R-39

Выравнивание потолка по деревянному перекрытию штукатуркой

Оценить эту тему:

В теме 51 сообщение

Уважаемые профессионалы и любители! 

Прошу поделиться опытом (желательно своим) или знаниями в таком вопросе. Мне необходимо выровнять  потолок в шлакобетонном доме с деревянными перекрытиями  50-х годов постройки. Потолок оштукатурен, по видимому, известковой штукатуркой по дранке в два слоя(грунт и накрывка). Причем сцепление м-ду слоями не очень хорошее(при лёгком простукивании молотком нижний слой отваливается). Кое-где есть сквозные трещины(до дранки), снаружи толи побелка, толи краска. Сама штукатурка довольно рыхлая (прокалывается тонким ножом насквозь, как масло) и сильно неровная (перепад до 3 см). Выравнивать можно только штукатуркой - необходимо  максимально сохранить высоту потолков. Да, между стенами и потолком имеются скругления, выполненные из той же штукатурки(как карнизы в старых домах, только ровные). Выполняют ли они какую-нибудь функцию, кроме декоративной(можно ли их удалить без ущерба для потолка)? Потолок предполагается в дальнейшем покрасить, стены выравниваются в вертикальную плоскость. Прошу посоветовать правильную и проверенную технологию проведения работ. Заранее благодарен всем откликнувшимся.

В случае необходимости выложу фото.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сбить штукатурку и карниз, затем выровнять гипсокартоном с минимальным опуском. Выравнивать штукатуркой по деревянным перекрытиям (при перепадах до 30мм толщина слоя будет достигать 40-50мм) занятие неблагодарное.

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

+1

Снимете штукатурку+дранку, вот и место под ГКЛ потолок (профиль28мм+ГКЛ9,5мм). Возможно обнаружатся щели-дыры в перекрытии - пенить. Падуги и карнизы декоративную нагрузку несут, внутри помещений.

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо за ответ!Да, такой вариант, возможно, был бы наиболее оптимальным по всем соображениям. Хотя при минимальной высоте подвесного потолка невозможно применить конструкцию не связанную со стенами, следовательно высока вероятность появления трещин в дальнейшем.Но если всё-таки штукатурить, как было бы правильнее сделать?Вот мой рабочий вариант:1.Сбить отслаивающийся слой накрывки и частично карниз;2. Хорошо загрунтовать адгезионной грунтовкой;3. Натянуть стальную сетку(сварную с ячейкой где-то 20х20мм из проволоки ф1,2-1,5 мм, либо просечную) или стеклотканевую 5х5;4. Выставить маяки и разровнять раствор(какой? Читал, что нужно известковый(где взять?). Можно ли использовать типа "Ротбанд").Прошу высказать свои соображения на этот счёт.Всем заранее благодарен!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если имеется стремление выровнять потолок именно штукатуркой, делаем так. Избавляемся от старой известковой штукатурки. Падуги тоже сбить. Никакой функции, кроме декоративной, они обычно не несут. Хотя, может там под штукатурным слоем обнаружится какой-нибудь конструктивный элемент. Дранку, если сама не отваливается, желательно сохранить. Степлером прибиваем штукатурную стеклосетку (ячейка 5х5 мм). Скобы берём самые длинные, какие может принять ваш степлер и  не экономим их.  Если степлеру не хватает силёнок полностью вогнать скобу в деревяшку, не надо её молотком добивать. Так даже лучше, когда сетка неплотно к доске прижата. Наносим слой гипсовой штукатурки, вмазывая её через сетку. Зубчатым шпателем начёсываем гребёнку. Как на фото. Ждём несколько дней, чтоб всё хорошенько просохло. Далее традиционная штукатурка гипсовой смесью по маякам. С известковой штукатуркой не советую связываться. Мало мастеров осталось, которые умеют её ПРАВИЛЬНО работать, особенно по потолку. Опять ждём, пока всё высохнет. В зависимости от толщины слоя и условий - от нескольких дней до нескольких недель.  Шпаклюем гипсовой шпаклёвкой с армированием шпаклёвочной стеклосеткой (ячейка 2х2 мм)

