Штробление стен под электропроводку

19 марта, 2007

Решил на выходных заняться, почитал форум взял все на заметку все нюансы, начал долбить перфораторам стены...ну никак не идет бур, бетон+камни, весь день угробил, чем лучши такие стены штробить!?

FugenFührer · 19 марта, 2007

А соседи как радовались... В панельном доме штробить надо болгаркой, причем, с алмазным кругом. Или, по возможности, использовать старые каналы.

katrann · 19 марта, 2007

Решил на выходных заняться, почитал форум взял все на заметку все нюансы, начал долбить перфораторам стены...ну никак не идет бур, бетон+камни, весь день угробил, чем лучши такие стены штробить!?

В стене сверлим отверстия, ставим лопатку и соеденяем все отверстия в одну штробу

Таким макаром наделал штробы в двушке, проблем не возникало.

А соседи как радовались... В панельном доме штробить надо болгаркой, причем, с алмазным кругом. Или, по возможности, использовать старые каналы.

Сколко стоит алмазный круг и нормальная болгарка?! Да и пыли столько наглотаешся, неделю будеш отплевываться

FugenFührer · 19 марта, 2007

Сколко стоит алмазный круг и нормальная болгарка?! Да и пыли столько наглотаешся, неделю будеш отплевываться

А сколько стоит перфоратор? Можно и обычными кругами по камню резать , если небольшой объём работ. А по производительности штробление резанием не идёт ни в какое сравнение с долбёжкой. На хорошем бетоне скорость работ в десятки раз отличается. Можно ради этого и потерпеть пыль. Проверено на нескольких панельных "трёшках" с полной заменой электропроводки.

20 марта, 2007

А каронка такую стену возьмет, чтобы подразетники сделать? какую лучши выбрать!?

katrann · 20 марта, 2007

А сколько стоит перфоратор?

Да перфоратор щас не проблема, рублей за 800 можно взять. Перфоратор в отличии от болгарки всегда пригодится в доме.

Можно и обычными кругами по камню резать , если небольшой объём работ. А по производительности штробление резанием не идёт ни в какое сравнение с долбёжкой. На хорошем бетоне скорость работ в десятки раз отличается. Можно ради этого и потерпеть пыль. Проверено на нескольких панельных "трёшках" с полной заменой электропроводки.

Пыль можно потерпеть, если идет ремонт не в жилой квартире(и то спорно), а если в квартире живут и делают ремонт?

А каронка такую стену возьмет, чтобы подразетники сделать? какую лучши выбрать!?

Коронку покупать для разовой работы, накладно. Налетишь на арматурину зубы ей переломаешь. Так же сверлим отверстия и соединяем их лопаткой.

22 марта, 2007

ага, дрель+ударная должны подвезти чисто перфоратор, буду в выходные пробывать, каронку взял за 250 р. возле работы (область) в столици и за 800 видал, в чем отличие? на что смотреть?

Изменено 22 марта, 2007 пользователем MoNTe

22 марта, 2007

Китайская болгарка под диск диаметром 115мм можно найти за 500р.Алмазный диск можно найти до 100 рублей (лично всё это брал в Кастораме).Перфоратор китайский мощностью около 600 ватт, купленный за 670 руб. в Метро (аналоги на рынке 2000 руб) сломался к концу прокладки штроб в 1 комнатной кв.- удар не работает, возможно из-за того что коронкой на 68мм сверлил подрозетник. Но за такую цену можно им пожертвовать, хотя мне и этот обменяли, правда я с доплатой помощнее взял. Пыли конечно ужас сколько, но надо брать очки которые плотно прилегают, т.к. маска это беспонтовая вещь, а на органы дыхания респиратор.Респиратор: мне понравились старые советские респираторы зеленые типа тех что мы видим в хронике Чернобыля у них и размер 3 отличается от тех что делают счас в лучшую- большую сторону и отличаются резиночкой, те что делают сейчас одинарная белая пришита кое-как и норовит слететь и оторваться, а ранешные были с двойной зеленой. Стоит такой девайс у нас 20-25 руб. Штуки три на однокомнатную мне хватило, но при желании можно и меньшим обойтись.

dmaraptor · 12 августа, 2008

Коронку покупать для разовой работы, накладно. Налетишь на арматурину зубы ей переломаешь. Так же сверлим отверстия и соединяем их лопаткой.

