаемым подвалом

не менее 20 мм! Для других случаев установка теплоизолятора "желательна".

Применяйте специальные теплоизоляторы для пола из пенополистирола.

- Если нагревательный кабель устанавливается непосредственно на теплоизоля -

цию, можно использовать металлическую ("штукатурную") сетку с ячейкой около

2 см и диаметром проволоки 1 мм. Убедитесь, что исключен контакт кабеля с

изоляцией на всей площади укладки. Для избежания контакта кабеля с изолято -

ром также можно произвести предварительную заливку тонкой стяжки, а затем

устанавливать кабель.

- При закладке обогревательного кабеля в цементно- песчаную стяжку запреща -

ется его включение до полного затвердевания цементного раствора (не менее

28 дней)! При заливке другими типами растворов должны соблюдаться реко -

мендации производителя. Всегда при определении конструкции пола (толщина

стяжки, наличие гидроизоляции, крепление покрытия и т.п.) необходимо ру -

ководствоваться строительными нормами и правилами и рекомендациями

производителя.

- Нагревательный кабель должен управляться терморегулятором. При комфор -

тном подогреве поверхности пола (система "Теплый пол" – вспомогательное

отопление) используется регулятор с датчиком температуры пола на проводе,

а при полном отоплении помещения – с датчиком температуры воздуха или его

комбинацией с датчиком температуры пола для ограничения максимальной

температуры пола. Макс. допустимая температура поверхности деревянного пола,

уложенного непосредственно на бетон, равна 27 °С. Обычно для деревянного пола

толщиной до 15 мм в терморегуляторе устанавливается ограничение

температуры стяжки 31...32 °С, для большей толщины (макс. 25 мм) – около 38 °С.

Коробку под терморегулятор, если он не устанавливается в общую рамку, следует

сместить на 25мм от соседней по линии установки.

- Стабилизация температуры на заданном регулятором уровне произойдет в те -

чение 1-3 дней после включения системы. Это время зависит от конструкции пола,

глубины залегания кабеля, наличия теплоизоляции и др. условий.

- При повреждении кабеля поиск места повреждения значительно облегчается,

если известно место расположения соединительной и концевой муфт, шаг укладки

кабеля, направление линий кабеля или полос мата, наличие фотографий.

При повреждении кабеля или выхода из строя терморегулятора необходимо

обратится в сервисный центр DEVI, где специалисты проведут диагностику,

ремонт и полностью восстановят работоспособность нагревательной системы.

По всем интересующим вопросам в выборе оборудования DEVI, монтажа

нагревательной системы, её ремонта можно задавать здесь на форуме или ilundevi@gmail.com

Ilun · 9 июня, 2012

Хочу привести пример интересного решения подогрева турецкой бани Хаммам, где в помещении с высокой влажностью организм насыщается теплой влагой, тело полностью погружается в пар, при этом нормализуется терморегуляция и кровообращение, и происходит расслабление всех мышц. Обычно восточная парная отлично воспринимается организмом человека. После нее возникает чувство легкости, тело очищается, а душа отдыхает. В помещении электрическим нагревательным кабелем происходит прогрев стен, пола и лежанки, которые управляются тремя отдельными терморегуляторами для достижения оптимальной температуры.

ClubMD · 12 июня, 2012

Ilun, на первом фото видно пару мест, где кабель лежит слишком близко друг к другу. Это нормально?

Ilun · 12 июня, 2012

Думаю, что ничего страшного, это же сауна, повышенная мощность для прогрева мрамора, малый шаг укладки. Укладывал не я, а наши монтажники. Меня вызывали для ремонта порезанных кабелей, что в общем количестве получилось поставить 20 муфт на поврежденных участках нагревательных кабелей на стенах и под звездой лежанки.

