Jump to content
Forums about repair and construction

Recommended Posts

Всем здрасти. Имею кровать из сосны, ничем не покрытая, сухие брусья, сухие щиты. Нужно покрасить в чёрный цвет, именно в чёрный классический. Какую краску, вернее даже на какой основе взять? Нужно ли грунтовать? Был в "Капарол" (фирма красок), насчитали 1 литр на 1700 рэ, чёт дорого показалось, акриловая полуглянцевая (сатин как сказали). Требования к краске естественно износостойкая и безопасная для жизни (сна в частности). Жду ваши советы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 часов назад, Slipknot сказал(а):

Нужно покрасить в чёрный цвет, именно в чёрный классический.

А что значит "чёрный классический"? Я крепко подсел на KUDO 5002. Мне нужна была краска чернее некуда и матовая. Эта очень чёрная и очень матовая. Такая матовая, аж шуршит под пальцами! 5002 вообще-то термостойкая, производитель обещает до 600°С. Но мне не для термостойкости, а из-за черноты и матовости приглянулась. Крыл железяки. Обезжиривал и крыл. Без грунта. Не скажу, что по железякам уж очень износостойкая. Но это и не требовалось.

Эта 5002 кремнийорганическая. Пару недель назад замутил опыт с покраской деревяшки кремнийорганическим лаком. Но красил прозрачным. Что удивило - получился очень равномерный оттенок. Для опытов пожадничал кисточку. Полил фанерку из горла и размазал кредиткой. И всё равно оттенок удивительно ровный! В опыте было наплевать на цвет, нужна была как раз термостойкость. Опыт ещё не закончен.

Про эти краски пишут - всем хороши, но зверски токсичны! И в этих же материалах пишут - применяются для контакта с пищей, консервы изнутри красят, например. То есть, ядовитый компонент - летучие. А как высохнет, так хоть жрать можно. Вывод - красить и сушить желательно вне дома.

Вопрос так взбудоражил, что не поленился и опрыскал фанерку. Самому интересно стало - а как эта чернь по деревяхе?

Нечётные без вспышки, чётные со вспышкой.

Bez_vspyshki.thumb.jpg.59faddbd3e7934fdfd79a83990b0ee48.jpgSo_vspyshkoi.thumb.jpg.89139ab24de2d780df5bc8a0005fbec1.jpg

Kraska_BV.thumb.jpg.7c4acf9306faecc21dd4943cdd04c203.jpgKraska_VSP.thumb.jpg.8c6f2766ba81e49acf745887977fdfe1.jpg

Часа через два-три пойду щупать и царапать.

Об этих красках.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спустя час. Запах есть, если очень сильно носом в фанерку и принюхаться. Без вспышки и с ней. На вид очень чёрная, а на фото почему-то не очень.

Flash_OFF.thumb.jpg.4fca85947dd05c3f110cda6c39269fa9.jpgFlash_ON.thumb.jpg.19e9bbfd76b85ac785db3f46d420edd7.jpg

Для сравнения глянцевые крышка от баллончика и обломок пластика. Матовые блютусные наушники. Очень чёрные. Но мат мелкий, не шуршит. Белёсые полосы от ногтей.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Александр Андреевич , а то что KUDO предназначен для металла это не важно? Вопрос актуальный, так как подобрать хорошую чёрную краску для мебели оказалось трудно, а я сейчас в свободное время занимаюсь реставрацией антикварной мебели и там требуется сплошное чернение.

20181102_170421.thumb.jpg.d8dc0dfe4919995526ed40d55ac45a06.jpg20181105_192009.thumb.jpg.15dcfe90a6723458614c68bb845bcf39.jpg20181108_222850.thumb.jpg.d3410bdb5d6e5c0dbaaecfaf81c46eec.jpg

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 20.03.2020 в 17:41, steamroller сказал(а):

Крыл железяки. Обезжиривал и крыл. Без грунта. Не скажу, что по железякам уж очень износостойкая.

Для обеспечения требуемых свойств покрытия необходимо провести термозакалку: выдержать при температуре окружающего воздуха в течение не менее 30 минут, затем нагреть до температуры >250°C со скоростью 3,5°C в минуту и поддерживать эту температуру не менее 3 часов. Нагревать изделие можно как в термошкафу, так и открытым пламенем газовой горелки или паяльной лампы. При достижении температуры 250°С покрытие начнет слегка дымиться, что является нормальным и свидетельствует о том, что идет процесс термозакалки.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Slipknot можно поступить проще: купить спирторастворимый нигрозин (в Русхим есть 100 г упаковка), развести, натурально, спиртом и заморить деревяшки - будет практически эбен. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 часов назад, volkodav сказал(а):

а то что KUDO предназначен для металла это не важно?