Поделюсь своим опытом. Пошел на рынок и купил 1. Перфоратор 1400 Вт (Эйнехель вроде читается

)2. Болгарку Интерскол 1800 Вт3. Алмазный диск4. 2 коронки 65 и 80 мм (для подрозетников и распредкоробок соответственно)Начал работать, до этого штроблением никогда не занималсяВ первые дни работа пошла не очень. Впервые наглотался пыли от болгарки и понял почему мастера которые делали мне отопление так не хотели резать стены болгаркой и делали все перфоратором

. Но все же болгаркой все выглядит намного культурнее и плите впустую не наделается делается трещин.Коронки тоже себя неплохо показали. Сначала пробовал сверлить просто коронкой. Очень херово шло. Потом немного оптимизировал процесс. Делал все дальше так:1. Перфоратором бурим отверстие (8мм) по центру будущей коробки.2. Потом вставляю коронкуи делаю небольшой надпил просто что бы обозначить контуры будущего отверстия.3. По контуру сверлю еще 8 отверстий.4. Беру коронку и добуриваю до конца. (пока отверстия на коронке не спрячутся в стене)И, поверте, этот метод работает

Сделал так все подрозетники и коробки в своей панельной двушке.Иногда натыкался на арматуру. По началу с дуру пилил ее не замечая пока из под коронки не начинала сыпаться металическая стружка. Один раз чуть не перепилил арматурину

Потом начал бурить с умом иногда останавливаясь и проверяя нет ли арматуры. Армату, когда натыкался, где мог вырезал болгаркой, а где нет - обходил перенося отверстие правее или левее.Как ни странно несмотря на несколько конфликтов коронок и арматуры они (коронки) не очень затупились и выглядят довольно сносно.И еще советую сразу купить:1. Защитные очки (закрытые),2. Маску или хотябы плотную чистую тряпку смоченую водой для того что бы не наглотаться пыли (тряпку надо иногда промывать).3. Хлопчатобумажные строительные перчатки прорезиненные на ладонях (в первый же день натер мозоли на правой ладони)И еще что касается самой проводки. Делал в панелях только вертикальные штробы в виде одного или двух (паралельно) пропилов болгаркой на глубину около 1,5 см. Количкство прпилов зависело от толщины провода. Обычно для 2,5 мм2 не хватало одного пропила. Надо было делать два. Но пропилов делал по минимуму, так как вся проводка идет по земле, а розетки на высоте 30 см от чистового пола.Ну вот собственно и весь опыт. Теперь могу гордо считать себя электриком :)P.S. Что касается износа инструментов. Болгарке ничего нет, только грязная и пыльная стала очень

А вот на перфоратор пришлась основная нагрузка. Один раз заклинило сверло в патроне. Еле вытащил. После этого он немного разбаланстровался и сейчас наблюдаются небольшие биения сверла.

Sano · 12 августа, 2008

А вот на перфоратор пришлась основная нагрузка. Один раз заклинило сверло в патроне. Еле вытащил.

хвостовик бура или коронки надеюсь смазываете?, а то заклинить может так что ствол менять придется

dmaraptor · 13 августа, 2008

хвостовик бура или коронки надеюсь смазываете?, а то заклинить может так что ствол менять придется

Их не надо смазывать, они сами смазываются отлично. Когда поработаю часик-другой, перфоратор нагреется и из него масло так и прет, в основном в патрон. Хвостовики всегда в масле получаются.

У меня заклинило не жестко, типа просто заело и ни туда и ни сюда. Сверло в патроне болталось сюда-туда на несколько милиметров, а вот выходить полностью не хотело. Дергал его, дергал несколько минут и наконец оно вылезло

Больше так не застревало, но небольшие биения появились.

Al.R · 13 августа, 2008

Перфоратором легко бетонные стены штробятся по вышеописанной технологии. Арматурины необходимо высверливать (делать отверстие под кабель за арматурой). Эффективнее чаще пользоваться сверлом, чем лопаткой - сверлить можно по диагонали соединяя отверстия между собой штробой. Засверливать штробу удобнее буром на 16-18, иначе штроба получается местами узкой, кабель неудобно протягивать. Соединять между собой - тонким, 8мм буром (большой клинит при таких работах часто). Перфоратор перегревается минут через 15 штробления, пыль поднимается, но не успеваю нахвататься, масками не пользуюсь (достаточно закрыть дверь в комнату, где штробиш и выйти после штробления, пока пыль не осядет). Коронки дешевые и дорогие отличаются металлом - дорогие по бетону, дешевые - по кирпичу. Для дома можно использовать по кирпичу, технолгию с рассверливанием описали выше. Но перфоратор это все же перфоратор, а не штроборез, всю квартиру сложновато одним перфоратором пройти. Перфоратор быстро перегревается, а перегретый пользовать нельзя, быстро выйдет из строя.

dmaraptor · 13 августа, 2008

Перфоратор перегревается минут через 15 штробления, пыль поднимается, но не успеваю нахвататься, масками не пользуюсь (достаточно закрыть дверь в комнату, где штробиш и выйти после штробления, пока пыль не осядет).

