Каркасный дом. Как построить теплый дом.

[Дмитрий 78]

Данный опус базируется на многолетних наблюдениях, а также собственном опыте строительства каркасных домов.

Каркасник, хорошо построенный - весьма энергоэффективное жилище. Проблема заключается в том, что хорошо построенных домов встречается не более чем 1 из 10, да и то, если повезет. Стоимость каркасника тоже весьма невысока - это еще один аргумент в пользу выбора каркасного дома в наше смутное время. Из свежего: стоимость пиломатериала на каркас небольшого двухэтажного гостевого домика общей площадью двух этажей 80м.кв. (40 м.кв. в плане по внешнему контуру) с доставкой на объект составила 230 тыс. рублей., стоимость свайного фундамента из 4-хметровых бетонных свай включая сваи под крыльцо с учетом доставки и забивания в грунт с распушкой верха вышла 102 тыс. рублей. Все суммы округляю в большую сторону для удобства осмысливания, да, и народная мудрость гласит, что планируя строительство все расчеты надо умножать на два. На два, конечно это с большим размахом, но что всего не учтешь - это факт. Либо надо сразу закладывать процентов 20-40 на непредвиденные расходы, в том числе и на инфляцию. Хотя, по позапрошлому году получилось как раз умножить на два. Многие, кто рассчитывал на рубль - в итоге заплатили 2, а то и 2,5. Материал, если кто помнит (металл и древесина) как раз вдвое и подорожали , причем за очень короткий период времени. Следующим положительным фактор - это короткий срок строительства дома с нуля до состояния пригодного для проживания. Слаженная бригада может построить дом площадью 140-200м за 2-6 месяцев, в зависимости от архитектурных особенностей и изысков в отделке. Тут, правда появляются фактор баланса быстро-недорого-качественно. Как известно все три свойства вместе обычно не уживаются. Поэтому всегда приходится вставать перед выбором. Такова жизнь. Еще один для некоторых определяющий факт - каркасник может построить один человек. Понятно, что в этом случае срок строительства весьма растягивается, но до состояния пригодного к проживанию за сезон один человек небольшой дом вполне может довести.

[Дмитрий 78]

Тема скорее всего будет долговременная, так как жизнь постоянно подкидывает примеры как строить не надо. А также на примере строительства вышеупомянутого гостевого домика будем учиться строить так, чтобы ваш дом оказался в верхнем диапазоне 10-балльной шкалы энергоэффективности.

[Дмитрий 78]

В процессе строительства застройщик (под застройщиком в данном случае будем иметь в виду заказчика в лице конкретного человека) постоянно сталкивается с дилеммами, требующими принятия решений.

По нормативам для строительства пиломатериал должен использоваться сухой, то есть влажность древесины должна располагаться в диапазоне 8-14% в зависимости от назначения пиломатериала. Но в реальности происходит по разному. Сухой материал, это конечно здорово, он уже не меняет геометрию, поскольку при сушке уже принял свою форму, но стоимость его отличается от стоимости древесины естественной влажности на 20-22%. На примере стоимости древесины для каркаса вышеупомянутого гостевого дома это выливается в дополнительные 50 тыс руб расхода. И это в том случае, если древесина не строганая. В случае использования строганой древесины стоимость вырастает на 45%, а это 103 тыс увеличения стоимости по материалу. много это или мало, каждый решает для себя сам, исходя из предпочтений и возможностей. Плюсы сухой строганой древесины в наших реалиях для меня лично не сильно очевидны. В теории, сухая строганая древесина древесина должна иметь правильную геометрию, что упрощает получение хорошего результата меньшими трудозатратами, но по факту все как правило отличается от ожиданий. Идеальную древесину весьма сложно найти даже в сухом строганом пиломатериале. Отклонения и в калибровке и в линейности все равно будут, ну, и человеческий фактор нельзя исключать. Скажем так, результат больше зависит от качества добросовестности исполнителей, а не от материала. И из хорошего ровного материала талантливый исполнитель легко построит кривой дом. В общем, сухой строганый материал - это конечно хорошо, но дорого. Поэтому этот вариант выберет далеко не каждый. Опять же, в Питерских условиях в процессе строительства, пока дом встанет под крышу, материал не раз смочится дождем, что опять же ставит под сомнение целесообразность использования сухой, и тем более строганой древесины. Гораздо более важным представляется антисептирование пиломатериала. Этим точно пренебрегать не стоит. При этом возникает вопрос - купить уже антисептированный материал, или выполнить антисептирование своими? С одной стороны, уже антисептированный материал в цене отличается от необработанного не сильно, в среднем на 8%, то есть на нашем примере это примерно 18 тыс. Вроде и немного, но остаются вопросы о том какая пропитка использовалась, в какой концентрации, в каких погодных условиях проходил процесс пропитки, какую исходную влажность имел материал каким способом проводился (погружением, валиком, окрасочным аппаратом высокого давления). С учетом всех факторов мне представляется более целесообразным производство антисептирования непосредственно на стройплощадке, но выбор, естественно, каждый делает сам. На примере нашего дома: был приобретен пиломатериал естественной влажности 1 сорта без антисептирования и штабелирован для естественной сушки на стройплощадке.

