Краска для кровати из сосны

Slipknot · 20 марта, 2020

Всем здрасти. Имею кровать из сосны, ничем не покрытая, сухие брусья, сухие щиты. Нужно покрасить в чёрный цвет, именно в чёрный классический. Какую краску, вернее даже на какой основе взять? Нужно ли грунтовать? Был в "Капарол" (фирма красок), насчитали 1 литр на 1700 рэ, чёт дорого показалось, акриловая полуглянцевая (сатин как сказали). Требования к краске естественно износостойкая и безопасная для жизни (сна в частности). Жду ваши советы.

steamroller · 20 марта, 2020

6 часов назад, Slipknot сказал(а):

Нужно покрасить в чёрный цвет, именно в чёрный классический.

А что значит "чёрный классический"? Я крепко подсел на KUDO 5002. Мне нужна была краска чернее некуда и матовая. Эта очень чёрная и очень матовая. Такая матовая, аж шуршит под пальцами! 5002 вообще-то термостойкая, производитель обещает до 600°С. Но мне не для термостойкости, а из-за черноты и матовости приглянулась. Крыл железяки. Обезжиривал и крыл. Без грунта. Не скажу, что по железякам уж очень износостойкая. Но это и не требовалось.

Эта 5002 кремнийорганическая. Пару недель назад замутил опыт с покраской деревяшки кремнийорганическим лаком. Но красил прозрачным. Что удивило - получился очень равномерный оттенок. Для опытов пожадничал кисточку. Полил фанерку из горла и размазал кредиткой. И всё равно оттенок удивительно ровный! В опыте было наплевать на цвет, нужна была как раз термостойкость. Опыт ещё не закончен.

Про эти краски пишут - всем хороши, но зверски токсичны! И в этих же материалах пишут - применяются для контакта с пищей, консервы изнутри красят, например. То есть, ядовитый компонент - летучие. А как высохнет, так хоть жрать можно. Вывод - красить и сушить желательно вне дома.

Вопрос так взбудоражил, что не поленился и опрыскал фанерку. Самому интересно стало - а как эта чернь по деревяхе?

Нечётные без вспышки, чётные со вспышкой.

Часа через два-три пойду щупать и царапать.

Об этих красках.

steamroller · 20 марта, 2020

Спустя час. Запах есть, если очень сильно носом в фанерку и принюхаться. Без вспышки и с ней. На вид очень чёрная, а на фото почему-то не очень.

Для сравнения глянцевые крышка от баллончика и обломок пластика. Матовые блютусные наушники. Очень чёрные. Но мат мелкий, не шуршит. Белёсые полосы от ногтей.

Александр Андреевич · 23 марта, 2020

В 20.03.2020 в 11:22, Slipknot сказал(а):

Какую краску, вернее даже на какой основе взять?

Это вопрос религии. Можно и водную, и на растворителях. Лично я для дерева предпочитаю на растворителях. Например, неплохая краска для мебели "Эмпир" от Тиккурила. Она на алкидной основе.

Хотя не знаю бывает ли она чёрной и матовой.

Можно что-нибудь в баллончиках. Можно покрасить водной эмалью (они бывают матовые, но сильно матовую настоятельно не советую! - сраться будет жутко)

@Slipknot , а ты примерно какую поверхность хочешь получить? Я имею в виду: должна ли фактура древесины (её рельеф годовых линий) проявляться, либо будет гладкой как пластик; и каким способом нанесения ты планируешь красить? (кисть, там, велюр, распыление). Просто частенько вижу такой дизанейрский ход, когда красят кистью с явной присущей ей фактуре.

В 20.03.2020 в 11:22, Slipknot сказал(а):

Нужно ли грунтовать?

Обязательно! Только не "Церезитом" ? . При подборе системы нужно двигаться "от обратного". Сначала определиться какую краску и систему выбрать. Допустим, ты предпочитаешь водную систему. Водной краской нельзя покрасить гладко, если только дорогим пуликом. Под водные краски нужно обессмоливать основу и грунтовать грунтовкой с изолдирующими свойствами. Например Белинка-Екстериор-праймер.