post-2569-0-48228900-1375045201_thumb.jpg

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

FugenFührer,

Спасибо огромное, что не оставили без внимания! (вопрос очень срочный)Ваш вариант мне нравится. Получается как бы пространственный каркас из двух сеток. Кстати, не подскажете сетку какой плотности надо использовать в данном случае?Сбивать известковую штукатурку полностью строго необходимо? Или можно то, что застряло в драни оставить?(т.е. дойти до появления драни)Судя по фото, Ваш совет исходит из личного опыта. Как вела себя поверхность(потолок? стена?) в дальнейшем- не появлялись ли трещины? Чем ,по вашему мнению, стеклосетка лучше стальной? Выдержит ли она слой в 2-3 см?Заранее благодарен!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

 сетку какой плотности надо использовать в данном случае?

Ты путаешь стеклосетку и стеклохолст. У стеклосетки понятия плотности как такового нет. Это просто переплетение нитей с определенным шагом, в данном случае - с шагом 5 и 2 мм

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
У стеклосетки понятия плотности как такового нет. Это просто переплетение нитей с определенным шагом, в данном случае - с шагом 5 и 2 мм

Не так всё просто. Вполне резонный вопрос.

 Никогда не обращал внимание на такой параметр как плотность. Но сетка, она разная бывает. И по толщине нити, и по связующему. Одна хорошо в работе себя ведёт, другая тянется как сопля во всех направлениях, изматеришься, пока такую наклеишь.  Протестируй кусок сетки зажигалкой. Увидишь, как связующая смола выгорает, и всё распадается на мелкие волокна. А уж как оно (связующее) реагирует с различными химическими веществами из состава строительных смесей, мало кому известно. Потому для суровых условий (фасад, цементные смеси) беру только фасадную щелочестойкую сетку от известных производителей ( Церезит, например, жёлтая такая или синяя), невзирая на цену. И никаких компромиссов. На нутрянке условия эксплуатации гораздо более щадящие. Да и гипс - вещество неагрессивное, не разрушает другие вещества и материалы. Поэтому к выбору сетки подход намного проще. Внятно объяснить не могу, уж извиняйте, всё на уровне интуиции и тактильных ощущений. Кстати, насчёт размера ячейки. Попадалась сетка 2,3х3 мм (специально измерял), при этом на этикетке внятно написано 2х2 мм. Мелочь, но какая экономия изготовителю на волокне. Или когда с 50-метрового рулона выход 45-47 метров, или ширина 97-98 см, это вообще обычное явление. Химичат, мудрят наши отечественные доморощенные производители.

Сбивать известковую штукатурку полностью строго необходимо?

Способ этот не был рождён в недрах какого-нибудь научно-строительного института или в лаборатории при заводе стройматериалов, не подтверждён точными расчётами, не опробован многократным тестированием лабораторными методами.  :) Просто я так делаю иногда. На основании своего личного опыта, а также понимания поставленной задачи, текущих условий и свойств материала, с которым работаю. Поэтому каких-то строго обязательных требований тут быть не может. Я считаю, что от старой штукатурки лучше избавиться полностью (без фанатизма, конечно). Сетку следует прибивать не к рейкам драни, а к доскам перекрытия  (стены).  Остатки старой штукатурки при этом будут помехой. Свежая штукатурка висит не на сетке и степлерных скобах. Она продавливается сквозь ячейки сетки, и сцепляется с основным материалом стены или потолка (нормально гипс к деревяшке липнет) Сетка  в основном предохраняет от растрескивания, а также служит страховкой от отслоения и обрушения штукатурного слоя. 

Дерево - материал достаточно динамичный, избыток влаги может вызвать нежелательные подвижки конструкции. Потому каждый слой основательно просушиваем. Для того, чтоб одномоментно  слишком много воды деревяшка не всосала. А так же чтоб перед очередным этапом убедиться, что нигде ничего не не треснуло, не отслоилось

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Упустили один момент: чтоб защитить древесину от влаги необходимо прогрунтовать. Лучше всего использовать концентрат, а ещё лучше "Сенеж Аквадекор" (прозрачный) в один слой с сушкой не менее суток. Он защитит от влаги дерево и скрЕпит пылевидные частицы, кроме того содержит фунгициды и консерванты для дерева.Для штукатурки лучше использовать Ротбанд, а не Волму и тем более не Теплон, поскольку Ротбанд является смесью с повышенной адгезией (почти 0,7МПа против 0,3 у Волмы и 0,15 у теплона), при этом его марка ниже - 25, вместо 35 у Волмы.