[Дмитрий 78]

На фото, кстати, в отдельной кучке отложена доска с синевой. Эта доска будет пущена на вспомогательные нужды.

[Дмитрий 78]

Фундамент.

Фундамент для каркасного дома подходит практически любой (с оглядкой на почву, естественно). Сам дом получается относительно легким, поэтому в зависимости от несущих способностей почвы, глубины грунтовых вод и финансовых возможностей выбирается тип фундамента. Можно залить УШП, полноценную ленту, мелкозаглубленную ленту, стальные винтовые сваи, бетонные сваи, фундаментные блоки разного формата, На просторах интернета видел также фундамент на забитых камнями резиновых покрышках. Понятно, что стоимость каждого фундамента будет разная, но и свойства соответственно будут отличаться.

Плита.

Самой затратной получится УШП. При этом этот фундамент будет обладать наибольшей тепловой инерцией. Тепловая инерция конечно вещь полезная, но у нее есть и обратная сторона. Для комфортного обитания она требует наличия автоматизированного процесса отопления с наличием тонкой настройки и упреждающего реагирования на изменения погодных условий. В добавок, даже если дом используется как дом выходного дня, он будет требовать постоянного поддержания положительной температуры, иначе зимой может получиться так, что пол в доме начнет прогреваться только к концу воскресенья. В этом случае находиться в доме будет весьма дискомфортно. Воздух выше метра будет прогрет сильно, а от пола будет веять холодом. Придется ходить в теплых тапочках. Но если дом используется для постоянного проживания, то наличие массивной прогреваемой плиты - это благо. В таком доме, если все будет построено хорошо не потребуются радиаторы. Теплого пола для обогрева будет достаточно.

Ленточный фундамент.

Полноценная лента при достаточно низком уровне грунтовых вод позволяет обустроить подвал, и это хорошо. Там можно без ущерба для жилой площади разместить гидроузел, котельную, продуктовый погреб. Высоко поднятая над землей лента позволяет застраховаться от погружения стен дома в сугроб в зимний период. Но полноценная лента тоже удовольствие не из дешевых. Опять же, вокруг Питера не так много мест, где хороший подвал можно сделать без мощной гидроизоляции.

