Обработка ЛДСП и фанеры от воды

[Kreadlling]

Здравствуйте. Подскажите, какой материал лучше выбрать для обработки от попадания воды для:

1) ЛДСП

2) Фанеры

[Дмитрий 78]

ЛДСП при воздействии воды разбухнет в любом случае. Фанеру эмалью можно надежно защитить, или лаком.

[Kreadlling]

21 минуту назад, Дмитрий 78 сказал(а):

Фанеру эмалью можно надежно защитить, или лаком.

А какой именно эмалью, они вроде сейчас разные все...

И насчет ЛДСП - если вода не сильно будет попадать, вообще нечем защитить?

[Дмитрий 78]

ЛДСП теоретически тоже можно покрасить эмалью, но к пленке краска не очень прилипает. ЛДСП если вертикально расположено и на стенку брызги иногда попадают, то шансы не разбухнуть есть. Если горизонтально и вода на поверхности достаточно длительное время, то разбухает. Микродефекты всегда присутствуют. Я уже не говорю про торцевые спилы. Эмаль алкидная.

[Kreadlling]

В 23.10.2022 в 23:18, Дмитрий 78 сказал(а):

ЛДСП теоретически тоже можно покрасить эмалью, но к пленке краска не очень прилипае

Я прошу прощения ДСП а не ЛДСП - вот чем ее покрыть?

[Kreadlling]

А если лаком, то каким для фанеры и дсп?

[zmeygordynich]

Алкид. ПФ-283, если запах не смущает и длительность застывания около суток. Если смущает - то алкидно-уретановый, он быстрее.

Но если декоративные свойства не важны - то Вам нужна гидроизоляция. Полиуретановая, или в виде эмульсии (акриловая). Последняя может при нанесении чуть покоробить ДСП, но сильно дешевле. Очистите от пыли.

[Дмитрий 78]

@Kreadlling ДСП еще более чувствительная к влаге. Можно попытаться развести лак алкидный пожиже и многократно пропитать сначала несколькими слоями разбавленного лака чтобы лучше пропиталось, потом сверху еще 2-3 слоя неразбавленным. Теоретически может защитить. Раньше продавалась олифа "оригинальная" на нитрооснове, она пропитывала дсп так, что она воды бояться переставала, но в продаже давно не встречал.

[Андрейка89]

В 25.10.2022 в 23:09, Дмитрий 78 сказал(а):

@Kreadlling ДСП еще более чувствительная к влаге. Можно попытаться развести лак алкидный пожиже и многократно пропитать сначала несколькими слоями разбавленного лака чтобы лучше пропиталось, потом сверху еще 2-3 слоя неразбавленным. Теоретически может защитить. Раньше продавалась олифа "оригинальная" на нитрооснове, она пропитывала дсп так, что она воды бояться переставала, но в продаже давно не встречал.

Я тоже как-то искал Олифу и не нашел. В инете потом видел, но не решился брать, так как несколько отзывов увидел, что мол левая.

[Дмитрий 78]

Обычной олифы хватает. Нужна "Олифа Оригинальная". Эта олифа на нитрооснове. Очень текучая и быстросохнущая. Теоретически, можно попробовать обычную олифу разбавить ацетоном или другим растворителем для нитрокрасок. Может быть и сработает.

[zmeygordynich]

Нитроолифа "оригинальная", куда этот мир катится... А по сути обычный нитролак. Для защиты от воды смысла особого не имеет.

[Ромина]

А как же весь инет забит мебелью для ванной ЛДСП и МДФ?!!!! Даже Roco - тоже МДФ. Инострацы. в отличие от наших производителей, наказывать покупателей за их же деньги не любят, они умеют смотреть вперед.

Можно старыми советскими средствами - воском или парафином натереть. А спилы открытые герметиком, не? У меня на кухне так. Пока ничего не взбухло. Мне лишнее отверстие просверлили диаметром 10 см в столешнице, я его герметиком замазала. Уже больше года держимся.

[zmeygordynich]

МДФ заметно более водостойкий материал.

[Ромина]

18 часов назад, zmeygordynich сказал(а):

МДФ заметно более водостойкий материал.

Импортный - да. Но где его найти щас на рос рынке? Поссорились Иван Иваныч с Иваном Никифоровичем..... А наш нет. Чашку с горячим кофе ставишь - кружок от задницы чашки на МДФ остается. А МДФ типа "премиум" класса был, ага.....?

[Александр Андреевич]

Два-три слоя алкидного проникающего грунта типа "Акватекс-Грунт-антисептик) мокрый по мокрому с межслойным интервалом не более 15 мин. Сушка до полного испарения растворителя дня три. Затем два слоя ГФ-021 кистью; второй слой наносить перпендикулярно первому. Сушка не менее суток. Межслойная шлифовка. Сверху два слоя алкидной или алкидноуретановой эмали.

Обработка с учётом технологических перерывов займёт около недели. Форсирование этого срока в меньшую сторону приведёт к неполному испарению растворителя из толщи дсп, который в последствии будет "пробивать себе дорогу", что повлечёт не только порчу покрытия и утраты декоративных качеств, но и вызовет образование микропор на лакокрасочном покрытии, которые будут являться мостиками проникновения влаги.

Если нужно качество, то проффессиональная полиуретановая система: изолятор 1сл;

Заполняющий ПУ грунт 2-3 сл (а ещё лучше, ПЭ грунт , но работать с ним намного сложнее и сушить дольше надо)

Шлифовка

ПУ эмаль. 2слоя. Либо базовая эмаль +лак.

