Devi пол

[Takhir]

Купил теплый пол в виде мата. Почему-то к терморегулятору идет трехжильный провод - синяя и коричневая жила, я так понял, на питание, плюс еще одна. Вся эта троица уходит к мату, проходит через него до конца, и тот конец как-будто в кембрик запаян, конец его плоский. Вопрос - это что, уже встроенный термодатчик?

[Ilun]

Вы купили двухжильный мат, в котором находятся две нагревательные жилки соединенные между собой в конце мата в термоусадочной концевой муфте. У Вас один трехжильный силовой провод холодного конца. Если бы мат был одножильный, то у Вас было бы два провода холодных концов, начало и конец, которые подключаются к регулятору. Датчик пола идет в комплекте с терморегулятором. Но есть терморегуляторы без датчика пола, которые работают по встроенному датчику воздуха и дискретные терморегуляторы, регулировка в которых происходит по времени работы системы.

[Takhir]

Вы купили двухжильный мат, в котором находятся две нагревательные жилки соединенные между собой в конце мата в термоусадочной концевой муфте. У Вас один трехжильный силовой провод холодного конца. Если бы мат был одножильный, то у Вас было бы два провода холодных концов, начало и конец, которые подключаются к регулятору. Датчик пола идет в комплекте с терморегулятором. Но есть терморегуляторы без датчика пола, которые работают по встроенному датчику воздуха и дискретные терморегуляторы, регулировка в которых происходит по времени работы системы.

А как подключить эти все три провода к терморегулятору? Там будет именно три силовых контакта?

[Ilun]

На регуляторе будет нарисован значек нагревательная спираль и подписано на контакты L load (фаза) и N load (ноль). Это выход с регулятора для нагревательного кабеля. Коричневый провод на L, синий на N, желто-зеленый соединяете с землей на подводящем силовом проводе. Почему лучше придерживаться строго при подключении этой маркировки. Многие позиции двухжильных кабелей имеют разные по составу и сопротивлению внутренние нагревательные жилы, и имеет значение по какой жиле пойдет основной ток нагрузки, а по которой обратка. Также на регуляторе не желательно иметь фазу при неправильном подключении на общем нулевом шасси.

[dimp]

Многие позиции двухжильных кабелей имеют разные по составу и сопротивлению внутренние нагревательные жилы, и имеет значение по какой жиле пойдет основной ток нагрузки, а по которой обратка.

пипец я валяюсь, вы понимаете о чем пишете????? немного физики - ток в последовательной цепи (это ваши нагревательные жилы с разным сопротивлением) постоянен на протяжении всей цепито есть ваш "основной" ток всегда равен току"обратки"

[V.K.S.]

Многие позиции двухжильных кабелей имеют разные по составу и сопротивлению внутренние нагревательные жилы, и имеет значение по какой жиле пойдет основной ток нагрузки, а по которой обратка.

Вы абсолютно уверены в этом? Значит переменный ток все время идет в одну сторону и на соединительной муфте понимает, что возвращается домой к регулятору? И сопротивление, а значит нагрев жил в двухжильном кабеле получается разным? Одна жила на подтанцовке?

[ClubMD]

в коротких нагревательных секциях (кабель DTIP18 7м; 15м и двухжильные маты, DTIF, сопоставимой длины, 0.5м/кв; 1 м/кв; 1.5 м/кв), одна жила греющаяся, она не совсем медная, а из специального сплава и одна жила чисто медная.коричневый или черный провод (не синий) "уводит" фазу в конец кабеля без потерь и оттуда она попадает в греющую жилу.в длинных секциях - обе жилы греющие, и там подключать можно по разному.но чтоб не расслабляться, лучше выполнять рекомендации производителя.к тому же, они могут без уведомления изменить конструкцию кабеля.

Изменено 15 ноября, 2010 пользователем ClubMD

[Alf]

в коротких нагревательных секциях (кабель DTIP18 7м; 15м и двухжильные маты, сопоставимой длины, 0.5м/кв; 1 м/кв), одна жила греющаяся, она не чисто медная, а из специального сплава и одна жила чисто медная.коричневый или черный провод (не синий) "уводит" фазу в конец кабеля без потерь и оттуда она попадает в греющую жилу.

Никто не запрещает его подключить наоборот.Вообще двужильный кабель имеет 2 существенных преимущества:1. удобство укладки - имеем один хвост вместо двух;2. два параллельно проложенных проводника с противоположными направлениями тока создают противоположно направленные магнитные поля, которые уравновешивают друг друга. Последний пункт имеет тем большее значение, чем больше площадь пола (а значит, больше значение силы тока и, как следствие, больше напряженность магнитного поля).Обе ли жилы нагревательные или только одна - существенного значения не имеет, если я правильно понимаю.

[ClubMD]

Никто не запрещает его подключить наоборот.

о запрете речи не идет, лишь рекомендации при подключении. можно предположить, что серьезный производитель пустых рекомендаций давать не будет.

[V.K.S.]

коричневый или черный провод (не синий) "уводит" фазу в конец кабеля без потерь и оттуда она попадает в греющую жилу.

Товарищ, это Вы о чем? Речь точно об электричестве? С конца кабеля фазе разогревать его удобнее?Где 0, а где фаза важно при подключении терморегулятора к сети, а не нагревателя к регулятору. А что касается "можно предположить, что серьезный производитель пустых рекомендаций давать не будет.", то можно предположить, что производитель специально делает тысячи пунктов в инструкциях, чтобы обезопасить себя и отказать в гарантии.Еще ни одному производителю не удалось отменить, или изменить закон Ома.

[ClubMD]

Товарищ, это Вы о чем? Речь точно об электричестве? С конца кабеля фазе разогревать его удобнее?

для УЗО удобнее.подводящая жила, дает равномерное напряжение вдоль всего кабеля, и не важно на каком участке повредится изоляция - УЗО сработает.если фазу запустить сразу в нагревающую жилу, а изоляция повредится ближе к концевой муфте, то УЗО не сработает.как-то так.

[Ilun]

Для УЗО не имеет значение, в каком месте нагревательного кабеля произошел пробой изоляции и замыкание оплетки на нагревательную жилу. Оно видит неравенство тока как по фазному, так и по нулевому проводу и утечку по отношении к оплётке земли. Медная оплетка, состоящая из 16 тонких переплетенных проволочек, специально расчитана с шагом витков, чтобы сработала защитная автоматика при забивании в кабель гвоздя с минимальным диаметром. У производителя нагревательных кабелей DEVI 96 позиций двухжильных кабелей/матов имеют разные сопротивления/конструкцию жил, остальные симметричную конструкцию с двумя одинаковыми нагревательными жилами. Такие кабели имеют одну нагревательную жилу, а другую- возвратную, с малым сопротивлением. Возвратная жила не имеет нулевое сопротивление. Возьмем для примера двухжильный нагревательный мат DTIR-150 Вт/кв.м 8кв.м и длиной 108м. Он имеет общее сопротивление 44 Ом. Из которых нагревательную жилу сопротивлением 37.3 Ом, а возвратную жилу 6.7 Ом. Общая мощность нагревательного мата составляет 1202 Вт, при одинаковом токе последовательно соединенных нагревательных жилах- 5.227 А. Так на нагревательной жиле будет выделяться мощность 1020 Вт или 18.9 Вт/м, а на обратной- 182 Вт. Это просто технологическое конструктивное решение в производстве нагревательных секций, когда из нагревательного проводника одного сопротивления делаются разные по длинам и по рабочему напряжению нагревательные кабели. Для меня это важно при определении и в поиске повреждения нагревательного кабеля. Используя табличные значения, зная заводские сопротивления и емкостные значения, можно примерно определить зону повреждения нагревательного кабеля для его дальнейшего более точного поиска. Производитель не делает тысячи пунктов в инструкции для причин в отказе гарантии, он всего лишь рекомендует правильное подключение для эффективной и безопасной работы системы. И если Вы подключите по другому, то конечно ничего не случится и нагревательный кабель также будет работать.

[Lee]

Манагеры отжигают, оборжался. Пешите исчо.

[V.K.S.]

Такие кабели имеют одну нагревательную жилу, а другую- возвратную, с малым сопротивлением. Возвратная жила не имеет нулевое сопротивление. Возьмем для примера двухжильный нагревательный мат DTIR-150 Вт/кв.м 8кв.м и длиной 108м. Он имеет общее сопротивление 44 Ом. Из которых нагревательную жилу сопротивлением 37.3 Ом, а возвратную жилу 6.7 Ом. Общая мощность нагревательного мата составляет 1202 Вт, при одинаковом токе последовательно соединенных нагревательных жилах- 5.227 А. Так на нагревательной жиле будет выделяться мощность 1020 Вт или 18.9 Вт/м, а на обратной- 182 Вт.

Так и что из этого следует? Мы имеем нагревательный элемент с общим сопротивлением Х. При подключении напряжения по нему проходит ток Y. Выделяется мощность Z. Какая разница, сколько Ом у подводящих проводов, а сколько у нагревательных?Получается вопрос маркировки и подсоединения - это отсутствие у сервисов нормального оборудования для обнаружения обрыва? Т.е. по косвенным признакам - емкость и сопротивление."для УЗО удобнее.подводящая жила, дает равномерное напряжение вдоль всего кабеля, и не важно на каком участке повредится изоляция - УЗО сработает.если фазу запустить сразу в нагревающую жилу, а изоляция повредится ближе к концевой муфте, то УЗО не сработает.как-то так."А по поводу этого. Если УЗО сработает, значит ток утечки превысил допустимый. Если не сработало, значит опасности нет. Если изоляция даже повреждена, но ток утечки не опасен, то можно эксплуатировать. Абсолютной изоляции не существует, как и всего другого. Кроме глупости.И вопрос о подключении двухжильного кабеля остался открытым - какая разница, какой конец подключен к фазе? ( тем более, что на терморегуляторе не указан именно фазовый выход на нагреватель, а просто два вывода).

[Ilun]

В моем распоряжении профессиональное оборудование для поиска места повреждения нагревательного кабеля, с помощью которого я определяю это место с точностью до 10 см. А знать сопротивление нагревательного кабеля мне нужно для предварительной диагностики, также используя мегомметр до 2500 В, чтобы оценить состояние сопротивление изоляции нагревательного кабеля. А он при незначительном повреждении изоляции укажет на это, подавая при проверке 2500 В. При 500 В сопротивление на пробой может быть выше, поврежденный нагревательный кабель будет работать и УЗО на 230 В также будет держать. Но со временем при работе кабеля это место проявит себя, особенно если присутствует влага, и нагревательный кабель отгорит или будет срабатывать защитная автоматика.И на всех регуляторах DEVI имеется маркировка подключения силовых и нагревательных кабелей, поверьте человеку, подключившему не одну сотню этих регуляторов.

[Sano]

я так вот чего скажу, пусть там глупости насчет подключения сказаны и типа можно и так и эдакно вот когда будите не себе этот пол монтировать, то стопудов подключите провода так как нарисовано на схеме производителя, потому что нафиг надо случись чего с этим полом так сразу и ткнут носом что батенька а провода то не по схеме сделаны как так в общем

[V.K.S.]

Я Вам охотно верю. Но, поскольку этот форум читают многие, хочу докопаться до истины, чтобы не задуривать головы других рекламой. Даже верю, что Ваши регуляторы лучше моих (PRIOTERM PR-111). Верю, что оборудование у Вас хорошее. Я только не верю, что есть разница при подключении выводов двухжильного нагревателя к выводам терморегулятора. На моем регуляторе выводы на нагреватель одинаковые. Это повод подать в суд на производителя?Я опять задаю вопрос - какая разница, какой конец выводов нагревателя подключен к фазе?

случись чего с этим полом так сразу и ткнут носом что батенька а провода то не по схеме сделаны как так в общем

О чем я выше и писал - дело в нежелании платить по гарантии. Как у всех - сгорела электроника в телевизоре, но есть царапина на корпусе - все, гарантия не распространяется.

[dimp]

V.K.S. давай я тебе расскажу чего понял а то они как та каштанка - всё понимаю (либо не.....) но сказать не могут

ClubMD вроде начал то в правильном направлении но не до конца разжевал - конечная суть в том что

одна жила чисто медная.

коричневый или черный провод (не синий) "уводит" фазу в конец кабеля без потерь

то бишь 220 (почти) на всей длине кабеля, что увеличивает вероятность "пробоя" при любом повреждении изоляции (без всяких там утечек)

[ClubMD]

Манагеры отжигают, оборжался. Пешите исчо.

По делу есть что сказать?Подумать и попробовать докопаться до истины?Тогда лучше промолчать.

[V.K.S.]

V.K.S. давай я тебе расскажу чего понял а то они как та каштанка - всё понимаю (либо не.....) но сказать не могут

ClubMD вроде начал то в правильном направлении но не до конца разжевал - конечная суть в том что то бишь 220 (почти) на всей длине кабеля, что увеличивает вероятность "пробоя" при любом повреждении изоляции (без всяких там утечек)

А теперь расскажу, что понял я: если терморегулятор выключен, то ни на каком проводе нагревателя нет напряжения. Будем исходить из того, что терморегулятор подключен правильно и его управляющая цепь разрывает фазу. Возьмем простейший регулятор работающий в ключевом режиме - вкл., выкл. Не будем брать сложные режимы регулирования - ПИД и другие. Т.е. во включенном режиме на нагреватель поступает 220 в. В любом месте цепи нагревателя устанавливается ток, зависящий от сопротивления нагревателя.

Теперь два "специалиста" начинают забивать гвоздики в кабель. Один начинает с начала кабеля, а другой с соединительной муфты. Для простоты эксперимента будем считать, что они оба правши и стоят на заземленном листе железа. Тот, кто забивал от соединительной муфты получил полные 220 и ток зависит от его внутреннего сопротивления. А тот, кто забивал от начала кабеля, получит 220 прошедшие через несколько десятков Ом кабеля. Для него результат будет таким же, но иногда чуть-чуть имеет значение.

Получается, что лучше когда фазу не уводят в конец кабеля.

Поправьте, если не так.