Преимуществом плиты и ленты является также то, то на эти фундаменты можно в качестве облицовки поставить кирпичную стену при желании. На фундамент из бетонных свай с ростверком конечно тоже можно, но в этом случае потребуется большее количество свай, а это ощутимое увеличение стоимости. Хотя, если есть возможность устроить кирпичную облицовку, то и на более дорогой фундамент деньги найдутся. Главное, чтобы все идеи облицовки учитывались при проектировании фундамента. К сожалению, практика показывает, что очень часто к постройке надежного фундамента люди относятся легкомысленно, в итоге через некоторое время начинают появляться дома с трещинами в стенах.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Этот тип фундамента часто ставят на почвах с высокими грунтовыми водами, что весьма актуально для Питера. Вокруг мелкозаглубленной ленты выполняется дренаж, а сама лента ставится на песчаную, либо песчано-щебневую подушку. Отмостка и сама лента снаружи утепляется ЭППС толщиной обычно 50 мм. Несомненным плюсом малозаглубленной ленты является относительно небольшой объем бетонных работ, что имеет значение при невозможности подогнать к пятну застройки миксер, или бетононасос.

[Дмитрий 78]

Свайный фундамент.

СФ на винтовых сваях.

Достаточно часто используется в малоэтажном строительстве. Плюсы - быстрота устройства. Обычно делается за дин день. Даже при закручивании вручную. Невысокая стоимость. Минусы - неизвестно сколько прослужит (зависит от агрессивности окружающей среды. При недостаточном заглублении сваи может выдавливать. По крайней мере в окрестностях Питера я такое встречал. Выдавливает обычно не все сваи а часть. Другая часть стоит стабильно. В итоге могут возникать деформации строения и, как следствие - перекос дверей, появление щелей в конструкции. Обычно возникает через год-два после постройки дома. Сваи по этой причине необходимо связывать в единую систему ростверком (стальным, или бетонным).

СФ на бетонных сваях.

Более стабильный фундамент чем первый вариант. Это достигается за счет глубокого забивания свай (сваи есть и 4-х метровые), а также связано с тем, что такой фундамент обустраивается только специалистами со спецоборудованием. Самостоятельно такие сваи забить невозможно, соответственно сводится к минимуму риск появления ошибки вследствие отсутствия опыта. Плюс к эму перед началом работы как правило делают тестирование грунта, что также уменьшает вероятность появления ошибки. Такой фундамент стабилен и при отсутствии ростверка, но устройство ростверка как правило не сильно увеличивает стоимость, поэтому ростверк рекомендуется. Если потребуется, на сваи можно залить и плиту.

Фундамент на готовых бетонных блоках

Фундамент на фундаментных блоках.- это по сути аналог ленточного фундамента. Из плюсов - быстрое возведение, есси блоки маленькие - не требуется подъемная техника. Минусы - высокая вероятность совершения ошибки. Доводилось встречать плавающие в горизонтальной и вертикальной плоскости блоки. Но, для легких построек - весьма удобно, особенно для неотапливаемых.

[Дмитрий 78]

После устройства фундамента приходит время возводить дом.

Сначала на фундамент по маршруту нижней обвязки стен укладывается полосой рулонная гидроизоляция. Укладывается в 2 слоя.

Если в качестве фундамента служит плита, то к ней непосредственно крепится каркас стены перекрытия либо анкерами, либо через шпильки замоноличеные в бетон на стадии заливки. В случае установки каркаса стены непосредственно на плиту каждый слой гидроизоляции при укладке ставится на пену. либо на герметик. Цель - исключить воздухопроницаемость стыков. При монтаже обвязки на плиту также надо позаботится о герметичности стыков. Вариантов уплотнения много (пена, джутовая лента, вилатерм, герметик, вспененный полиэтилен и т.п.). Если поверх плиты предполагается заливка стяжки с трубами теплого пола, то процесс уплотнения стыков можно сдвинуть на этап подготовки к заливке (угол примыкания стены и плиты герметизируется, на плиту укладывается гидроизоляция, утеплитель, и уже поверх после укладки труб теплого пола льется стяжка.

Если фундамент выполнен сваями, то на них укладывается нижняя обвязка из доски уложенной в 2-3 слоя, либо из бруса на которую ставится каркас плиты перекрытия. Через уголки, либо посредством пластин прикрепленных частично к обвязке, частично к каркасу, либо добротными гвоздями, либо толстыми винтами, либо скобами. Наиболее надежным мне видится крепление на длинные шпильки замоноличеные в фундамент и проходящие насквозь плиту перекрытия и нижнюю обвязку каркаса стены.