Обработка займёт 2- 3 дня.

Но нужен пулик!

[Sano]

для МДФ идёт сначало изолирующий грунт, а далее покраска, поэтому производители уверены что их изделие вода не быстро испортит

[Александр Андреевич]

13 часа назад, Sano сказал(а):

сначало изолирующий грунт, а далее покраска,

Нет, Сань, ты путаешь. Если нанести эмаль сразу на МДФ покрытый только изолятором, то качество покрытия будет неудовлетворительным. Как впрочем, если нанести эмаль сразу на металл. Проявятся поры, риски; вокруг этих рисок произойдёт разбухание и они оконтурятся, будет неравномерный пятнисты блеск хоть с 2 хоть с трёх слоёв. Тем более важно, что хоть мдф, хоть металл предварительно обрабатывается для сцепления довольно грубой наждачкой, порядка Р180 и реже мельче. Может быть если только толстенный слой полиэфирной эмали можно нафигачить без грунта, ито вряд ли. По-любому под краску, особенно глянцевую нужен заполняющий грунт; хоть по дереву, хоть по пластикам, хоть по металлу. Он имеет высокий сухой остаток и легко шлифуется. Шлифуется Р320 - Р400. Т.о. создаёт не только гладкую поверхность, но и равномерный матт без проблесков.

А вот на изоляторе многие частенько пытаются сэкономить, эта практика встречается нередко. В принципе, без него действительно можно обойтись; например FL-C041 от Реннера (очень понравились их материалы) может быть использован без изолятора. Но всё-таки рекомендуют. Что даёт изолятор: без него пигментный грунт будет "проваливаться". Т.е. все жидкие компоненты - смола, отвердитель, разбавитель будет впитываться в основу, а высохший слой будет тощий, рыхлый. Плюс расход повышен. Т.е. экономия сомнительная. Второе назначение изолятора - исключить разбухание кромок и фрезеровок. Третье. МДФ хапнет очень много растворителя, который будет выходить до полугода(!) , будет так же как я описывал :

15 часов назад, Александр Андреевич сказал(а):

приведёт к неполному испарению растворителя из толщи дсп, который в последствии будет "пробивать себе дорогу", что повлечёт не только порчу покрытия и утраты декоративных качеств,

Сам же изолятор мгновенно испаряется и быстро твердеет, не успевая глубоко проникнуть в основу. Т.е. не использовать изолятор можно, но нужно наносить больше слоёв белого грунта и долго-долго сушить.

А вот без основного грунта - это вряд ли.

PS:

Своих качественных фоток в компе нет, поэтому из свободного доступа:

Нанесение изолятора

Нанесение основного грунта (он же пигментный, он же "наполнитель")

Нанесение эмали

[zmeygordynich]

16 часов назад, Александр Андреевич сказал(а):

заполняющий грунт;

Это то, что раньше называли порозаполнителем?

[Александр Андреевич]

Ну не совсем. Хотя ПЗ- это тоже разновидность грунта.

Заполняющий грунт- это материал пигментный: - в авто обычно серый, хотя есть чёрный и белый.

Низкая вязкость двухкомпонентной смолы позволяет уменьшить количество разбавителей в составе при сохранении рабочей вязкости. Т.е. повысить сухой остаток в готовом к работе составе. Такой материал заливает, забивает риски, поры, мало садится в объёме после усушки. Он хорошо шлифуется. Ту же 021-ГФку можно использовать в его качестве, правда с большой натяжкой. В ней 55-6-% сухого остатка, а в 2-к более 70. Самым высоким сухим остатком обладают полиэфирные грунты - в них он может доходить до 90%(!). В мебельной отделке есть как пигментированные (белые, колеруемые, а так же чёрные) груты, так и прозрачные бесцветные грунты для прозрачной (лаковой) отделки. Используются они для получения закрыто-пористой отделки на крупнососудистой древесины (дуб, ясень). Чаще всего это ПУ, а для ТОПовой отделке ПЭ. Он позволяет выполнить т.н. "рояльную" отделку. То что сейчас многие по незнанию называют "совдеповской полировкой", это ни что иное как наиболее сложная и дорогостоящая отделка.

Порозаполнитель - это некая средняя субстанция между грунтом и шпатлёвкой. Густая полупрозрачная масса. В советской книге начала 70-х порозаполнитель описан как "суспензия высокодисперсной стеклянной муки в смеси плёнкообразующего и высыхающего масла". Сейчас это 2к состав (на хрензнает какой основе, также хз с наполнителем он или без).У каждого производителя он разный, и каждый производитель представляет его по-разному. Обычно ПЗ наносят либо втиранием, либо шпателем. ПЗ, как правило, используют подкрашенным. С помощью него можно получить подчёркнутую текстуру, заколлировав его в цвет, отличной от древесины или морилки, а можно наоборот гармонизировать, если тон совпадает с морилкой. либо В сравнении с заполняющим (выравнивающим) грунтом, его при шлифовке полностью удаляют с поверхности дерева, т.о., чтобы он остался только в порах. Но в сравнении со шпатлёвкой он прозрачен, и эффект другой, более натуральный. В системе отделки древесины ПЗ наносится ДО морилки, а грунт после морилки.

[volkodav]

@Александр Андреевич , можно так же подробно по акриловым грунтам - пропиткам - краскам - лакам? С конкретными рекомендациями и производителями. Очень сложно разобраться в этой широкой линейке составов и названий. Очень надо и думаю не только мне