Jump to content
Forums about repair and construction

Как выставить маяки под штукатурку

Rate this topic


denis_vishniakov
 Share

Share


Link

Share on other sites

Recommended Posts

denis_vishniakov

Добрый день! Пытаюсь ставить штукатурные маячки. Получается плохо - долго, муторно, крайне неудобно. С первого раза вообще не получилось - вершинка одного из маячков ушла с прямой линии, второй вообще оказался приклеен заметными волнами, пришлось снимать их и переклеивать. Правда, попутоно понял, что снимается установленный маячок достаточно просто и без повреждений - достаточно снять шпателем Ротбанд, который был поверх маяка и слегка поддеть маяк снизу. Тем не менее, процесс кажется мне излишне трудоемким и непредсказуемым. Видимо, что-то делаю не так. Что именно? Попытаюсь описать, что и как я делаю, может быть уважаемые форумчане смогут указать на ошибки. Маячки клею на стену тем же составом, которым потом буду штукатурить, то есть Ротбандом. Никаких опорных шурупов, ниток и т.п. не применяю, выставляю маячок по уровню на лепках штукатурки - то есть пытаюсь следовать «официальной» методике Кнауфа. Есть искушение использовать более быстросохнущие составы - тот же Фугенфюлер - однако смущает, что он останется в толще Ротбанда (маячки вырубать не буду). Использование Ротбанда для наклейки маяков - это нормально? Ротбанд замешиваю до состояния густой сметаны, опять же по официальной кнауфовской технологии. Сначала пытался наносить лепки на профиль через каждые 30 см, а после профиль клеить на стену. Оказалось крайне неудобно - для выставления профиля его приходилось двигать «от стены», то есть как бы «вытаскивать» из лепок штукатурки, в результате чего профиль просто отклеивался в этом месте. Тогда лепки начала наносить на стену (тоже через 30 см), а профиль вдавливать в них. Стало удобнее - внутрь штукатруной лепешки профиль вдавливается легко и фиксируется его положение достаточно четко. Когда стал наносить лепки больших размеров (диметром порядка 10 см) и с большим запасом по толщине слоя штукатурки - стало еще лучше. Вид лепки:

uroven_2_metra.jpg

Это правильное направление мысли? Для выставления маяков купил алюминиевое коробчатое правило-уровень длиной 2 метра (высота стен - порядка 2 м 60 см)

uroven_22_metra.jpg

Пытался добиться вертикальности маячка по уровню и его ровности по рабочей плоскости уровня, то есть отсутствия щели между уровнем и гребнем маячка, или хотя бы наличия не очень толстой щели по всей длине правила. Это оказалось непросто. Может быть я предъявляю завышенные требования к ровности мачка? Крайне сложно определить плотность прилегания правила к гребню маячка - нужно смотреть практически вдоль стены, при этом желательно подсвечивать линию соприкосновения правила и мачка с тыльной стороны переносной лампой - иначе даже большие щели не видны. Одна рука требуется, чтобы держать лампу, вторая - правило, так что для каких-либо операций с маячком свободных конечностей уже не остается. Неужели обычно установку маячка производят два человека? Кроме того, когда я прикладывал тяжелый алюминиевый уровень к маячку, уровень при неосторожных движениях достаточно часто вдавливал маячок глубже, чем требуется или не в тех местах, где требовалось. Уровнем было неудобно пользоваться - его некуда было опереть, приходилось практически держать на весу, одновременно удерживать в вертикальном положении по глазку и оценивать прилегание к маячку. Это нормально? Как правильно проверять прилегание уровня к маячку? Как увидеть неприлегание? Как правильно держать уровень? Как правильно смотреть? Как одновременно держать уровень и корректировать положение маячка? Может быть не нужно все делать одновременно, а сначала смотреть по уровню точки неприлегания, а потом двигать маячок и т.д.? Но это же долго? Как избежать случайного сдвига мачков при выставлении их по уровню? Может быть следует использовать более легкий уровень? Или надо дождаться частичного высыхания Ротбанда, когда мачок будет уже не так подвижен? В конце-концов, в дополнение к двухметровому уровню я стал использовать легкий уровень длиной 60 см