По периметру досок каркаса изнутри крепится опорный брусок для чернового пола. В качестве альтернативного варианта можно к нижней части досок каркаса прикрепить полосы 15 фанеры, либо 40 доски, на которые будет опираться черновой пол. Если черновой пол выполняется из листового материала (ОСП, фанера, ДСП), примыкания листов и досок каркаса тщательно пропениваются, если в качестве чернового пола используется доска, то необходимо поверх доски раскатать ветрозащитную мембрану, которая крепится по периметру к доскам каркаса. Стыки проклеиваются скотчем, или контактным клеем типа "момент". Существуют мембраны с клеевым слоем от производителя. Весьма удобно в монтаже. Поверх утеплителя со стороны жилого помещения ставится парозащитная мембрана также с проклеиванием стыков. Если в качестве теплоизоляции используется пенопласт, ветрозащиту и пароизоляцию можно не ставить. В этом случае все щели и стыки пропениваются. Сверху укладывается в 2 слоя со смещением швов плиты ОСП толщиной 15-22 мм. линия контакта плит и досок перекрытия пропенивается, или проклеивается полиуретановым герметиком во избежание продувания.

[Дмитрий 78]

После сборки плиты перекрытия начинаем сборку и установку стен. Прямо на плите в лежачем положении собирается каркас стены, сразу врезаются раскосы. Затем на линию установки стены наносится пена по всей длине соприкосновения, либо клей клейберит PUR 501 и стена ставится на место и крепится гайками через кузовные шайбы на вмонтированные шпильки (читай выше) , либо гвоздями, либо саморезами и гвоздями, либо гвоздями и монтажными пластинами.. Гвозди бьются в раскос. Длина гвоздя подбирается таким образом, чтобы в основание входило не менее 2/3 длины гвоздя. 1/3, соответственно - это толщина детали. Снаружи стена сверху до нижней части плиты перекрытия чтобы закрыть все щели стена обшивается плитами Isoplat, Белплит, либо ОSB. линию контакта плит и каркаса стен крайне желательно пропенивать, или проклеивать. Мой опыт говорит, что лучше на стадии монтажа устранять все возможные причины продувания, чем потом ломать голову как от этого продувания избавится. Так быстрее и дешевле получается.

Затем в стену закладывается теплоизоляция. Для теплоизоляции можно использовать маты базальтовой ваты, льняные маты. Рулонную минвату в стенах использовать нельзя. Со временем обязательно осядет. Можно использовать Эковату. Лучше нанесенную мокрым способом. Можно и сухую засыпать, но это менее эффективно в утеплении стен на мой взгляд. После на стену натягивается пароизоляция. обязательна проклейка стыков с перехлестом по инструкции к конкретному виду пароизоляции. Обычно перехлест делается 10-15см. Обязательно на всех углах заворачивать пароизоляцию на соседнюю поверхность на те же 10-15см и проклеивать. Цель - полное отсутствие щелей. Изнутри стена зашивается плитами ОSB, либо гипроком, либо фибролитовыми плитами. Затем ставится каркас и прокладываются коммуникации. Иногда коммуникации закладываются в основную стену, но мне этот вариант не нравится, по причине высокого риска получения проблем при нарушении пароизоляции в местах выхода коммуникаций на поверхность. Пространство между основной стеной и внутренней обшивкой опять же можно утеплить, что уменьшает в дальнейшем расходы на отопление. ОБщий смысл такой:" меньше дырок - теплее дом - дешевле эксплуатация - комфортнее среда обитания".

[Дмитрий 78]

Не менее теплым будет вариант использования в качестве теплоизоляции ППС. в этом случае листы закладываются в стену с перехлестом стыков, стыки пропениваются, пароизоляция не требуется. В этом варианте есть и минус - ППС в отличие от вышеперечисленных материалов хуже гасит звук. Рассказы о том что во время горения ППС выделяет ядовитые газы опасные для жизни - это от лукавого. Если у вас в доме пожар такой силы, что уже и ППС начал гореть, то либо вас в доме уже быть не должно, либо вы уже покойник.

[bagayama]

В 09.03.2023 в 00:30, Дмитрий 78 сказал(а):

Если в качестве теплоизоляции используется пенопласт, ветрозащиту и пароизоляцию можно не ставить. В этом случае все щели и стыки пропениваются.

Т.е в полу будет пустое пространство, ограниченное ветро- и пароизоляцией, и заполненное утеплителем.
Как мыши это оценят, и что с их поселением в утеплителе делать?

В 09.03.2023 в 00:30, Дмитрий 78 сказал(а):

Если черновой пол выполняется из листового материала (ОСП, фанера, ДСП), примыкания листов и досок каркаса тщательно пропениваются,

Уточню: черновой пол крепится заподлицо снизу каркаса пола, а чистовой пол (ОСП) - в накладку на каркас пола и на эту ОСП уже ставятся стены?

В 09.03.2023 в 00:30, Дмитрий 78 сказал(а):

Если фундамент выполнен сваями, то на них укладывается нижняя обвязка из доски уложенной в 2-3 слоя, либо из бруса на которую ставится каркас плиты перекрытия.

Вот тут не понятно: по периметру будущего дома на сваи - брус (брус видимо не встык), а на него уже каркас для пола?

Т.е. по факту двойной деревянный каркас пола?

Было бы не плохо к этому описанию постройки каркасника некое видео, чтоб связать в понимании текст с внешним видом ("ты не говори куда повернуть, ты пальцем покажи" )

В 15.03.2023 в 00:25, Дмитрий 78 сказал(а):

Обычно перехлест делается 10-15см. Обязательно на всех углах заворачивать пароизоляцию на соседнюю поверхность на те же 10-15см и проклеивать. Цель - полное отсутствие щелей.

Вот тут интересный момент: мне периодически приходится делать отверстия в деревянных стенах, бревне и каркасе.

Грубо, устанавливаешь встроенную розетку в такую стену, сверлишь - а там пароизоляция. Её естественно локально удаляешь (порой просто наматывается на сверло, не даёт проходить дальше), по идее после установки подрозетника/прохода кабеля в гильзе, надо восстановить паро- ветроизоляцию и утеплитель. Но я, как электрик, не знаю как это правильно сделать (что-то конечно делаем, но скотчем стыки точно не соединяем), да и тема не совсем моя (я эту работу не обсчитываю).

Поясни своё видение проблемы (чем утеплять, как герметизировать, чем крепить перехлёсты).

[bagayama]

В 15.03.2023 в 00:25, Дмитрий 78 сказал(а):

Изнутри стена зашивается плитами ОSB, либо гипроком, либо фибролитовыми плитами. Затем ставится каркас и прокладываются коммуникации. Иногда коммуникации закладываются в основную стену, но мне этот вариант не нравится,

Т.е.ты предлагаешь вариант двойной стены: одна утепление, вторая - для прокладки коммуникаций.

[Дмитрий 78]

1 час назад, bagayama сказал(а):

Т.е.ты предлагаешь вариант двойной стены: одна утепление, вторая - для прокладки коммуникаций.

Это наиболее правильный вариант в целях энергосбережения. Опять же вода в трубах не замерзнет. Человеческий фактор в этом случае сводится к минимуму.

На первое сообщение вечером с компа отвечу.

[Дмитрий 78]

6 часов назад, bagayama сказал(а):

Т.е в полу будет пустое пространство, ограниченное ветро- и пароизоляцией, и заполненное утеплителем.
Как мыши это оценят, и что с их поселением в утеплителе делать

Мыши - те еще друзья. Против них лучше всего кошки помогают. Но сетка стальная штукатурная прикрученная снизу, либо поверх чернового пола их задерживает. По стальным сваям, кстати, они наверх не ходят. Вот так случайно обнаружил еще одно достоинство стальных свай.

