Подготовка стен

[Sapienti_Sati]

не стоит забывать (для примера) что площадь авто метров десять а стен 200 и сколько нужно человеко-часов вложить в них чтоб были вровень с авто? да и каких денег это будет стоить?

Также не стоит забывать, что стены, как правило, прямолинейны, в отличие от авто, имеющего сплошь криволинейные поверхности переменной кривизны, стыкующиеся друг с другом в самых различных вариантах. Материалы для шпаклевки/покраски также различные, отличается и работа с ними, поэтому сравнение не совсем корректно. В случае криволинейных стен цена, естественно, возрастает в прямой зависимости от сложности. Кстати, однажды пришлось подготовить участок потолка и покрасить его автомобильной краской - таково было требование клиента. Ну хотелось ему, чтобы потолок сиял, как его автомобиль. На 3 квадратных метрах два человека работали целый месяц. В итоге клиент получил то, что хотел, мы заработали столько, сколько хотели. Но, повторюсь - это в случае с автомобильными красками. С водоэмульсионками подготовка и технология немного другая.

както ты не в ту степь пошел,следуя твоей логике нужно попробовать шпаклевать шпателем,мастерком,лопатой ,а может быть ломом?,и выбрать более подходящий для этого инструмент.

Не поверите, уважаемый, чем иногда приходится шпаклевать. Не от бедности или отсутствия инструментов, а только необходимого качества для. В различных неудобных ситуациях.

[Dark]

Здавствуйте всем! помогите пож. с ответом на вопрос: выравнивал стену (стена бетонка - в обычном панельном доме). Вроди бы все нормально, без проблем, но: после схватывания раствора он сплошным листом отошел от стены, причем этот лист оказался на удивление прочным, только не схватился со стеной. Раствор месил из цемента с песком, не фабричный. Результат повторился и при грунтовании стены, насечках и проклейки стекловолоконной сеткой... Что я сделал неправильно? ЗЫ. Попробовал небольшой кусок выровнять клеем крепс для плитки - держится.. Но ремонт предполагается недорогим, поэтому крепсом все ровнять отменяется.. посоветуйте чего нибудь! СпасибоС уважением, Александр

[Elenkov]

Добрый день! Делаю отделку в новой квартире своими руками. Очень полезен оказался этот сайт. Есть много вопросов. Подскажите, какой наждачкой лучше шлифовать шпаклевку. Первый слой прошпаклевал Базавой от Старателей. Надо ли грунтовать каждый слой? Спасибо.

[Sapienti_Sati]

Что я сделал неправильно?

Все.Грунтовать под цементный раствор надо водой (для сильновпитывающих поверхностей, бетон к ним не относится), акриловые и другие грунтовки создают в данном случае разделительный слой. Надо было просто обезжирить стену, очистить ее от слабо держащихся покрытий, сделать набрызг из крепкого цементного раствора (жидкого). Это обеспечит сцепление основного слоя со стеной. После его схватывания можно штукатурить. Если бетон уже обработан грунтовкой, то счистить ее вряд-ли удастся. Придется обрабатывать Бетоконтактом, а уже затем штукатурить. Стекловолоконная сетка в данном случае не требуется - ее применение оправдано на гипсовых смесях. Если так уж хочется, лучше металлическую.

Добрый день! Делаю отделку в новой квартире своими руками. Очень полезен оказался этот сайт. Есть много вопросов. Подскажите, какой наждачкой лучше шлифовать шпаклевку. Первый слой прошпаклевал Базавой от Старателей. Надо ли грунтовать каждый слой? Спасибо.

Для каждой шпаклевки своя наждачка. Подбирается опытным путем - чтобы шлифовалась легко, но не царапала. Мы в различных случаях используем шкурки с номерами от 50-63 до нулевки. Грунтовать надо после шлифовки. Шлифуете каждый слой - каждый и грунтуйте. Мы шлифуем один раз последний слой.