Ilun · 17 июня, 2012

Тема ремонта электрического нагревательного кабеля, поиск и устранение неисправностей достаточно широка, требует специального оборудования и навыков работы с ним. Но хотелось бы рассмотреть устройство и установка ремонтных муфт на поврежденные участки нагревательного кабеля. С такими проблемами часто сталкиваются специалисты по укладке плитки, демонтажа и заливки стяжки. Очень часто (99%) при демонтаже плитки и сбития уровня стяжки случается невольное повреждение кабеля, т.к. это скрытая проводка или о наличии системы теплого пола не сообщается. Можно место повреждения сделать самому или вызвать специализированный сервис, но в любом случае поврежденный кабель нельзя оставлять в таком состоянии, даже замотав изолентой. Это не спасет ситуацию, все равно придется со временем переделывать, разбивая красивую дорогую плитку. Так нагревательный кабель с поврежденной изоляцией, но целой нагревательной жилой, в сухой стяжке может работать месяцами, даже несколько лет, но стоит в это место попасть влаге, так вода заходит под оболочку кабеля, начинает своё разрушительное действие при работе кабеля, понижает сопротивление изоляции с 10GOm до минимума, что приводит к срабатыванию защитной автоматики или отгоранию кабеля. Об автоматике. Все производители нагревательных систем, как обязательное условие, требуют установку устройства защитного отключения (УЗО) для защиты от поражения электрического тока и как противопожарная защита. Так имея систему теплого пола, работающую во влажном помещении, крайне необходимо обезопасить себя. И те строители, которые укладывают нагревательные пленки в плиточный клей в ванных или сырых помещениях крайне подвергают опасности заказчика. Скажете, чем и хороша пленка, что с повреждением полоски, она продолжает работать, не как резистивный нагревательный кабель. Да это так, но тогда если вода попадет в это место, то на поверхности вырастает фазное напряжение, опасное для жизни и при касании к заземленным частям получаем весь её потенциал. Пленки, как правило, не имеют заземляющего проводника, так что УЗО, если оно стоит в щите управления, может не сравнить утечку тока в системе на определенной площади, а только общую при касании к конкретному заземлению, что может быть и поздно. Если я нахожу место повреждения резистивного кабеля на участке до 10см, что составляет снять одну-две плитки для ремонта, то с нагревательными пленками гораздо проблематично в поиске неисправности без экранирующего провода и соединительные зажимы холодных концов также выходят из строя. Отсюда вывод, пленки имеют право на жизнь, но только в сухих помещениях и по своей мощности, способу монтажа, в основном под деревянное покрытие. Соединительные муфты, где переходит силовой кабель в нагревательный, каждый производитель делает по своей технологии, используя различные материалы. Если взять для рассмотрения кабельную продукцию DEVI, то резистивные нагревательные кабели делятся на одножильные, с двумя холодными концами для подключения к терморегулятору и двухжильные, с одним силовым трехжильным кабелем к регулятору и концевой муфтой, замыкающей нагревательные жилы в конце нагревательного кабеля. Провода нагревательного мата отличаются от нагревательного кабеля только размером внешнего диаметра 4.5мм с 7.4мм двухжильные и 3мм с 5.8мм одножильные. Каждая заводская длина кабеля это готовая секция со своим расчетным сопротивлением и выделяемой мощностью. Её нельзя обрезать как вздумается или удлинять по своему желанию, иногда такое наблюдал у горе монтажников. Это только саморегулирующийся кабель можно отрезать по своей нужной длине. Некоторые это путают. От готовой секции резистивного кабеля можно укоротить не более 10% длины кабеля, что иногда вынуждено необходимо сделать при ремонте. И ремонтная муфта при правильном исполнении не ухудшит характеристики кабеля, он не потеряет своей мощности. Иногда при исключении небольшого участка кабеля, он только становится мощнее, так как уменьшили его общее сопротивление. Следует учитывать, что более ста позиций нагревательного двухжильного кабеля имеют не симметричные нагревательные жилы, т.е. одна нагревательная, а вторая обратная низкого сопротивления. Поэтому при установке ремонтной муфты на сечение и структуру нагревательных жил нужно обратить внимание. Старые по выпуску нагревательные кабели DEVI имели пластиковые соединительные муфты, сейчас выпускают только клеевые термоусадочные с пластиковым сепаратором для разделения проводников внутри. Так старые муфты со временем работы кабеля в воде, начинают затекать и разрушаются, замыкая внутри. В продаже у дилеров нагревательных систем имеются специальные ремонтные наборы из гильз и клеевых термоусадок или коробочек с эпоксидным клеем. Если у Вас сложности с установкой термоусадок при нагревании с помощью промышленного фена, то можно воспользоваться эпоксидкой, которая заливается на готовое соединение кабеля в так называемый гробик и является отличным изолятором от проникновения влаги и герметичным соединением. Я в отличие от готового набора, пришел к своим материалам и технологии изготовления ремонтной муфты. Так если внимательно посмотреть фотографию, то видно, что каждая соединительная гильза имеет внешний пластиковый диэлектрический изолятор. В гильзу в внутренним диаметром 1.5 или 2.5мм входит наконечник на нагревательном или силовом кабеле для увеличения качества и площади соединения. Гильза зажимается клещами с плавными губками, чтобы не раскалывало изолятор, а плавно обжимало по длине гильзы. П образные клещи могут продавить изолятор и есть возможность, что при попадании влаги, например обратной из под внешней оболочки при затекшем кабеле, понизится сопротивление изоляции между гильзами или экранирующим заземляющим проводом со всеми последствиями. Поверьте кабель может натягивать влагу на значительное расстояние до 5м при долгом нахождении в воде. Далее соединение экранирующей защитной оплетки соединяется не такой же оплеткой, а отдельным проводом в изоляторе с соединением снаружи кабеля. Что исключает продавливание наружных термоусадок, при нагреве, экрана на соединительные гильзы внутри. А если делать муфту из ремонтного набора, то там предоставляются обычные гильзы без диэлектрического изолятора. Они закрываются тонкой термоусадкой, что увеличивает общую длину муфты для смещения их при монтаже в сторону и которая является их изолятором, но термоусадки при нагреве размягчаются и возможен пробой при сильном сдавливании гильз внешней термоусадкой. Такая проблема встречается в заводских муфтах нагревательного мата, где нет внутри пластикового, разделяющего жилы сепаратора. Минимум высоты муфты, но возрастает опасность её выхода из строя. Сверху по очереди зафениваются две клеевые термоусадки, не тонкостенные, с перекрытием в 1см одна другой и промежуточным полным остыванием и затвердеванием без изменения положения. Иначе возможно отслоение выступившего клея с оболочкой кабеля. Конечно нужно проверить после ремонта мегомметром на 2500В сопротивление изоляции кабеля и убедится в его надежности. Если сопротивление изоляции при таком напряжении менее 50МОм, это говорит о наличии влаги в кабеле, а в несколько Мегаомм о возможном другом повреждении. Эксплуатировать такой кабель нельзя, а его работа только вопрос времени. При меньшем напряжении мегомметра может увеличиваться сопротивление изоляции кабеля, что не дает обьективную оценку состояния кабеля и тем более никакой тестер это сделать не сможет, только замер сопротивления и целостность нагревательной жилы. Важный момент при монтаже нагревательной системы. Кабель не должен резко поворачивать после соединительной муфты, минимум сантиметров 15-20. Так при работе происходит термическое расширение и сужение оболочки кабеля, его хождение. И эта деформация может вырвать тонкую нагревательную жилу в гильзовом соединении в муфте или приведет к отслоению клея в муфте с проникновением влаги и её пробою. Такое может случиться также на малых длинах кабелей, где очень тонкий, как волос, нагревательный проводок. Нельзя при размотке кабеля с бухты его тянуть за соединительную муфту или холодные концы. В общем как-то так. Можно посмотреть фотографии в моем альбоме о случаях ремонта и основных причинах неисправностей нагревательного кабеля.