2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я считаю, что от старой штукатурки лучше избавиться полностью...

...Потому каждый слой основательно просушиваем. Для того, чтоб одномоментно  слишком много воды деревяшка не всосала. А так же чтоб перед очередным этапом убедиться, что нигде ничего не не треснуло, не отслоилось

Ещё раз благодарю за уделённооё внимание, и потраченное время!

По поводу удаления старой штукатурки совершенно с Вами согласен, меня просто пугает дикий расход новой. Площадь одной комнаты 24м2, а всего дома 85м2. При слое даже в 2см на комнату нужно 20*24=480кг сухой смеси, это

 16-20 мешков "Ротбанта". Даже если опустить финансовый аспект, домустима ли эта возросшая нагрузка для  деревянных перекрытий(старая штукатурка известковая - вроде бы легче "ротбанта" и слой у неё потоньше).

И ещё один вопрос.

Второй основной слой, к-ый будет разравниваться по маякам(т.е. будет значительно массивнее первого) не отвалится в последствии(там перепады могут достигать 2см)? Как бы не будет монолитного слоя "механически" держащегося за дранку и сетку. Или это вполне допустимо и проверено практикой(не забываем о материале перекрытия). Я вроде бы где-то читал, что гипсовую штукатурку желательно делать однослойной.

Упустили один момент: чтоб защитить древесину от влаги необходимо прогрунтовать. Лучше всего использовать концентрат, а ещё лучше "Сенеж Аквадекор" (прозрачный) в один слой с сушкой не менее суток. Он защитит от влаги дерево и скрЕпит пылевидные частицы, кроме того содержит фунгициды и консерванты для дерева.

Для штукатурки лучше использовать Ротбанд, а не Волму и тем более не Теплон, поскольку Ротбанд является смесью с повышенной адгезией (почти 0,7МПа против 0,3 у Волмы и 0,15 у теплона), при этом его марка ниже - 25, вместо 35 у Волмы.

Спасибо за совет!

Предполагаю использовать грунтовку "Килти" русско-финскую концентрат.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Известковая штукатурка гораздо тяжелее Родбанда, поскольку в нём есть перлитовый и вермикулитовый песок - лёгкий наполнитель. Возросшая нагрузка - это не есть хорошо! Хочу немного повториться: Если сбить старую штукатурку- выигрываем около 20мм высоты(существует норма, что толщина штукатурки не должна быть менее 20 мм считая от уровня выходной драни);если сделать подвесной потолок из ГКЛ на тонкие профиля(ПП 50*17)теряем только 10мм высоты. Вес потолка 13кг/м2, ну плюс шпаклёвка гдето ещё около 1кг. И уж по цене выйгрыш на лицо!

2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Всем спасибо за советы и участие!Информации по моему вопросу вполне достаточно. Буду принимать решение.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Всем привет!Принято решение потолок делать из ГКЛ, т.к. перепад основания доходит до 7см.Не подскажете на сколько оправдано применение влагостойкого ГКЛ?(частный дом, сверху чердак, возможны протечки крыши). Да и еще нужен проверенный профессиональный совет по конструкции одноуровнего потолка на металическом каркасе с учетом того, что перекрытие деревянное и рядом проходит железная дорога. Просто технология КНАУФ сильно отличается от той, которую применяют на практике, причем каждый делает по своему. Мне нужна проверенная и оправданная конструкция- прошу откликнуться профессионалов!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
возможны протечки крыши
Если правда потечёт, то не спасёт и влагостойкий. 
Мне нужна проверенная и оправданная конструкция- прошу откликнуться профессионалов!
А любителю можно вопрос задать? :) Каковы размеры данного помещения?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