Да собственно не особо важно. Тут дело немного в другом: краска для металла должна обладать антикоррозионными свойствами, поэтому туда добавляют разные присадки (ингибиторы) . А в красках по дереву они не нужны. Единственное, это краски "по ржавчине", они содержат кислоту, которая для дерева вредна. В свою очередь для древесины в краски могут вводить антисептики и масла. Сами основы могут и не отличаться. А что касается таких добавок - они есть в грунтах. Но для кровати это и не нужно. Алкидные краски по дереву (да и вообще все алкидные краски в банках за искл. автомобильных) замешаны на жирных алкидах. Для дерева это хорошо. А вот алкидные баллончики забадяжены на тощих алкидах, модифицированных синтетическими смолами. Они быстро высыхают и не так впитываются. Поэтому, если нужна дополнительная защита, можно прогрунтовать алкидной пропиткой или покрыть ГФ-кой. Так же краска в баллонах имеет очень низкий сухой остаток, поэтому образует чересчур тонкие плёнки; они ни шиша не заполняют, и проявляют всё вплоть до мелких пор и волокон дерева (даже круто отшлифованного). Поэтому, чтобы не подвергать сплошному шпатлеванию, лучше обработать предварительно наполняющей грунтовкой, затем отшлифовать. Помимо гф-021 есть ещё импортные:Gruntovka_alkidnaya.thumb.jpg.a746028d6aa15d6344104d4e716a3886.jpgUnderflex_zapolnyayushii_alkidnyi_grunt.jpg.8cd7c1a997939e80ac3b6bea1ae81429.jpg

Кстати насчёт КУДО. Все акриловые материалы у них отличные, а вот алкидные мне категорически не понравились: твердеют очень долго, и после твердения довольно рыхлые. Даже алкидный грунт, который должен шлифоваться уже через несколько часов, скручивается на следующий день катышками при шлифовке. Все белые алкидные краски у них, хоть для ванны, хоть по металлу нифига и близко не белые. По-видимому очень тёмное масло использовалось в качестве исходного сырья.

9 часов назад, volkodav сказал(а):

я сейчас в свободное время занимаюсь реставрацией антикварной мебели

20181102_170421.thumb.jpg.d8dc0dfe4919995526ed40d55ac45a06.jpg

Акухенно!

  • Like 1
  • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, Александр Андреевич сказал(а):

Так же краска в баллонах имеет очень низкий сухой остаток, поэтому образует чересчур тонкие плёнки; они ни шиша не заполняют, и проявляют всё вплоть до мелких пор и волокон дерева

Это в точности подтверждается описанным выше тестовым покрытием! Видел, щупал, царапал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@zmeygordynich, вероятно всё так. Но у меня есть печальный опыт. Не факт, что метода плохая - я накосячил от неопытности. Попытка применить морилку не дала равномерного оттенка. Мне кажется, спиртовая морилка требует тщательной подготовки и правильного нанесения. Размаз кисточкой = плохой результат. Посему морилок побаиваюсь :) Но не отговариваю. Кто-то же умеет с ними работать?

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 минуту назад, steamroller сказал(а):

не дала равномерного оттенка

Это да - если нужно именно оттенок, типа клён и т.п. Но тут нужно просто радикально чёрный цвет :). Можно профигачить посильнее и всё. Это будет и красиво (дерево это красиво!), и устойчиво к повреждениям (глубокий прокрас).

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, steamroller сказал(а):

@zmeygordynich, вероятно всё так. Но у меня есть печальный опыт. Не факт, что метода плохая - я накосячил от неопытности. Попытка применить морилку не дала равномерного оттенка. Мне кажется, спиртовая морилка требует тщательной подготовки и правильного нанесения. Размаз кисточкой = плохой результат. Посему морилок побаиваюсь :) Но не отговариваю. Кто-то же умеет с ними работать?

Ты,поди, одним слоем покрывал?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Дмитрий 78 сказал(а):

Ты,поди, одним слоем покрывал?

Не, кажется два или три. Мне кажется, слово "покрывал" тут не годится. Правильней сказать - пропитывал. Но не настаиваю. Точно помню - я спешил.

Думаю, если поверхность равномерно и тщательно вышкурить и крыть/пропитывать из пульвера, всё получится.

И не спешить :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 часов назад, steamroller сказал(а):

Не, кажется два или три. Мне кажется, слово "покрывал" тут не годится. Правильней сказать - пропитывал. Но не настаиваю. Точно помню - я спешил.

Думаю, если поверхность равномерно и тщательно вышкурить и крыть/пропитывать из пульвера, всё получится.

И не спешить :)

Обычно тампоном покрывают. Как лаком. Или велюровым валиком

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за развёрнутые ответы. Алкидными материалами покрывать я не хотел, запах сами знаете какой. Хотя корочка от таких материалов хорошая, сам бы такую и хотел. Балончиком красить мне тоже не вариант, кровать уже собрана в спальне площадью 7,7 кв.м. Заехав в Лерой мне посоветовали только такую эмаль.

6f8ec5dd-b8bb-11e9-ba93-1831bf2721f6-1.jpg.2dd46a6d7b86b39552c34f864b52fdca.jpg

Работал кисточкой, тщательно размазывал, давая очень тонкий слой. Делал кстати без грунта, консультант в магазине сказал, что первый слой и будет грунтом, а покрыть как минимум тремя. Пока сделан первый слой, сквозь него ещё видна структура дерева и мне даже так нравится, но этот первый слой очень не устойчив к механическим воздействиям, я легко делаю ногтем белёсые полоски. Так что ещё два слоя как минимум ждут. По результатам позже отпишусь.

LZozVDVFu80.thumb.jpg.fcbdd1fc6719433e48075905b3fcdc96.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 24.03.2020 в 12:22, steamroller сказал(а):

Попытка применить морилку не дала равномерного оттенка.

В этом и есть основная нехорошая особенность глубокого крашения. Сейчас это называется "морение", хотя на самом деле морение - это обработка составом специальных солей, которые вступают в реакцию с дубильными веществами, содержащимися в древесине и дают коричневатый цвет. С некоторыми дают зеленоватый и голубоватый. А это называлось "протрава". Морение и протрава. Сейчас морилкой стали называть всё, что создаёт цветное прозрачное крашение, обычно глубокое. Впрочем сейчас не об этом... Тонировку древесины можно разделить на две группы: получение ровного оттенка, как если поверхность накрыть тонкой цветной но прозрачной плёнкой; второе - усиление текстуры. И вот тут засада! При работе цветным составом (водным или спиртовым красителем, тонировочной пропиткой, цветным лаком итп) вместе с усилением текстуры усиливаются еще все косяки. Любые неровности, царапины и прочее. Усиление текстуры связано с различным насыщением участков древесины цветным составом. Одни линии впитывают и тонируются сильнее, другие слабее. Но древесина имеет разную впитывающую способность. Во-первый торцы. Во-вторых степень содержания смол, в третьих поверхность может быть набрана из разных элементов. И даже доски из одного дерева (не породы, а именно конкретного дерева) впитывающая способность может быть различной. Не говоря о том, что на степень тонировки влияет даже № шкурки, которой шлифовали. Про мелкие дефекты и сучки вообще молчу. Если это не такое уж крутое изделие, то почти всегда есть сколы, изъяны , которые подшпатлёвывают. И опять засада! Шпатлёвка тонируется совсем по-другому. Если ты взял сосновую поверхность, взял шпатлёвку "сосна", попал прям в цвет! А потом, решил покрыть "Красным деревом" или "Венге" - жутко разочаровался, когда увидел, что древесина преобрела нужный оттенок, а шпатлевка выделилась какими-то жёлтыми блямбами! И всё. Досвидос. Локально не подтонируешь. Можно, но очень сложно и всё равно не то.

Ещё коварство поготовки деревянной поверхности под прозрачную отделку кроется в том, что на древесине никогда не видны царапины. Если, к птримеру, шпатлюя шитроченную поверхность стены мы поднесём лампу и видим огрехи, то на древесине мы не увидим. Сложнее всего не заметить неперебитую риску от предыдущей шкурки более крупного зерна. Зато видно после тонировки и лака. Но опять досвидос! Поэтому под любой текстурирующий состав древесина должна быть идеально вылизана; а отсутствия дефектов лучше достигать не шпатлёвкой, а изначальной отбраковкой и подбором "девственной" поверхности. Ну я вот накрайняк, беру и смешиваю шпатлёвку для лечения из тона необработанного дерева (допустим сосна) и цвета будущего текстуратора (допустим махагон) Пропорция - от 1:2 до 2:1. Тогда изначально леченки отличаются от всей поверхности, но после тонирования они окрашиваются слабее и становятся похожим цветом. Где на##ался - карандашик или фломик в помощь. Фломик - тоже опасно, может раствориться и дать пятнище; это уже чем кроешь.

Вот потому-то я

1. люблю грунтовать под тонирующие составы, даже если не требуется никакая защита (например при тонировании мебели цветным маслом)

2. Вообще больше люблю систему равномерного цвета

3. Накряйняк совмещаю эти системы: например несильная лессировка тонирующим составом, цветным грунтом или разбавленной смесью цветного и бесцветного лака и т.п., а затем сплошное напыление цветного лака очень тонкими слоями, со шлифовкой. Потом уже, исходя из условий, наношу полноценный слой бесцветного лака.

  • Like 2
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Slipknot сказал(а):

Так что ещё два слоя как минимум ждут

Обязательно дай ей просохнуть дня два: краска высохнет уже через несколько часов, но влага уйдёт вглубь, и на следующий день она только полностью распределится в основе. Основа слегка разбухнет. Нужно выждать ещё сутку, чтобы все волокна "отбухли" обратно, усохли. ОБЯЗАТЕЛЬНО сделай лёгкую межслойную шлифовку после грунтового слоя; тогда краска ляжет гладко.

  • Like 1
  • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 часов назад, Александр Андреевич сказал(а):

В каком плане?

В беллетристическом. Написано кратко, конкретно, ёмко, понятно, захватывающе интересно. Читал и советовал всем делать тоже самое.

Секрет отличия специалиста от хрень знает кого в том, что специалист может "на пальцах", просто и понятно объяснить домохозяйке принцип работы адронного коллайдера, например. Если он действительно в этих штуках разбирается. Если физик, химик, инженер, препод, доктор, электрик, штукатур, сантехник, оружейник, экономист, историк, музыкант, автослесарь не может дать понимание явлений и процессов связанных с его работой - считай профнепригоден.

Учителей и училок это касается в первую очередь! Подаваемые знания должны восприниматься учеником - "охнихренажесебекакэтоинтереснонанамомделе!!!" Я таких встречал. Их теперь всё меньше.

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Or sign in with one of these services



  • Our picks

    • Шпаклевание гипсокартона
      Скоро заканчиваю, буду пробовать шпаклевать гипсокартон. После изучения форумов все равно есть несколько вопросов, да и в любом случае - тема актуальная

      • 494 replies
    • Первые шаги. Столешницы из слэбов
      Первые  попытки что то сделать из привезенных слэбов. Хотя какие тут могут быть попытки, материал стоит денег и прав на ошибку столько сколько есть денег в кармане. Тренируйся за свой счёт как говорится.

      Поэтому каждая доска тщательно осматривается и примеривается, пословица про семь раз отмерь в действии.

      Работа сама по себе не хитрая, творческая, есть несколько досок и их нужно подобрать чтобы и красиво смотрелось и перерасхода не было. Вся подгонка в размер и подрезка делается с минимально возможным съёмом материала, по простому чутка тут отпилил , немножко  там стамеской срезал.

        • Like
      • 2 replies
    • Сборка корпусной мебели самостоятельно
      Сборка корпусной мебели самостоятельно
      Хочу поделиться своим опытом дизайна и сборки корпусной мебели. Для кого-то это, возможно, рутина, я же это делал в первый раз. Описываю тезисно, если кому-то станут интересны детали, задавайте уточняющие вопросы.

      • 122 replies
    • Биокамин своими руками
      Биокамин своими руками
      Вступила в голову блаж, сделать дома камин. Тыкая ссылки в поисковике, нарвался на рекламу биокаминов.
      Без дыма, без золы, живой огонь, итд... Заинтересовало млин!!!

        • Like
      • 187 replies
    • Ремонт старой трещиноватой стяжки
      Досталась в работу старая убитая хрущёвская  трёшка на пятом этаже. Делать надо всё, в том числе и полы. В одной половине квартиры перегородки и полы  сломали, вынесли. ЗИЛ 130 три ходки делал, чтоб вывезти всю гору. Спустить мусор с пятого этажа - тоже эпопея была. Студент ленивый ныне пошёл. Или состоятельный. Не желает подзаработать. Или доходяги, что после десятого мешка с ног валятся.

        • Like
      • 6 replies
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 replies
    • GEBO cоединение стояка ГВС
      Из описания:Изделия Gebo – это зажимные муфты и ремонтные обоймы для монтажа и ремонта труб различного диаметра или различного типа....Чтобы соединить две трубы используется универсальные зажимные соединители для стальных и полиэтиленовых труб....Огромное преимущество Gebo в том, что мы можем надежно соединить не только металлические трубы, но и пластиковые, а также металлическую трубу с пластиковой. И все это без сварочных работ и нарезания резьбы...Соединения Gebo можно применять к системам с рабочим давлением:- вода – 10 бар- газ – 4 бара- сжатый воздух – 10 бар... Намедни нам поменяли стояки ГВС и ХВС на армированный ПП и теперь у меня именно они и стоят.. эти соединения. Всё-таки ,надёжны они или нет , существует ли практика применения подобных соединений на "постоянку" . Или же это мина замедленного действия и не стоит расслабляться ???

      • 60 replies
    • Газовый монтажный пистолет HILTI GX 120
      Но инструмент, есть инструмент, знания техники безопасности и правил как с ним работать ещё некому не помешали.

      Кстати нелишним будет отметить, что вот так привезти инструмент на рабочее место, показать его в действии, хоть в руках представителя, хоть самому попробовать фирменный ход компании Hilti, это очень удобно до покупки попробовать всё самому и уже после решить подходит инструмент или требуется, что-то другое.

      • 9 replies
  • Google рекомендует

×
×
  • Create New...