uroven_222_metra.jpg

Вначале я находил наиболее выступающую точку стены по линии будущего расположения маячка. Потом наносил лепки и слегка вдавливал в них маячок, чтобы он только держался на стене. В наиболее выступающей точке стены я продавливал маячок до соприкосновения со стеной. Потом по легкому уровню я выставлял участок маячка от первой лепки до следующей, потом до еще одной, и так далее, последовательно от лепки к лепки. Пройдя так около двух метров стены снизу я крайне осторожно проверял что вся нижняя часть маячка находится на одной прямой по двухметровому уровню. Если требовалось подвинуть маячок ближе к стене я надавливал на него через уровень, если требовалось от стены отодвинуть - приходилось откладывать уровень, оттягивать маячок подпихивая под него Ротбанд из лепки пальцами или шпателем и потом заново все проверять по уровню. После чего аналогично выставлял и верхнюю часть маячка. Является ли это правильным подходом? И еще - в процессе работы рабочая поверхность правила быстро пачкается штукатуркой, что, видимо, может помешать точности выставления маячка. Нужно ли как-то очищать уровень в процессе установки маячка, как это лучше организовать... С уважением, Денис Вишняков.

Link to comment
Share on other sites

Конечно очень тяжело так выставить.Можно по лазеру,если заинтересует могу рассказать.А наилучший вареант,это сперва выставить саморезы,а на них уже крепить маяк,тогда точно все будет ОК! 

Link to comment
Share on other sites

Ставь саморезы предварительно и всё будет получаться.Вворачиваешь три самореза по вертикали - отступив от потолка и пола по 10-15см и один в центр.Далее путём заворачивания и отворачивания выставляешь их по уровню. У меня потолки 3 метра, поэтому я купил уровень, типа как твой только 3 метра, очень удобно им и выставлять шурупы, и одним махом вдавливать маяк. Далее наносишь шлепки между шурупами на расстоянии не более 20см, берешь маяк и пркладываешь к лепёшкам так, чтобы он распологался над шляпками саморезов, потом прикладывашь к нему правило и равномерненько придавливаешь маяк до того как он упрётся в шляпки соморезов.Получается довольно быстро и очень точно.

Link to comment
Share on other sites

denis_vishniakov

Про саморезы понятно, и, как оказалось, и Кнауф против них не возражает ( http://www.knauf-msk.ru...A85&thread=1 ).

Что лучше использовать в качестве нитей для разметки? Обычную суровую швейную нить?

Кто-нибудь делал как описано в _l с нитью - чертежной рейкой? Для внутренних маяков разметка получается достаточно точной?

Не совсем понял, как наносится раствор при закреплении маяка - лепками вокруг саморезов, произвольно через 30 см, или вообще, непрерывным холмиком?

Проблема одна - нет пока перфоратора :-) Как раз хотел сначала разобратся со штукатурными работами...

С уважением, Денис Вишняков.

Link to comment
Share on other sites

А наилучший вареант,это сперва выставить саморезы,а на них уже крепить маяк,тогда точно все будет ОК! Вот описание.Что будет не понятно пишите.

можно ли этот способ (маяки по саморезам) использовать при выравнивании потолков...Перепады при укладке ж\б круглопустотных плит -2 см...
Link to comment
Share on other sites

можно ли этот способ (маяки по саморезам) использовать при выравнивании потолков...Перепады при укладке ж\б круглопустотных плит -2 см...