Хорошо вам, у вас двери есть. У меня их нет совсем пока

Я просто открываю все окна и входную дверь. Если не совсем уж штиль, то пыль выносится сквозняком за пару минут.

Коронки дешевые и дорогие отличаются металлом - дорогие по бетону, дешевые - по кирпичу.

Я купил свои за 10 и 8 баксов соответственно. Не знаю дорогие это или нет, но на рынке других просто нет

Но перфоратор это все же перфоратор, а не штроборез, всю квартиру сложновато одним перфоратором пройти. Перфоратор быстро перегревается, а перегретый пользовать нельзя, быстро выйдет из строя.

Между бурением коронками у меня уходило где то 5 минут на приготовления и размеривания. Так что он сильно не перегревался, ну а штробы, как я уже писал выше, делались болгаркой. Это вообще песня ели бы не пыль

Andy816a · 13 августа, 2008

Их не надо смазывать, они сами смазываются отлично. Когда поработаю часик-другой, перфоратор нагреется и из него масло так и прет, в основном в патрон. Хвостовики всегда в масле получаются. У меня заклинило не жестко, типа просто заело и ни туда и ни сюда. Сверло в патроне болталось сюда-туда на несколько милиметров, а вот выходить полностью не хотело. Дергал его, дергал несколько минут и наконец оно вылезло Больше так не застревало, но небольшие биения появились.

У тебя личный перф или - с работы?

При таком отношении убъёшь его быстро. 2 вещи, которые делаешь не правильно:- смазывать хвостовики буров спецсмазкой - обязательно! - доводить до такого состояния, когда "из него масло так и прет" - кранты редуктору не за горами.

Al.R · 14 августа, 2008

Если хочется без пыли и быстро - надо пользоваться штроборезом с пылесосом. Без пылесоса столько пыли, никакой сквозняк не поможет (делал у себя без пылесоса, через пару минут уже ничего не видно, работаеш на ощупь). А зимой и окна сильно не пооткрываеш Жаль это уже не домашний комплект, накладно такой покупать. 10 баксов - дешевая коронка.

dmaraptor · 14 августа, 2008

У тебя личный перф или - с работы? При таком отношении убъёшь его быстро.

Свой личный, купил за $100. Нужен только временно, пока ремонт делаю. Да и вроде больше его пользовать не буду. Только для электрики покупал. Если ему кранты придут сильно плакать не буду

Хотя такими же как у меня у нас местные мастера работают, значит надежный наверное. Хотя х.з. какие у них мотивы.

2 вещи, которые делаешь не правильно:- смазывать хвостовики буров спецсмазкой - обязательно! - доводить до такого состояния, когда "из него масло так и прет" - кранты редуктору не за горами.

А что значит "доводит до такого состояния"? Я им работаю, сильно не напрягаю. Не на полочке же его держать для красоты, я его не для этого покупал.

Если хочется без пыли и быстро - надо пользоваться штроборезом с пылесосом. Без пылесоса столько пыли, никакой сквозняк не поможет (делал у себя без пылесоса, через пару минут уже ничего не видно, работаеш на ощупь). А зимой и окна сильно не пооткрываеш Жаль это уже не домашний комплект, накладно такой покупать. 10 баксов - дешевая коронка.

Да, штроборез наверное песня. Только его цена сопоставима а то и больше чем стоимость работ и материалов по прокладке электрики

Покупать его для разовых работ резона нет. Хотя хотелось бы, конечно, цивилизовано и все дела...

programmer · 16 января, 2010

Брал у знакомых штроборез BOSH + 2 алмазных диска + перфоратор какой-то российской сборки, и больше ничего не надо, все отлично, ровно и без напряга (единственное обязательно! очки и респиратор). Правда делал только вертикальные штробы, слышал что по-горизонтали нельзя.

18 января, 2010

Что нужно учитывать при разработке плана:

1. Электрические счетчики, разветвительные коробки, розетки и выключатели должны располагаться в доступных для обслуживания и ремонта местах, а токоведущие части должны быть закрыты.