Подобный грунт необходим для того, чтобы заблокировать смолистые вещества хвойной древесины , а также таниновые пятна. Иначе через водную краску вылезут жёлтые пятна. Впрочем хз имеет ли это смысл в случае с чёрной краской. Возможно, да. Грунт должен поддоваться шлифовке. После нанесения краски произойдёт поднятие и "заморозка" ворса. Поверхность потеряет гладкость. Данный грунт шлифуется. Не знаю есть ли он у вас в продаже. Другой вариант - это шлифгрунт от ВГТ.

Он также оказывает блокирующее действие, обладает свойством порозаполнения, поддаётся шлифовке. Правда тяжеловато. Но позволит заполнить мелкие царапины, риски, вскрытые сосуды дерева (поры), и получить гладкую поверхность без последующего поднятия ворса. Данный грунт прозрачный. Минус - это то, что методом напыления водная краска плохо смачивает поверхность, типа как по перегрунтованный потолок. В этом некоторая сложность нанесения краски. В качестве провокатора поднятия волокон и изолятора можно использовать новбытхимовский цапон (именно данный материал акриловый, а не нитроцеллюлозный)Это глубокопроникающий материал на основе быстрых растворителей. Но он смачивается ещё хуже, поэтому его лучше использовать в органорастворимых акриловых системах. И он не обладает свойством заполнения неровностей. Зато лучше всех шлифуется и совершенно водостойкий.

Под гладкую окраску, например методом высококачественного распыления, для получения невидимой фактуры поверхность дерева необходимо покрывать несколькими слоями заполняющего грунта, иначе все поры и годовые линии будут заметны. Шлифовка производится жёстким шлифком, например на бруске или пробке. Он должен "спиливать" неровности, а не "облизывать".

В акриловой органорастворимой системе в качестве грунта-импрегнанта использовать можно выше упомянутый материал, а в качестве порозаполнителя несколько слоёв грунта-наполнителя в баллончике. Он бывает белый, серый, чёрный и коричневый. Очень мне нравится этот материал. Цена 170руб, качество супер. Недостаток один - расход большой. (Т.е. в баллончике мало материала). На акриловой основе на растворителе. Хорошо заполняет и отлично шлифуется.

Ежели использовать алкидную систему, то здесь всё проще. К способу нанесения жирный алкид неприхотлив. Такие краски/эмали отлично самовыравниваются, почти не оставляя следов от кисти(если красить правильно. Флейцевать желательно). Грунт под них - это обычная Гэефка (гф-021). Не пугайтесь, если увидите на ней надпись "по-металлу". На самом деле она и по металлу и по дереву, и даже по штукатурке пойдёт. Проверено.Изолирует, заполняет поры, легко шлифуется. Покрывается любой алкидной краской, а так же нитрокраской. Бывает коричневой, серой, белой. Легче всего шлифуется серая и коричневая. Её можно отшлифовать и покрасить алкидной краской из баллончика, НО после шлифовки дать ещё постоять денёк, и краску сразу не валить, первый слой опылом. Иначе вспучит всю грунтовку.

Кстати из чёрных матовых алкидных красок я работал только отечественной, но хорошей "Ярославские краски"ПФ-115М.

Ну вот как-то-так в "двух словах" ...

volkodav · 23 марта, 2020

@Александр Андреевич , а то что KUDO предназначен для металла это не важно? Вопрос актуальный, так как подобрать хорошую чёрную краску для мебели оказалось трудно, а я сейчас в свободное время занимаюсь реставрацией антикварной мебели и там требуется сплошное чернение.

volkodav · 23 марта, 2020

В 20.03.2020 в 17:41, steamroller сказал(а):

Крыл железяки. Обезжиривал и крыл. Без грунта. Не скажу, что по железякам уж очень износостойкая.