По описанной выше технологии оштукатурил деревянные стены, только использовал оцинкованную стальную сетку(просечную 20*20*0,5). Так по моему мнению прочнее и лучше проникает штукатурка. Получилось все монолитно и крепко, спасибо за ценный совет!Есть еще одна такая же стенка между комнатой и сан узлом. На ней штукатурка частично отбилась, но оставшаяся держится довольно крепко, хотя и только на одной дранке(бухтит). Стоит ли ее сбивать до победы или можно затянуть все той же сеткой на шурупы и все заштукатурить в два слоя либо в один плюс ГЛВВ на перлфикс плюс шурупы?Это со стороны комнаты. А вот как выровнять со стороны санузла пока ломаю голову. Там стена неровная и по известковой штукатурке покрашена масляной краской. Если кто сталкивался, прошу помочь советом! В дальнейшем стена будет облицовываться кафелем. Заранее всем благодарен!Размеры одной комнаты 24м2(6,4*3,7); второй 12м2(3,4*3,4); третьей 12,2м2(3,46*3,15). Спасибо за отклик!

post-87566-0-06627300-1377691673_thumb.jpg

post-87566-0-90839800-1377691718_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Каковы размеры данного помещения?Размеры одной комн.:6,4*3,7; второй:3,4*3,4; третьей:3,15*3,46.Спасибо за отклик!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да я с первого раза понял, просто ответить сразу не успевал :)

У упомянутого Вами кнауфа есть технология сборки подвесного потолка без привязки к существующему потолку с применение стоечных профилей (П131). Я по ней себе, у меня как раз перекрытия деревянные, потолок делал. Но у меня размеры помещения меньше и мне хватало ПС50. В Вашем же случае, как минимум, нужен профиль 75. Не уверен что Вас это устроит...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо за совет! Да, в моем случае предложенная Вами конструкция не подходит- важен каждый сантиметр высоты помещения. Большое спасибо за участие!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ау люди! Помогите с конструкцией потолка и со стеной! Нужно срочно принять решение!В потолке я не могу определиться с количеством несущих профилей в одноуровневом варианте. Если по Кнауф, то их всего два по краям длинной стороны листа- на них и устанавливаются подвесы, и шесть поперечных(через 500мм), соединенных с длинными крабами. По периметру к направляющему профилю листы не крепятся, а ставится дополнительный несущий профиль в 100мм от стены(чтобы не связываться жестко со стеной). На практике же, с кем бы я не разговаривал, все увеличивают количество продольных профилей до трех(через 600) или даже четырех(через 400мм), причем оставляя и поперечные. Объясняют все это тем, что "по Кнауф" будет жидко и треснет. Профили есть возможность купить оригинальные Кнауф(толщиной 0,6мм).По деревянной стене в санузел есть такие варианты:1. Все сбить до дранки, хорошо укрепить северную стальную сетку(примерно 20*20*2),заштукатурить в два слоя цементной штукатуркой(второй по маякам) с промежуточной сушкой около двух-трех недель. Потом плитка. Углы проклеить гидроизоляцией.2. Делать также, как предложил Fugen Fuhrer, только вторым слоем вместо Ротбанда наклеить ГВЛВ на Перлфикс(или лучше на плиточный клей), а потом уже плитку(обязательно ли делать гидроизоляцию?)Профессионалы! Помогите советом!Соответствующие ветки форума я пролистал, но , к сожалению, ничего конкретного не нашел.Заранее всем отозвавшимся благодарен!!!

Изменено пользователем R-39
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

потолок так уже сошлись что через 40см  и решетку из поперечин  

а хотите делайте по кнауфу

в санузле у себя по дереву обшил стены  гвл,  выставил саморезы и по шляпкам листы накидал,  предварительно лепешки перелфикса  и на стыках сплошным слоём

затем ещё  саморезами листы прокрутил

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@R-39, тут много вариантов.

В идеале - снести старые кривые деревянные стенки и построить новые ровные из гипсокартона. Но на этот шаг непросто решиться.

Можно поштукатурить гипсом и без всяких ГВЛ-ов клеить плитку. Гипс только основательно грунтовкой обработать или обмазочной гидроизоляцией(я битумные мастики использую).

Можно, как Саня сказал, ГК на перлфикс приклеить и дополнительно прикрутить к деревяшке саморезами соответствующей длины. Тут есть одна тонкость. Когда саморез вкручиваешь, лист поджимается до нужного уровня, останавливаешься. Пусть шляпка самореза пока торчит. Окончательно его докручиваешь когда перфикс схватится окончательно. 