2. Выключатели располагают при входе в комнату на высоте 1,5 м так, чтобы открытая входная дверь не перекрывала доступ к ним. Для удобства выключатели в одной квартире, как правило, располагают во всех помещениях с одной и той же стороны.

3. Розетки устанавливают в местах предполагаемой установки электрического оборудования на высоте 50-80 см от уровня пола. По противопожарным нормам количество розеток должно быть не менее одной на каждые полные и неполные 6 квадратных метров площади помещения, а на кухне не менее трех. Установка выключателей и розеток внутри туалетов и ванных комнат запрещается. Исключение составляют розетки для электробритв и фенов, питающиеся через разделительный трансформатор с двойной изоляцией. Последний монтируется в специальном блоке за пределами этих помещений. Запрещено также устанавливать розетки ближе, чем в 50 см от заземленных металлических устройств (трубы, батареи, раковины, газовые и электроплиты). Розетки на стене, разделяющей две комнаты одной квартиры, удобно устанавливать с каждой стороны стены, включая их параллельно через отверстие в стене.

4. Провода прокладываются только по вертикальным и горизонтальным линиям, а их расположение должно быть точно известно во избежание повреждения при сверлении отверстий, забивании гвоздей и т.д. Горизонтальная прокладка проводится на расстоянии 50-100 мм от карниза и балок, на 150 мм от потолка и на 150-200 мм от плинтуса. Вертикально проложенные участки проводов должны быть удалены от углов помещения, оконных и дверных проемов не менее чем на 100 мм. Необходимо проследить, чтобы провод не соприкасался с металлическими конструкциями здания. Параллельная прокладка вблизи трубопроводов с горючими веществами (газом) производится на расстоянии не менее чем 400 мм. При наличии горячих трубопроводов (отопление и горячая вода) проводка должна быть защищена от воздействия высокой температуры асбестовыми прокладками, или необходимо применить провод с защитным покрытием. Запрещается прокладывать провода пучками, а также с расстоянием между ними менее 3 мм.

5. В помещениях соединения и ответвления проводов при всех видах электропроводок выполняются в соединительных и ответвительных коробках.

6. Жилы заземляющих и нулевых защитных проводов соединяются между собой посредством сварки. Присоединение этих проводников к электроприборам, подлежащих заземлению или занулению, выполняются болтовыми соединениями. Металлические корпуса электроплит (стационарных) зануляются, для чего от квартирного щитка прокладывается отдельный проводник сечением, равным сечению фазного провода, и присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком. В проводниках, обеспечивающих защитное заземление или зануление, не должно быть предохранителей и выключателей. В противном случае при срабатывании защиты все приборы, включенные в данную линию, окажутся под опасным потенциалом сети.

Таковы основные положения, на которые следует опираться при составлении плана электропроводки квартиры. Как Вы, наверное, заметили, в основном эти правила касаются электробезопасности. Действительно, при работе с электричеством не следует надеяться на авось и пренебрегать ими. Аккуратность при проведении работ убережет Вас в дальнейшем от многих неприятностей.

интересно, относится ли 4 пункт к штроблению?? или у кого еще какие дакомунты по этому поводу имеются?

dimp · 18 января, 2010

у кого еще какие дакомунты по этому поводу имеются?

у москвы они имеются - там четко прописано что низяяяя

bagayama · 19 января, 2010

Что нужно учитывать при разработке плана:

Половина - "пурга". Взято со старых ПУЭ + добавлены свои фантазии.

Лучше не цитировать чужое ИМХО, а обращаться к актуальной документации (ПУЭ, ГОСТ).

напр.

ГОСТ Р 50571.11-96 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ,

СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"

Скрытое содержимое:

ПУЭ, редакция 2002

6.6.30. Штепсельные розетки должны устанавливаться:

1. В производственных помещениях, как правило, на высоте 0,8-1 м; при подводе проводов сверху допускается установка на высоте до 1,5 м.

2. В административно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м.

Допускается установка штепсельных розеток в (на) специально приспособленных для этого плинтусах, выполненных из негорючих материалов.

3. В школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8 м.

6.6.31. Выключатели для светильников общего освещения должны устанавливаться на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола, а в школах, детских яслях и садах в помещениях для пребывания детей - на высоте 1,8 м от пола.

Допускается установка выключателей под потолком с управлением при помощи шнура.

...

7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту «саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.

В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.

Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.