Для обеспечения требуемых свойств покрытия необходимо провести термозакалку: выдержать при температуре окружающего воздуха в течение не менее 30 минут, затем нагреть до температуры >250°C со скоростью 3,5°C в минуту и поддерживать эту температуру не менее 3 часов. Нагревать изделие можно как в термошкафу, так и открытым пламенем газовой горелки или паяльной лампы. При достижении температуры 250°С покрытие начнет слегка дымиться, что является нормальным и свидетельствует о том, что идет процесс термозакалки.

zmeygordynich · 23 марта, 2020

@Slipknot можно поступить проще: купить спирторастворимый нигрозин (в Русхим есть 100 г упаковка), развести, натурально, спиртом и заморить деревяшки - будет практически эбен.

Александр Андреевич · 24 марта, 2020

9 часов назад, volkodav сказал(а):

а то что KUDO предназначен для металла это не важно?

Да собственно не особо важно. Тут дело немного в другом: краска для металла должна обладать антикоррозионными свойствами, поэтому туда добавляют разные присадки (ингибиторы) . А в красках по дереву они не нужны. Единственное, это краски "по ржавчине", они содержат кислоту, которая для дерева вредна. В свою очередь для древесины в краски могут вводить антисептики и масла. Сами основы могут и не отличаться. А что касается таких добавок - они есть в грунтах. Но для кровати это и не нужно. Алкидные краски по дереву (да и вообще все алкидные краски в банках за искл. автомобильных) замешаны на жирных алкидах. Для дерева это хорошо. А вот алкидные баллончики забадяжены на тощих алкидах, модифицированных синтетическими смолами. Они быстро высыхают и не так впитываются. Поэтому, если нужна дополнительная защита, можно прогрунтовать алкидной пропиткой или покрыть ГФ-кой. Так же краска в баллонах имеет очень низкий сухой остаток, поэтому образует чересчур тонкие плёнки; они ни шиша не заполняют, и проявляют всё вплоть до мелких пор и волокон дерева (даже круто отшлифованного). Поэтому, чтобы не подвергать сплошному шпатлеванию, лучше обработать предварительно наполняющей грунтовкой, затем отшлифовать. Помимо гф-021 есть ещё импортные:

Кстати насчёт КУДО. Все акриловые материалы у них отличные, а вот алкидные мне категорически не понравились: твердеют очень долго, и после твердения довольно рыхлые. Даже алкидный грунт, который должен шлифоваться уже через несколько часов, скручивается на следующий день катышками при шлифовке. Все белые алкидные краски у них, хоть для ванны, хоть по металлу нифига и близко не белые. По-видимому очень тёмное масло использовалось в качестве исходного сырья.

9 часов назад, volkodav сказал(а):

я сейчас в свободное время занимаюсь реставрацией антикварной мебели

Акухенно!

steamroller · 24 марта, 2020

3 часа назад, Александр Андреевич сказал(а):

Так же краска в баллонах имеет очень низкий сухой остаток, поэтому образует чересчур тонкие плёнки; они ни шиша не заполняют, и проявляют всё вплоть до мелких пор и волокон дерева

Это в точности подтверждается описанным выше тестовым покрытием! Видел, щупал, царапал.

steamroller · 24 марта, 2020

@zmeygordynich, вероятно всё так. Но у меня есть печальный опыт. Не факт, что метода плохая - я накосячил от неопытности. Попытка применить морилку не дала равномерного оттенка. Мне кажется, спиртовая морилка требует тщательной подготовки и правильного нанесения. Размаз кисточкой = плохой результат. Посему морилок побаиваюсь :) Но не отговариваю. Кто-то же умеет с ними работать?

zmeygordynich · 24 марта, 2020

11 минуту назад, steamroller сказал(а):

не дала равномерного оттенка

Это да - если нужно именно оттенок, типа клён и т.п. Но тут нужно просто радикально чёрный цвет . Можно профигачить посильнее и всё. Это будет и красиво (дерево это красиво!), и устойчиво к повреждениям (глубокий прокрас).