Можно и нужно.
Link to comment
Share on other sites

Вот методика выставление маяков которое использую я :1. Вкручиваем саморезы в стенку (20-30см от края стены, 10-20см от потолка) и при помощи отвеса выставляем нижние саморезы, после выставления верхнего и нижнего не трудно выставить и саморез между ними.2. Натягиваем между двумя крайними саморезами шнур и если ровность стен позволяет, то как можно глубже закручиваем саморезы (идеально 5-10 мм выступающего тела самореза из стены) в стену тем самым в дальнейшем вы уменьшите расход штукатурной смеси и свой труд.3. В качестве направляющего можно взять правило или соединить пристенный профиль для ГКЛ 27/28 в коробку. (Желательно направляющие смазать любым машинным маслом для лучшего отлипания от готового маяка)4. Места выставления маяков - загрунтовать (в принципе можно загрунтовать всю стену все равно перед тем как штукатурить придется грунтовать).5. Разводим смесь для маяка: берем Ротбанд или любую другую штукатурную смесь и гипс (алебастр) , 3 части Ротбанда 1 часть гипса, перемешиваем (желательно миксером и побыстрее т.к. гипс быстро встает) до густоватой массы.6. Приставляем направляющие к саморезам (убедитесь что направляющее касается саморезов и нет их болтания и продавливания) и наносим сделанный раствор между стеной и направляющим по всей его длине.7. Через 5-10 мин раствор застынет и вы можете снимать направляющее. Для удобства чтобы не держать направляющее на саморез накручивается петля мягкой алюминиевой проволоки и петля на ваше направляющее и подтягивается плоскогубцами до полного и плотного его прилегания к саморезам.8. После снятия направляющего на маяке должны быть видны шляпки саморезов это означает что вы хорошо продавили раствор. Саморезы желательно выкрутить что избежать возможное их ржавение. Довольно быстро, точно и не надо покупать металлические маячки.

Link to comment
Share on other sites

вот так выглядит установка маяка у нас1 наносим лепки раствора, район вокруг самореза и сам саморез не замазываем т.к. его нужно видеть для контроля при установке маяка2 постепенно по всей длинне вдавливаем маяк до упора в саморезы, для равномерного вдавливания удобно применять правило двигая-скользя по вершине маяка вверх-вниз для равномерного распределения3 снимаем излишки на конус т.к. раствор будет мешать контролировать просвет между правилом и маяком4 окончательный контроль правилом, просветы должны быть минимальны (менее 1мм) где больше или поднадавить на маяк или подложить между стеной и участком маяка подкладку(хоть из чего, что есть под рукой), если не получается то или маяк кривой (погнули) или ...а подсветка лампой упростит задачу контроляб правило(та часть которой конторолируем) должна быть чистой и ровнойв следим за саморезами, маяк должнен быть к ним вплотную (иначе на кой их устанавливали) г как убедились что всё ок, то вначале сдвигаем его(правило) слегка вверх одновременно убирая от маяка, если просто оторвать то есть вероятность нарушить установку маяка5 на нижней лепехе показано как она должна выглядеть в окончательном варианте6 показано примерное кол-во лепёх на один маяк надеюсь что помог :)

post-2-1168896932

post-2-1168897028

post-2-1168896812

post-2-1168897113

post-2-1168897171

post-2-1168897242

Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/

Принимаю заказы на мебель из слэбов

 

Link to comment
Share on other sites

denis_vishniakov

Спасибо! Очень поучительно!А сами лепехи из чего? На Ротбанд вроде не похоже...С уважением, Денис Вишняков.

Link to comment
Share on other sites

Спасибо! Очень поучительно!А сами лепехи из чего? На Ротбанд вроде не похоже...С уважением, Денис Вишняков.

не похоже :) , там перлфикс, но можно и на ротбанд и на гольдбанд и ...

Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/

Принимаю заказы на мебель из слэбов

 

Link to comment
Share on other sites

denis_vishniakov

Добрый день!Поставил вчера один маячек на шурупы - действительно, получается гораздо комфортнее.Однако, при боковом свете все же видны незначительные щели между маячком и правилом длиной 2 м - до 1 мм.Формально, это укладывается в формулу "не более 2мм на 2м", но стоит ли считать этот результат удовлетворительным?Какой ровности маячка следует добиватся?С уважением, Денис Вишняков.

Link to comment
Share on other sites

denis_vishniakov

Может это поможет  https://homemasters.ru/...-eto-kruto/ :)

  • Like 1

Не забываем установить аватар, заполнить профиль, и создать свой блог

https://homemasters.ru/

Link to comment
Share on other sites

denis_vishniakov

Хм... Мысль понятна :-)

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Согласен с Light night. Я тоже намучился с маяками. 1) большая высота, у меня минимум 1 см получается. 6 мм - маяк и 3-4 мм раствор. Но когда хочется нанести слой в 2-4 мм - класть штукатурки в 2-3 раза больше - ох, как не хочется. Особенно непрофессионалам. Я стенку заштукатурил - все проклял. Осознание того что 2/3 всего было накидано ненужного из-за маячков меня просто убивала. Вопрос не экономии денег, а личных усилий.2) как я не старался с маячками , они в процессе транспортировки, хранения, да и установки гнулись. Иногда немного, иногда много. Старания установить маяк по правилу ( саморезы, на саморезы маяк, под маяк гипс, на маяк правило) не очень успешны - маяк под правилом может и прогнуться где то. Идем на ухищрения типа придавил правилом, а снизу чопики, и перфикс для быстрого схватывания. Да и стоять надо с правилом пока не схатится перлфикс. В итоге никогда у меня не получались прямо таки идеальные вертикальные маяки. Как и присутствующие тут господа, я также допер до идеи набивать гипс под правило. Но только я использую обычную пищевую пленку (в рулонах) которую прикладываю (накладываю ? черт знает какое слово нужно, но точно не "наматываю") на торец правила и "склеиваю" на узком торце. Ну и далее как писали - 2 дюпеля. Правило прикладываем к дюпелям. Наклоняем. Мажем на правило перлфикс. Прижимаем. обвели пальцем с обоих сторон для избежания выступа раствора. Если "склеивали" пленку вокруг правила , обрезаем ее по правилу вдоль маяка канц ножом. Убираем отрезанную пленку и спокойно отодвигаем правило. Остался маяк с пленкой. пленку легко снимаем. Остается идеально ровный маяк. Я делал от 1 мм толщиной, когда приспичило "подогнать" под нужное место. Шпаклеванием я вот лично не могу ровно такой слой нанести. В плюсах - идеально ровно, очень быстро и легко, дикая экономия на толщинах. Особенно для не очень кривых стен.Попробовал, мне понравилось и я от металлических отказался вообще. Вообщем, новичкам рекомендую.зы. Для штукатурки стен, чтобы не угадывать с высотой стен и длиной правила, я делаю 2 горизонтальных маяка, так чтобы двигая правило верх и вниз мог достать и потолок и пол. так что 2-х метрового правила хватает на все случаи.

Link to comment
Share on other sites

Отличный познавательный топик!Я вот никогда ранее не пользовался саморезами - все получалось и без них. Делал просто:грунтовал бетоконтактом всю стенусперва ставил крайние маяки слева и справанашлепывал по вертикальной линии ротбандприставлял маякдлинным правилом прижимал его и скользя по нему вверх-вниз вдавливал до нужной (мнимальной) кондиции.Контролируя уровень все всегда получалось замечательно без проблем и зазоровЗатем ставил маяки в серединке, контролируя плоскость либо правилом, либо двумя скрученными навстречу профилями 27х28, отрезанными по ширине стены. Дело муторное, но получалось ровно и ничего никогда не качалось.А вот про лазеры расскажите, пожалуйста!!! Я сейчас собираюсь все процессы делать более технологично, однако, не забывая и о старинных методах. К саморезам особо не склоняюсь, но думаю, что рано или поздно приду и к ним тоже (когда перестану заниматься штукатуркой, оставив за собой только разметку).

Link to comment
Share on other sites

К чёрту лазеры. Капроновый шнур - вот, что нужно при разметке. Лично я не пользую железные маяки, работаю только с гипсовыми.

Link to comment
Share on other sites

Фюгенчик, а расскажи как ты это делаешь? Такого способа не знаю.

Link to comment
Share on other sites

Фюгенчик, а расскажи как ты это делаешь? Такого способа не знаю.

Давай завтра. Устал шибко, много букв не осилю напечатать. :rolleyes:

Делаю примерно как Light night (см.выше), с некоторыми отличиями.

Link to comment
Share on other sites

Полезный топик.Я на пути штукатуривания стены.Значит, что я сделал. Опыта нуль. Только почитал рекомендации и технологии.Сперва сделал растяжку в виде конверта по площади стены, чтобы понять перепад и точку откуда плясать. Вышло так что это была средняя часть стены. Значит я решил делать по саморезам, ибо опыт с полом уже был, успешно сделал только при помощи саморезов.Ширина пролета между двух маяков 90см, по вертикале вкручено 5 саморезов, потом подогнал под вертикальный уровень в плоскости саморезы в месте МАХ выпуклости, получил перепад 0-5 мм, затем сделал растяжку из капроновой нитки в центре стены, т.е. на 3-м саморезе по счету и подогнал остальные горизонтальные саморезы каждого ряда, после этого присланил 2м правило, чтобы оно задевало 3 шляпки самореза, вроде легло ровно и не качается, так прошелся по всей горизонтальной плоскости, маяки ещё не устанавливал, но должно получицо ровно.Что в планах, чтобы маяк сидел и не двигался, планирую в 3-х точках его зафиксировать саморезами в местах где дырочки, оч удобно, но гиморно. Затем зафиксить все маяки этими саморезами и сделать ещё раз растяжку конвертом, что позволит понять насколько удачно получицо плоскость. При необходимости переподогнать саморезы под нужный уровень в плоскости.Понимаю это очень гиморно, но увы, подругому неполучаецо.!!! Вопросы, какую штукатурку использовать и удалять или нет маяки, если удалять, то как, стена будет делацо не за один подход, я делаю в одну пару рук и просто не успею мешать-править.

Edited by a.bug
Link to comment
Share on other sites

Что в планах, чтобы маяк сидел и не двигался, планирую в 3-х точках его зафиксировать саморезами в местах где дырочки, оч удобно, но гиморно. Затем зафиксить все маяки этими саморезами и сделать ещё раз растяжку конвертом, что позволит понять насколько удачно получицо плоскость. При необходимости переподогнать саморезы под нужный уровень в плоскости.Понимаю это очень гиморно, но увы, подругому неполучаецо.!!! Вопросы, какую штукатурку использовать и удалять или нет маяки, если удалять, то как, стена будет делацо не за один подход, я делаю в одну пару рук и просто не успею мешать-править.

А на Перлфикс,или на тот же МР-75 почему бы не поставить маяк?шурупы -та ещё волокита!Штукатурку ,легче гипсовую,я-МР-75 люблю,или близкие к ней аналоги! Маяки в этом случае вынимать не надо,а в случае с известковыми растворами их можно грунтануть,вместе с гипсовыми лепёхами!Раствор лучше мешать не в ведре,а в тазу!мне так кажется,главное меру знать :)
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Or sign in with one of these services


 Share

Share


Link

Share on other sites


  • Our picks

    • Как выставить маяки под штукатурку
      Добрый день! Пытаюсь ставить штукатурные маячки. Получается плохо - долго, муторно, крайне неудобно. С первого раза вообще не получилось - вершинка одного из маячков ушла с прямой линии, второй вообще оказался приклеен заметными волнами, пришлось снимать их и переклеивать. Правда, попутоно понял, что снимается установленный маячок достаточно просто и без повреждений - достаточно снять шпателем Ротбанд, который был поверх маяка и слегка поддеть маяк снизу. Т

      • 63 replies
    • Установка межкомнатных дверей
      В некотором ближайшем будущем предстоит установка межкомнатных дверей, а опыта в этом вовсе нет. Слышал, дело ответственное и непростое. Есть какие либо хитрости, тонкости, какова вообще последовательность действий? Предлагаю об этом постить сюда

      • 921 replies
    • Шпаклевание гипсокартона
      Скоро заканчиваю, буду пробовать шпаклевать гипсокартон. После изучения форумов все равно есть несколько вопросов, да и в любом случае - тема актуальная

      • 562 replies
    • Монтаж потолка из гипсокартона
      1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах.... Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

      • 550 replies
    • Многоуровневый потолок с изгибом, нишей и карнизом
      Всем спецам привет!!!Вот нашел в дебрях инета один вариант потолка от которого я без ума!!!Вот он:


      Составил чертеж предположительный операясь на свои размеры комнаты:

       


      Б1-Б7 - лампы

      по кругу вниз смотрящиеМ1-М3 - лампы по полуокружности вниз смотрящиеП1-П3 - лампы по линии вниз смотрящие.1) Т.к. слева по чертежу будет ниша в 15 см, а центр главной окружности расположен в центре комнаты, то для исключения антисимметрии сделал справа еще один линейный уровень в 16 см. Насколько это будет правильным решением с точки зрения дизайна?2) Красным, синем и зеленым цветами линий показаны траектории, на которых будут лежать лампы.3) Пунктирная черная траектория окружности показывает закарнизный бортик.---А вот и основной вопрос:


       

      • 34 replies
    • Столешница из плитки, облицовка столешницы плиткой
      Есть необходимость оБделать столешницу плиткой. Предполагался вот такой вариант (критика, советы?) 1. Берем стандартную столешницу (ДСП 23 мм). Столешницу, но не фанеру или просто ДСП уже потому, что столешницы продаются под рукой, а все остальное еще привести надо. Плюс стандартная столешница идеально подходит по размерам, ничего не надо подрезать. 2 Сверху на жид.гвозди клеим один слой влагостойкий ГВЛ плюс прикручиваем ГВЛ саморезами (шурупами). ГВЛ, но не ЦСП уже потому, что ГВЛ есть в наличии. 4. Сверху клеим керамогранит 10х10 на Флекслебер. 5. Затираем это эпоксидной затиркой LITOCHROM STARLIKE . Такой вариант предполагался и он пока остается в силе (поэтому критика, советы приветствуются). Однако. Намедни мне привезли кухонную мебель и фирма похоже лопухнулась. Вместе с мебелью привезли столешницу, которую я не заказывал и ессесенно не оплачивал. При этом экспедиторы-грузчики даже забыли взять расписку о том что товар доставлен. Ну, а я скромно промолчал. Ну думаю фирма не обеднеет, потому как при заказе мебели после расчета цены мы вычли из цены стоимость столешницы, получилось минус 7000 (СЕМЬ) тысяч, при том, что цены на столешницы таких размеров (3 метра с копейками) от 900 р. (23 мм) до 1800 р (38 мм). Так вот, привезли они столешниц, толщиной 38 мм. Если на все это сажать ГВЛ (10 мм), плюс плитка (еще 10 мм), то получаем столешницу толщиной 60 мм, что, как кажеться, толстовато. Или нет, у кого есть опыт или мысли? Кухня в т.н. "замковом стиле", вариант подобной кухни ниже. И вот. А если не заморачиваться с ГВЛ, а сразу на эту ламинированную столешницу приклеить плитку жидкими гвоздями? Затирка та же. Как думаете, держаться будет?

       

      • 69 replies
    • Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
      не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?

      • 1,305 replies
    • Выбор и эксплуатация перфоратора, отзывы и проблемы
      Мужики, есть вопрос. Купил себе новый перфоратор, естественно к новому инструменту отношение пока очень бережное. Слышал, что при бурении потолка, т.е. когда инструмент находится в верт. положении надо применять специальную воронку-манжету, надеваемую на шейку перфа, на которую крепится дополн. ручка, для того что-бы падающая с потолка пыль поменьше попадала в перфоратор и не выводила его из строя раньше времени. Так вот; попытался сделать воронку из пластиковой бутылки, как не старался сделать ее с минимальным зазором, пыль от вибрации все равно "стекает" по инструменту. Подскажите, или лучше покажите, плиз. Что-то не очень то изобретается велосипед. Заранее спасибо.

      • 646 replies
  • Google рекомендует

×
×
  • Create New...