[Дмитрий 78]

7 часов назад, bagayama сказал(а):

Вот тут интересный момент: мне периодически приходится делать отверстия в деревянных стенах, бревне и каркасе.

Грубо, устанавливаешь встроенную розетку в такую стену, сверлишь - а там пароизоляция. Её естественно локально удаляешь (порой просто наматывается на сверло, не даёт проходить дальше), по идее после установки подрозетника/прохода кабеля в гильзе, надо восстановить паро- ветроизоляцию и утеплитель. Но я, как электрик, не знаю как это правильно сделать (что-то конечно делаем, но скотчем стыки точно не соединяем), да и тема не совсем моя (я эту работу не обсчитываю).

Поясни своё видение проблемы (чем утеплять, как герметизировать, чем крепить перехлёсты).

Вот один из вариантов. Ветронепроницаемый подрозетник. Если еще при монтаже по периметру на герметик, и место входа кабеля герметиком, то вообще будет подводная лодка. Второй вариант - вкладыши из вспененного полиэтилена или чего-то подобного которые используют для звукоизоляции. Третий вариант гнездо сначала запенивпетс, и в пену ставится подрозетник. Если а месте входа кабеля остается щель, то герметиком, или пеной нейтрализуется . Четвертый вариант - заплатка из пароизоляции вкладывается и проклеивается, но канительно. Пчтый вариант, подрозетник готовится - снаружи щели герметизируются скотчем алюминиевым и герметиком.

[Дмитрий 78]

7 часов назад, bagayama сказал(а):

по факту двойной деревянный каркас пола?

Не двойной. Нижняя обвязка, потом каркас. В упрощенном варианте просто каркас платформы. Но в этом случае строитель ограничен в вариантах крепления к фундаменту.

7 часов назад, bagayama сказал(а):

этому описанию постройки каркасника некое видео, чтоб связать в понимании текст с внешним видом ("ты не говори куда повернуть, ты пальцем покажи

Чуть позже

[bagayama]

1 час назад, Дмитрий 78 сказал(а):

вкладыши из вспененного полиэтилена или чего-то подобного которые используют для звукоизоляции.

Покажь!

1 час назад, Дмитрий 78 сказал(а):

Ветронепроницаемый подрозетник.

Видал чё-то такое... Фирма какая?

Шнайдер Э ... ой, простите, SE?

Ну, ветер-то ладно, там же утеплитель ещё был...

1 час назад, Дмитрий 78 сказал(а):

гнездо сначала запенивпетс, и в пену ставится подрозетник.

Ага, и уже влаго- паро изоляция не нужна?

1 час назад, Дмитрий 78 сказал(а):

заплатка из пароизоляции вкладывается и проклеивается, но канительно.

Ну дык, об том и речь. Проклеивается чем?

[bagayama]

1 час назад, Дмитрий 78 сказал(а):

в этом случае строитель ограничен в вариантах крепления к фундаменту.

Ты имеешь в виду что гвозди 1/3 на 2/3 не забьёшь?

А брус каркаса стены какого размера? 100...150х150мм.

[Дмитрий 78]

1 час назад, bagayama сказал(а):

Покажь!

[Дмитрий 78]

1 час назад, bagayama сказал(а):

Фирма какая?

1 час назад, bagayama сказал(а):

Ну, ветер-то ладно, там же утеплитель ещё был.

Локальное уменьшение толщины утеплителя на 30мм не так критично как наличие сквозняка. Неподвижный воздух - тоже своего рода утеплитель.

[Дмитрий 78]

1 час назад, bagayama сказал(а):

и уже влаго- паро изоляция не нужна?

Пену пока не режешь, она пар не пропускает - закрытая структура.

1 час назад, bagayama сказал(а):

Проклеивается чем

клей момент, к88, или скотч армированный сантехнический его еще называют. Он зверски липучий. Еще более липучий алюминиевый армированный скотч.