Дмитрий 78 · 24 марта, 2020

1 час назад, steamroller сказал(а):

@zmeygordynich, вероятно всё так. Но у меня есть печальный опыт. Не факт, что метода плохая - я накосячил от неопытности. Попытка применить морилку не дала равномерного оттенка. Мне кажется, спиртовая морилка требует тщательной подготовки и правильного нанесения. Размаз кисточкой = плохой результат. Посему морилок побаиваюсь Но не отговариваю. Кто-то же умеет с ними работать?

Ты,поди, одним слоем покрывал?

steamroller · 24 марта, 2020

1 час назад, Дмитрий 78 сказал(а):

Ты,поди, одним слоем покрывал?

Не, кажется два или три. Мне кажется, слово "покрывал" тут не годится. Правильней сказать - пропитывал. Но не настаиваю. Точно помню - я спешил.

Думаю, если поверхность равномерно и тщательно вышкурить и крыть/пропитывать из пульвера, всё получится.

И не спешить

Дмитрий 78 · 24 марта, 2020

8 часов назад, steamroller сказал(а):

Не, кажется два или три. Мне кажется, слово "покрывал" тут не годится. Правильней сказать - пропитывал. Но не настаиваю. Точно помню - я спешил.

Думаю, если поверхность равномерно и тщательно вышкурить и крыть/пропитывать из пульвера, всё получится.

И не спешить

Обычно тампоном покрывают. Как лаком. Или велюровым валиком

Slipknot · 25 марта, 2020

Спасибо за развёрнутые ответы. Алкидными материалами покрывать я не хотел, запах сами знаете какой. Хотя корочка от таких материалов хорошая, сам бы такую и хотел. Балончиком красить мне тоже не вариант, кровать уже собрана в спальне площадью 7,7 кв.м. Заехав в Лерой мне посоветовали только такую эмаль.

Работал кисточкой, тщательно размазывал, давая очень тонкий слой. Делал кстати без грунта, консультант в магазине сказал, что первый слой и будет грунтом, а покрыть как минимум тремя. Пока сделан первый слой, сквозь него ещё видна структура дерева и мне даже так нравится, но этот первый слой очень не устойчив к механическим воздействиям, я легко делаю ногтем белёсые полоски. Так что ещё два слоя как минимум ждут. По результатам позже отпишусь.

Александр Андреевич · 25 марта, 2020

В 24.03.2020 в 12:22, steamroller сказал(а):

Попытка применить морилку не дала равномерного оттенка.

В этом и есть основная нехорошая особенность глубокого крашения. Сейчас это называется "морение", хотя на самом деле морение - это обработка составом специальных солей, которые вступают в реакцию с дубильными веществами, содержащимися в древесине и дают коричневатый цвет. С некоторыми дают зеленоватый и голубоватый. А это называлось "протрава". Морение и протрава. Сейчас морилкой стали называть всё, что создаёт цветное прозрачное крашение, обычно глубокое. Впрочем сейчас не об этом... Тонировку древесины можно разделить на две группы: получение ровного оттенка, как если поверхность накрыть тонкой цветной но прозрачной плёнкой; второе - усиление текстуры. И вот тут засада! При работе цветным составом (водным или спиртовым красителем, тонировочной пропиткой, цветным лаком итп) вместе с усилением текстуры усиливаются еще все косяки. Любые неровности, царапины и прочее. Усиление текстуры связано с различным насыщением участков древесины цветным составом. Одни линии впитывают и тонируются сильнее, другие слабее. Но древесина имеет разную впитывающую способность. Во-первый торцы. Во-вторых степень содержания смол, в третьих поверхность может быть набрана из разных элементов. И даже доски из одного дерева (не породы, а именно конкретного дерева) впитывающая способность может быть различной. Не говоря о том, что на степень тонировки влияет даже № шкурки, которой шлифовали. Про мелкие дефекты и сучки вообще молчу. Если это не такое уж крутое изделие, то почти всегда есть сколы, изъяны , которые подшпатлёвывают. И опять засада! Шпатлёвка тонируется совсем по-другому. Если ты взял сосновую поверхность, взял шпатлёвку "сосна", попал прям в цвет! А потом, решил покрыть "Красным деревом" или "Венге" - жутко разочаровался, когда увидел, что древесина преобрела нужный оттенок, а шпатлевка выделилась какими-то жёлтыми блямбами! И всё. Досвидос. Локально не подтонируешь. Можно, но очень сложно и всё равно не то.

Ещё коварство поготовки деревянной поверхности под прозрачную отделку кроется в том, что на древесине никогда не видны царапины. Если, к птримеру, шпатлюя шитроченную поверхность стены мы поднесём лампу и видим огрехи, то на древесине мы не увидим. Сложнее всего не заметить неперебитую риску от предыдущей шкурки более крупного зерна. Зато видно после тонировки и лака. Но опять досвидос! Поэтому под любой текстурирующий состав древесина должна быть идеально вылизана; а отсутствия дефектов лучше достигать не шпатлёвкой, а изначальной отбраковкой и подбором "девственной" поверхности. Ну я вот накрайняк, беру и смешиваю шпатлёвку для лечения из тона необработанного дерева (допустим сосна) и цвета будущего текстуратора (допустим махагон) Пропорция - от 1:2 до 2:1. Тогда изначально леченки отличаются от всей поверхности, но после тонирования они окрашиваются слабее и становятся похожим цветом. Где на##ался - карандашик или фломик в помощь. Фломик - тоже опасно, может раствориться и дать пятнище; это уже чем кроешь.

Вот потому-то я

1. люблю грунтовать под тонирующие составы, даже если не требуется никакая защита (например при тонировании мебели цветным маслом)

2. Вообще больше люблю систему равномерного цвета

3. Накряйняк совмещаю эти системы: например несильная лессировка тонирующим составом, цветным грунтом или разбавленной смесью цветного и бесцветного лака и т.п., а затем сплошное напыление цветного лака очень тонкими слоями, со шлифовкой. Потом уже, исходя из условий, наношу полноценный слой бесцветного лака.

Александр Андреевич · 25 марта, 2020

1 час назад, Slipknot сказал(а):

Так что ещё два слоя как минимум ждут

Обязательно дай ей просохнуть дня два: краска высохнет уже через несколько часов, но влага уйдёт вглубь, и на следующий день она только полностью распределится в основе. Основа слегка разбухнет. Нужно выждать ещё сутку, чтобы все волокна "отбухли" обратно, усохли. ОБЯЗАТЕЛЬНО сделай лёгкую межслойную шлифовку после грунтового слоя; тогда краска ляжет гладко.

steamroller · 25 марта, 2020

@Александр Андреевич! Я взорвался! Это было круто!

Александр Андреевич · 27 марта, 2020

В 25.03.2020 в 15:50, steamroller сказал(а):

Я взорвался! Это было круто!

В каком плане?

steamroller · 27 марта, 2020

6 часов назад, Александр Андреевич сказал(а):

В каком плане?

В беллетристическом. Написано кратко, конкретно, ёмко, понятно, захватывающе интересно. Читал и советовал всем делать тоже самое.

Секрет отличия специалиста от хрень знает кого в том, что специалист может "на пальцах", просто и понятно объяснить домохозяйке принцип работы адронного коллайдера, например. Если он действительно в этих штуках разбирается. Если физик, химик, инженер, препод, доктор, электрик, штукатур, сантехник, оружейник, экономист, историк, музыкант, автослесарь не может дать понимание явлений и процессов связанных с его работой - считай профнепригоден.

Учителей и училок это касается в первую очередь! Подаваемые знания должны восприниматься учеником - "охнихренажесебекакэтоинтереснонанамомделе!!!" Я таких встречал. Их теперь всё меньше.