Цементом по деревянным стенам не штукатурил, за это ничего не скажу.

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Sano, cпасибо за ответ!Ваше мнение достойно внимания. Судя по форуму, Вы довольно опытный и грамотный человек. Чем, по Вашему мнению, хуже "Кнауф-технология"? Может был "печальный" опыт ее применения?По поводу стены. Спасибо! Довольно простой и быстрый вариант. Скажите, а штукатурку Вы предварительно сбивали? Я вчера с нее сбил всю штукатурку, где-то сама осыпалась, а где-то пришлось попотеть. Обнажившаяся стена оказалась очень тонкой(около 5-6 см) и вся шатается, доски кое где прогнили. Получается, что она держалась только на штукатурке. Может не стоило ее тревожить, а делать прямо по старой штукатурке так, как Вы предложили? Наверное разумней было бы все снести и поставить новую из ГВЛ по деревянному каркасу? Заранее благодарен всем за советы!

Изменено пользователем R-39
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

FugenFührer,Вам тоже спасибо за ответ! По вашей технологии я выровнял деревянные стены- спасибо, получилось великолепно!По поводу стены, как я уже написал, после демонтажа старой штукатурки, она оказалась очень жидкой, многие доски превратились со временем в труху. Проще и дешевле, наверное, ее удалить, тем более, что всеравно ее нужно частично разбирать, чтобы расширить дверной проем. Если строить новую стенку, то из чего лучше? Я думаю сделать каркас из деревянного бруса(какого размера? 50*70?; 50*100?) и обшить ГВЛВ в два слоя с заполнением минватой. Нужно чтобы было крепко и с хорошей звукоизоляцией.А какой гидроизоляцией пользуетесь? Дисперсионной, типа "флехендихт"(Кнауф) или на основе цемента?И еще меня интересует Ваше мнение, как эксперта, по поводу конструкции потолка из ГКЛ по технологии "кнауф", если использовать оригинальный профиль(0,6мм). Или, если возможно, опишите конструкцию которую применяете Вы по деревянным перекрытиям. Заранее Вам благодарен!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не надо деревянный каркас. Используйте штатный металлопрофиль для ГК перегородок. Гораздо технологичней в монтаже и надёжней в эксплуатации.

И еще меня интересует Ваше мнение, как эксперта, по поводу конструкции потолка из ГКЛ по технологии "кнауф"

Да ну. Какой я эксперт?.. :) Я просто отделочник, не чуждый экспериментаторства. Вот fomins, то эксперт. Он обучался в Кнауфе и долгое время работал под Кнауфом именно на монтаже гипсокартона.

На проблемных деревянных потолках сейчас использую систему  D112 — подвесной потолок на двухуровневом металлическом каркасе 

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да ну. Какой я эксперт?.. :) Я просто отделочник, не чуждый экспериментаторства. Вот fomins, то эксперт. Он обучался в Кнауфе и долгое время работал под Кнауфом именно на монтаже гипсокартона.На проблемных деревянных потолках сейчас использую систему  D112 — подвесной потолок на двухуровневом металлическом каркасе 
Ну тогда скажите, как опытный профессионал-отделочник:-) Система D112 получится ещё ниже, а мне нужно максимально сохранить высоту. Кстати, насколько минимально можно опустить D112? Мне больше подходит D113. Там как раз написано, что расстояние между основными профилями(если листы расположены продольно)-1200мм, а поперечные(несущие) через 500 на крабы, плюс дополнительный в 10см от стены, к направляющему профилю, закрепленному на стенах ГКЛ на крепится. Вы так когда-нибудь делали? Как вы относитесь к такой конструкции? Как, по Вашему мнению, лучше сделать?Адресую этот вопрос также и fominsу и всем, кто имеет личный опыт в этом вопросе.Заранее всем благодарен за реакцию!Вопрос очень срочный!Буду признателен за быстрый ответ!
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Наводку на схему D112 дал, так сказать, для самостоятельной проработки, :) для ознакомления с принципами монтажа двухуровневого каркаса. Сам применяю её не "дословно", а вариации на эту тему. Использую обычные прямые подвесы, максимально прижимаясь к базовому потолку, а не спицы, как в руководстве прописано. Да и шаг между профилями может меняться в разных случаях.На деревянных перекрытиях при монтаже ГК потолка определённую сложность составляет нащупать точку для надёжного крепления подвеса. Особенно когда потолок под штукатуркой. То в пустоту попадаешь, то в хлипкую доску. Порой немало дырок продыришь, пока подвес прикрутишь. Ещё пришёл к тому, что крепиться лучше не где попало, не к доскам обрешётки, а к чему-то более стабильному и незыбленному. К несущим потолочным балкам. Однако, шаг между балками часто составляет 100-120 см, что великовато даже для качественного кнауфовского профиля. Все свои опыты не буду тут демонстрировать. Слишком обширный материал, к тому же часть фотографий остались на одном из старых винчестеров, который не подходит к обновлённому компьютеру. (ну не признаёт новая мамка IDE-шные винты :)) Покажу крайний вариант, который на данном этапе мне кажется наиболее удачным. Нащупываем балку перекрытия. Прикручиваем площадку из фанеры. К ней крепим два подвеса, насколько возможно раздвигая их друг от друга. Два подвеса - не один подвес. Это уже не одна точка, не ось вращения, а какая-никакая площадка, что уменьшает качание профиля. Ну и дальше на эти профиля через двухуровневые соединители подвешиваем второй уровень каркаса по любой удобной схеме. Хошь - параллельно через 40 см, хошь - клетку 50х60.