[Dark]

спасибо большое за ответ! а за сколько заходов наносится слой порядка 2-3 см? т.е. нужно: набрызг, потом подсохнет, дальше слой и.тд. или просто за раз можно нанести раствор? и нужна ли в таких случаях сетка?кстати, сетку приклеивал на ПВА, т.е. фактически дополнительная грунтовка... видимо из за этого результат такой.. одно интересно - под плиточный клей грунтовал и все держится. Более того, участки где была старая известка в любом случае грунтовать пришлось. Если без грунтовки, то все очищать до бетона? Спасибо. С уважением, Александр

[Sapienti_Sati]

Перед началом любых работ по выравниванию поверхности следует удалить все слабодержащиеся, осыпающиеся и т.п. участки. Поверхность должна быть прочной и крепкой. В данном случае дожен остаться голый бетон. Плиточный клей держится потому, что его состав намного сложнее, чем просто смеь песка с цементом - в него могут входить пластификаторы, клей, антисептики и др. Именно из-за входящих в его состав клеящих веществ он хорошо приклеивается к огрунтованной поверхности. Цементно-песчаная смесь таких добавок не содержит и ее сцепление со стеной обеспечивается за счет шероховатости поверхности (чем больше, тем лучше) и проникновением частиц цемента с водой в поры основы. Поэтому грунтом под такую смесь является вода - чтобы поры в основе были заполнены водой и цемент тегко в них проник. Поэтому на огрунтованных полимерными грунтовками цементный раствор не держится - поры закрыты, сцепление не обеспечивается.Кстати, в приклеивании сетки на основу большого смысла нет - основу от растрескивания она не удержит - если это произойдет, то порвет и сетку, ибо силы в этом случае будут очень велики. Если это для предохранения от трещин в штукатурном слое, то укрепленным получается нижний слой, который и так держится за крепкую прочную основу. Применение сетки оправдано лишь в верхнем слое штукатурки, поскольку именно он является неукрепленным, именно он быстрее может лопнуть. Но с цементной смесью такое расположение сетки труднореализуемо.Слой в пару-тройку см наносится именно так, как Вы описали. Набрызг по бетону выполняется более крепким раствором, чем основной слой - в нем должно быть гораздо больше цемента. И он более жидкий. За один слой, особенно по бетону, не стоит - поплывет. Вообще, бетон - достаточно сложная для цементной штукатурки поверхность, поэтому если нет опыта, лучше слои потоньше, время сушки побольше. Особенно первого слоя - от того, насколько качественно он выполнен и как хорошо будет держаться на основе, зависит все. Штукатурка весит достаточно много, и если сразу накидать достаточно толсый слой, да еще и воды не пожалеть, все запросто может сползти на пол. Даже не сразу, а в течение часа - бетон плохо впитывает и раствор довольно долго остается жидким.

Изменено 13 января, 2006 пользователем Sapienti_Sati

[Dark]

2 Sapienti_Sati : спасибо большое за ответ! надеюсь в следующий раз, а он уже практичеси наступил, результат будет лучше благодаря рекомендациям

[Bolsh]

... Цементно-песчаная смесь таких добавок не содержит и ее сцепление со стеной обеспечивается за счет шероховатости поверхности (чем больше, тем лучше) и проникновением частиц цемента с водой в поры основы. Поэтому грунтом под такую смесь является вода - чтобы поры в основе были заполнены водой и цемент тегко в них проник. Поэтому на огрунтованных полимерными грунтовками цементный раствор не держится - поры закрыты, сцепление не обеспечивается....

В другой ветке ответа на мой вопрос не получил. Может здесь спецы откликнутся...Вопрос таков. Поверхность стен (бетон) - гладкая (шероховатость - небольшая). Под Ротбанд (заделываю глубокие выбоины) обрабатываю Бетоконтактом. А надо ли обрабатывать такие гладкие бетонные поверхности Бетоконтактом под цементно-песчаную смесь (для лучшего сцепления) или это лишнее? Насколько я понял из цитаты этого делать не надо?Заранее спасибо!

[Sano]

Поверхность стен (бетон) - гладкая (шероховатость - небольшая). Под Ротбанд (заделываю глубокие выбоины) обрабатываю Бетоконтактом. А надо ли обрабатывать такие гладкие бетонные поверхности Бетоконтактом под цементно-песчаную смесь (для лучшего сцепления) или это лишнее?

Вот читаем что производитель пишет

БЕТОКОНТАКТ

Назначение:

- Штукатурный адгезионный грунт для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу оснований: монолитного бетона, массивных бетонных потолков, бетонных блоков. Используется перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и т.п. штукатурок внутри и снаружи помещений.

- Сцепляющий адгезионный грунт для обработки покрытий из керамической плитки, перед укладкой новой плитки или перед нанесением выравнивающих штукатурок.

- Сцепляющий адгезионный грунт для обработки масляных и алкидных покрытий, которые не поддаются полному удалению. Продукт актуален для проведения ремонтных работ в старых домах, где применялись для пропитки и окрашивания стен олифа, масляные и алкидные краски.

Свойства: Специальный грунт в качестве сцепляющего средства. Особая композиция наполнителей создает шероховатую поверхность, на которую хорошо прилипает штукатурная смесь. Не содержит растворителей. Значительно улучшает адгезию - сцепляемость наносимых в дальнейшем материалов с поверхностью. Покрытие паропроницаемое - не изолирует водяные пары внутри помещения, поверхность «дышит». Не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, разбавляется водой, без запаха.

Читаем в магазине для чего предназначен материал и покупаем то что надо, а то бетоконтакт бетоконтакту рознь, развелось их, название одно а возможности различаются

[FugenFührer]

ЦПС на гладком бетоне очень ненадёжно держится. Грунтуй, не грунтуй - стукнуть хорошенько по стене , весь пласт может отслоиться.

[Lee]

Цитата(Sapienti_Sati @ 13.1.2006, 20:41) проникновением частиц цемента с водой в поры основы. Поэтому грунтом под такую смесь является вода - чтобы поры в основе были заполнены водой и цемент тегко в них проник.

Вообще-то вода вовсе там не грунт... Чтобы вяжущее из раствора (цемент) не проникал в сильно впитующее основание, тем самым ослабляя марку раствора. Что впоследствии влечет отслаивание штукатурного слоя. Потому как песок ничего ни с чем скрепить не может. Слышал вот такую версию...Интересно как на самом деле?

[FugenFührer]

Действительно, в данном случае вода - не грунт, а среда, в которой происходит кристаллизация минералов, из которых состоит цемент. Не будем забираться в дебри минералогии и петрографии. В упрощённом виде схватывание цементного раствора - это постепенный рост кристаллов, которые обволакивают частицы наполнителя (песка), проникают в поры основания. 28 дней для набора прочности цементом - это не досужие вымыслы бетонщиков и каменщиков, а научно обоснованный факт. И для роста кристаллов необходима вода. С гипсом ситуация другая: безводный сульфат кальция присоединяет две молекулы воды и происходит практически мгновенная кристаллизация без дальнейшего роста кристаллов. Отсюда и различия в свойствах цементных и гипсовых смесей.

[Lergora]

Подниму тему.

Предстоит подготовить стены и есть вопросы по технологии.

Я так поняла, что процедура подготовки стен состоит из следующих последовательных этапов:

1. Грунтовка

2. Штукатурка

3. Шпаклёвка

Вопросы:

1. Лучше для всех этих процедур подбирать материал из одной серии\производителя или вполне допустимо для грунтовки взять Церезит СТ 17, для штукатурки гипсовую штукатурку Ротбанд или Фугенфюллер для гипсокартона, для шпаклёвки Ветонит+ или Аквастоп?

Можете ли Вы рекомендовать другой набор материалов?

2. Временные интервалы между грунтовкой-штукатуркой-шпаклёвкой указаны на упаковке?

3. Штукатурка служит для выравнивания поверхности. Можно применять либо ЦПС либо гипсовую штукатурку. Гипсовая удобнее особенно для дилетантов?

4. Если выровнять поверхность нужно просто от впадин и колдобин, то просто размазываем минимальный слой гипсовой штукатурки шпателем\правилом\соколом по поверхности?

5. Если необходимо сделать плоскость и вывести её по уровню, то штукатурим по маячкам?

6. Если с помощью гипсовой штукатурки планируем нарастить большой слой, то делаем это в несколько этапов?

7. Какой слой из гипсовой штукатурки Ротбанд является допустимым за один раз?

8. После каких этапов нужно шкурить? После штукатурки и после шпаклёвки? Какими номерами шкурок?

9. После шпаклёвки поверхность нужно прогрунтовать и лишь потом клеить обои под покраску? Грунтовать можно обойным клеем (как густо и сколько дать ему подсохнуть)?

10. Перед грунтовкой поверхность очищаем по-максимуму, шкурим крупной шкуркой и сметаем пыль жёсткой щёткой?

Изменено 13 мая, 2013 пользователем Lergora

[Alice Tracy]

1. Фуген вроде дороговат для исользования в качестве штукатурки

2. Да. Штукатурка сохнет в зависимости от толщины слоя, но погоды сейчас стоят жаркие.

3. Гипсовая говорят удобнее (ЦПС не пробовал, доволен гипсовой)

4. Да. Совсем минимальным, на сдир, может не получиться.

5. Да

6. Да, делая на первом слое начес, например, зубчатым шпателем для укладки плитки (искусственно делая на ней неровности, чтобы второй слой крепче схватился)

7. На мешке написано, вроде 5 см. Но ИМХО для новичка такой слой нелегко наносить, так что если точно потребуется 2 слоя, я бы не стал стремиться первый слой сделать прямо максимальным-максимальным

8. После штукатурки шкурить не нужно. В крайнем случае случайные сопли срезать шпателем или сточить правилом. Номер шкурки - в зависимости от последующей отделки. На месте поймете - оно сразу понятно будет, шкурить или нет, и если да - то чем.

9. Да. Можно и клеем. Высохнуть ему только дайте. Нескольких часов в теплую погоду хватит. Для надежности клеем грунтовать можно накануне

10. Перед грунтованием смести все, что сметается

[Lergora]

Alice Tracy,

огромное спасибо за ответы!

Такой набор грунтовка - Церезит СТ 17, штукатурка- гипсовая штукатурка Ротбанд, шпаклёвка - ВетонитЛР+ подойдёт?

И ещё такой вопрос - в некоторых видеороликах применяют что-то типа сетки (по всей площади поверхности накладывается полосами как обои) - что это такое и в каких случаях применяется?

Изменено 13 мая, 2013 пользователем Lergora

[Alice Tracy]

Вполне. Хотя и ротбанд, и ветонит можно заменить на более дешевые, но не мене нормальные аналоги: у нас на форуме утвердилось мнение, но кнауф-ротбанд охамел по цене, а ветонит лр+ охамел по своей водо- и даже грунтовконестойкости. Из гипсовых штукатурок хорошо отзывались о Волме, МП75, из шпаклевок - о Сатене и АБС. Но нужно ориентироваться на ваш местный ассортимент.PS Сам по-буржуйски пользуюсь именно ротбандом и ветонгитом, поэтому насколько моя вышеприведенная критика правдива, сказать не могу Это сетклосетка. Некое армирование. Позицуионируется как панацея от трещин, особенно под покраску. На самом деле волосяных трещин не нужна, от более крупных не поможет. Полезна в случае, если штукатурка прям потрескается и отдельные ее элементы отойдут от стены - тогда они не отвалятся, а останутся висеть на сетке, бухтя, но не падая.Под шпаклевку - у меня лишний рулон есть, поэтому я не гнушаюсь шпаклевать по сетке - это помогает мне, безрукому, наложить мало-мальски заметный слой шпаклевки первым слоем и затем вторым слоем на сдир сделать красивенько-гладенько.

[Lergora]

Поскольку тема "Штукатурка стен. Выравнивание стен, хитрости, тонкости..." закрыта, то продолжу вопросы задавать здесь:

1. Если нужно выровнять поверхность тончайшим слоем, то используем только шпаклёвку без штукатурки, т.к. минимальный слой штукатурки 5 мм?

Планирую в перспективе натяжной потолок, но позже. Сейчас бы хотелось, чтобы он просто выглядел хорошо. Поэтому просто хочу его покрасить и чтобы краска легла без перепадов и волн.

2. Маячки при шукатурке в любом случае нужно устанавливать на лепёшки штукатурки + саморезы? Лепёшки не смущают, но хотелось бы избежать саморезов -это ведь дюпеля вбивать надо? Но если без саморезов, то маячки под правилом могут прогнуться?

3. Есть саморегулирующиеся лазерный уровень от Бош, но не пойму как им отметить плоскость для выставления саморезов (насколько они должны выступать из стены) для последующей накладки на них маячков. Можете подсказать?

4. Лепёшки под маячки должны сколько то быть выдержаны по времени, чтобы подсохнуть и лишь потом накидываем гипсовую штукатурку и работаем правилом? Или какая примерна временная последовательность?

5. Штукатурку перед нанесением шпаклёвки нужно прогрунтовать?

Изменено 17 мая, 2013 пользователем Lergora

[Alice Tracy]

1.

Если уверены, что тончайшего слоя хватит, то можно и шпаклевкой. Хотя шпателем добиться плоскости гораздо сложнее (для меня - так и вовсе невозможно), чем правилом по маякам. Насчет 5 мм - на форуме про это был разговор, сейчас не вспомню, где и в какой связи, но своему и прочитанному чужому опытам тот же ротбанд можно наносить в ноль. Лично я сводил слой с 2 см с одной стороны на нет с другой. Причем переход со штукатурки на основную стену получился насколько плавный, что даже без шпаклевания сошло бы под обои. Вообще сошлись вроде на том, что на тонких слоях, 1-3 мм, штукатурку сложно затереть.

2. Саморезы - они только для облегчения установки маяка: он на них опирается и автоматически занимает правильное положение. А вот фиксация маячка, в том числа от прогибания - за счет того, что под ним пространство заполняется смесью. Ну либо лепешки шлепать через 20 см. Если не хочется сверлить под дюбеля, можно сделать опорные марки из той же штукатурки (маленькие пятачки, несколько на несколько см), когда они подвстанут - подрезать их так, чтобы макушки были в одной плоскости, и при установке маячок опирать не на шляпки саморезов, а на эти марки. Но возни больше с этим.

3. Саморезы должны выступать насколько, чтобы в самом выпуком месте стены он был полностью утоплен, а остальные были в той же плоскости. В самом выпуклом месте саморез можно и выкрутить на любую величину, но

то означает только перерасход материала (слой-то больше получается)

4. Лепёшки должны высохнуть, чтобы крепко и надежно держать маячки.

5. Желательно

[Lergora]

Alice Tracy,

огромное Вам спасибо, что продолжаете отвечать на мои вопросы!

1. Если я совсем с потолком не хочу заморачиваться, но при этом хочу чтобы поверхность была ровной - я могу просто штукатурка длинным правилом (метр-полтора) размазать без маячков в минимально тонким слоем в плоскость (чтобы все вмятинки заполнить), а потом нанести шпаклёвку и уже шпаклёвку шкурить?

2. По маякам получается такая последовательность:

- высверливаю отверстия под дюбеля, вставляю дюбеля с саморезами

- с помощью обычного уровня регулирую насколько сильно должна выступать шляпка самореза от имеющегося уровня стены, при этом делаю так для крайних рядов, а потом по ним для внутренних

- накладываю на отрегулированные шляпки саморезов маячок. шляпка должна быть шире впадинки в маячке или нет?

- для того чтобы маячок держался и не прогибался кладу под него по всей длине лепёхи штукатурки

жду когда смесь с маячком засохнет. сколько примерно это по времени?

- затем развожу смесь и закидываю участок стены её и разравниваю правилом снизу в верх?

закидывается полстены между маячками, а потом разравняв и протяну вверх смесь закидываю чистый промежуток верхней части стены?

[Alice Tracy]

1. В принципе можно. Останутся риски-царапки от краев правила, поэтому когда штукатурка схватится настолько, что пальцем будет практически не проминаться, аккуратно теркой или шпателем загладить поверхность, чтобы сровнять эти риски и начерно заполнить неизбежные при штукатурке дефекты (крупные борозды от комочкой штукатурки наприме) и дополнительно улучшить поверхность. В идеале ее можно загладить так, что сруза и красить можно, но это скорее теория, чем практика. Дальше грунтовка, шпаклевка, шкурка, грунтовка, шпаклевка, шкурка, грунтовка, покраска.

2. шляпка должна быть шире впадинки в маячке или нет? - вот этого момента не понял

- для того чтобы маячок держался и не прогибался кладу под него по всей длине лепёхи штукатурки

жду когда смесь с маячком засохнет. сколько примерно это по времени? - ИМХО лучше сразу между саморезами накидать полоску смеси выше саморезов, наложить маячок, прижать его правилом к саморезам, выдавившиеся излишки смеси снять

Кто как, а я накидываю смесь от потолка в вниз и протягиваю правилом снизу вверх. При этом, как я для себя чувствую, в случае достаточно жидкого замеса она понемного сползает вниз, при этом немного расслаиваясь постепенно, поэтому постоянно протягивание снизу вверх постоянно смесь как бы уплотняет. Хотя можно возразить, что при накидывании снизу вверх оплывающая смесь будет сама уплотняться, но при этом протягивание правилом будет как раз ее растягивать обратно. Короче, единого мнения нет