post-2569-0-61215500-1378036448_thumb.jpg

post-2569-0-77959900-1378036461_thumb.jpg

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо за ответ!Прошу прощения, но я немного не понял последнее( паралельно через 40см; клетка 50х60). И на втором фото у Вас, судя по направляющему профилю на стене, как раз намечается одноуровневый потолок?И еще как Вы относитесь к шагу основного профиля через 1200мм в одноуровневом варианте?

Изменено пользователем R-39
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ну не признаёт новая мамка IDE-шные винты :)

Если это правда проблема, то есть такой адаптер -

post-15106-0-72621200-1378044242_thumb.jpg

на эти профиля через двухуровневые соединители подвешиваем второй уровень каркаса

Если заморачиваться с двухуровневым каркасом, то это уже будет совсем немногим тоньше чем делать вообще без привязки к потолку из 75-го профиля, а этот вариант мне зарубили :)

R-39, у меня застройщиком потолок был сделан просто на одноуровневом каркасе с профилями стоящими через 40 см безо всякой клетки. Перпендикулярные профиля стоят только на стыках листов. Живу уже 4-ре года, пока всё пучком. Но, клетка, разумеется, будет только лучше.

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А-а, извиняюсь, теперь,кажется, всё понял! Т.е. вторым уровнем можно собрать каркас, как в одноуровневом потолке на крабах 500*600 мм.? Да, это получится достаточно стабильная система, компенсирующая деформационные колебания деревянных перекрытий. А по второму уровню Вы направляющие к стене уже, естественно, не крепите, а ставите дополнительный профиль с отступом от стены 100 мм.?

Спасибо, что поделились опытом! Очень интересно!

Изменено пользователем R-39
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не надо деревянный каркас. Используйте штатный металлопрофиль для ГК перегородок. Гораздо технологичней в монтаже и надёжней в эксплуатации.......На проблемных деревянных потолках сейчас использую систему  D112 — подвесной потолок на двухуровневом металлическом каркасе 

Спасибо за советы!Не могли бы Вы ответить еще на пару вопросов? Просто совершенно нет опыта в сооружении такого рода конструкций, и хотелось бы хорошенько разобраться, чтобы не повторять чужих ошибок.Не подскажете проверенную конструкцию перегородки на металло- или деревянном каркасе. Требования такие: хорошая прочность, хорошая звукоизоляция, влагостойкая с одной стороны. Перегордка небольшая по размеру, поэтому стоимость, в разумных пределах, конечно, значения не имеет. Перегородка имеет Т-образную форму.И второй вопрос опять по потолкам... А какую конструкцию посоветуете по бетонным перекрытиям (отступ от потолка 140мм)? И крепите ли Вы гипсокартон по периметру к ПН27*28 в одноуровневом варианте?Буду очень признателен за ответ!
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует