Выравнивание потолка по деревянному перекрытию штукатуркой

[FugenFührer]

@R-39, тут много вариантов.

В идеале - снести старые кривые деревянные стенки и построить новые ровные из гипсокартона. Но на этот шаг непросто решиться.

Можно поштукатурить гипсом и без всяких ГВЛ-ов клеить плитку. Гипс только основательно грунтовкой обработать или обмазочной гидроизоляцией(я битумные мастики использую).

Можно, как Саня сказал, ГК на перлфикс приклеить и дополнительно прикрутить к деревяшке саморезами соответствующей длины. Тут есть одна тонкость. Когда саморез вкручиваешь, лист поджимается до нужного уровня, останавливаешься. Пусть шляпка самореза пока торчит. Окончательно его докручиваешь когда перфикс схватится окончательно. 

Цементом по деревянным стенам не штукатурил, за это ничего не скажу.

[R-39]

Sano, cпасибо за ответ!Ваше мнение достойно внимания. Судя по форуму, Вы довольно опытный и грамотный человек. Чем, по Вашему мнению, хуже "Кнауф-технология"? Может был "печальный" опыт ее применения?По поводу стены. Спасибо! Довольно простой и быстрый вариант. Скажите, а штукатурку Вы предварительно сбивали? Я вчера с нее сбил всю штукатурку, где-то сама осыпалась, а где-то пришлось попотеть. Обнажившаяся стена оказалась очень тонкой(около 5-6 см) и вся шатается, доски кое где прогнили. Получается, что она держалась только на штукатурке. Может не стоило ее тревожить, а делать прямо по старой штукатурке так, как Вы предложили? Наверное разумней было бы все снести и поставить новую из ГВЛ по деревянному каркасу? Заранее благодарен всем за советы!

Изменено 30 августа, 2013 пользователем R-39

[R-39]

FugenFührer,Вам тоже спасибо за ответ! По вашей технологии я выровнял деревянные стены- спасибо, получилось великолепно!По поводу стены, как я уже написал, после демонтажа старой штукатурки, она оказалась очень жидкой, многие доски превратились со временем в труху. Проще и дешевле, наверное, ее удалить, тем более, что всеравно ее нужно частично разбирать, чтобы расширить дверной проем. Если строить новую стенку, то из чего лучше? Я думаю сделать каркас из деревянного бруса(какого размера? 50*70?; 50*100?) и обшить ГВЛВ в два слоя с заполнением минватой. Нужно чтобы было крепко и с хорошей звукоизоляцией.А какой гидроизоляцией пользуетесь? Дисперсионной, типа "флехендихт"(Кнауф) или на основе цемента?И еще меня интересует Ваше мнение, как эксперта, по поводу конструкции потолка из ГКЛ по технологии "кнауф", если использовать оригинальный профиль(0,6мм). Или, если возможно, опишите конструкцию которую применяете Вы по деревянным перекрытиям. Заранее Вам благодарен!

[FugenFührer]

Не надо деревянный каркас. Используйте штатный металлопрофиль для ГК перегородок. Гораздо технологичней в монтаже и надёжней в эксплуатации.

И еще меня интересует Ваше мнение, как эксперта, по поводу конструкции потолка из ГКЛ по технологии "кнауф"

Да ну. Какой я эксперт?.. Я просто отделочник, не чуждый экспериментаторства. Вот fomins, то эксперт. Он обучался в Кнауфе и долгое время работал под Кнауфом именно на монтаже гипсокартона.

На проблемных деревянных потолках сейчас использую систему  D112 — подвесной потолок на двухуровневом металлическом каркасе 

[R-39]

Да ну. Какой я эксперт?.. Я просто отделочник, не чуждый экспериментаторства. Вот fomins, то эксперт. Он обучался в Кнауфе и долгое время работал под Кнауфом именно на монтаже гипсокартона.На проблемных деревянных потолках сейчас использую систему  D112 — подвесной потолок на двухуровневом металлическом каркасе 

Ну тогда скажите, как опытный профессионал-отделочник:-) Система D112 получится ещё ниже, а мне нужно максимально сохранить высоту. Кстати, насколько минимально можно опустить D112? Мне больше подходит D113. Там как раз написано, что расстояние между основными профилями(если листы расположены продольно)-1200мм, а поперечные(несущие) через 500 на крабы, плюс дополнительный в 10см от стены, к направляющему профилю, закрепленному на стенах ГКЛ на крепится. Вы так когда-нибудь делали? Как вы относитесь к такой конструкции? Как, по Вашему мнению, лучше сделать?Адресую этот вопрос также и fominsу и всем, кто имеет личный опыт в этом вопросе.Заранее всем благодарен за реакцию!Вопрос очень срочный!Буду признателен за быстрый ответ!

[FugenFührer]

Наводку на схему D112 дал, так сказать, для самостоятельной проработки, для ознакомления с принципами монтажа двухуровневого каркаса. Сам применяю её не "дословно", а вариации на эту тему. Использую обычные прямые подвесы, максимально прижимаясь к базовому потолку, а не спицы, как в руководстве прописано. Да и шаг между профилями может меняться в разных случаях.На деревянных перекрытиях при монтаже ГК потолка определённую сложность составляет нащупать точку для надёжного крепления подвеса. Особенно когда потолок под штукатуркой. То в пустоту попадаешь, то в хлипкую доску. Порой немало дырок продыришь, пока подвес прикрутишь. Ещё пришёл к тому, что крепиться лучше не где попало, не к доскам обрешётки, а к чему-то более стабильному и незыбленному. К несущим потолочным балкам. Однако, шаг между балками часто составляет 100-120 см, что великовато даже для качественного кнауфовского профиля. Все свои опыты не буду тут демонстрировать. Слишком обширный материал, к тому же часть фотографий остались на одном из старых винчестеров, который не подходит к обновлённому компьютеру. (ну не признаёт новая мамка IDE-шные винты ) Покажу крайний вариант, который на данном этапе мне кажется наиболее удачным. Нащупываем балку перекрытия. Прикручиваем площадку из фанеры. К ней крепим два подвеса, насколько возможно раздвигая их друг от друга. Два подвеса - не один подвес. Это уже не одна точка, не ось вращения, а какая-никакая площадка, что уменьшает качание профиля. Ну и дальше на эти профиля через двухуровневые соединители подвешиваем второй уровень каркаса по любой удобной схеме. Хошь - параллельно через 40 см, хошь - клетку 50х60.

[R-39]

Спасибо за ответ!Прошу прощения, но я немного не понял последнее( паралельно через 40см; клетка 50х60). И на втором фото у Вас, судя по направляющему профилю на стене, как раз намечается одноуровневый потолок?И еще как Вы относитесь к шагу основного профиля через 1200мм в одноуровневом варианте?

Изменено 1 сентября, 2013 пользователем R-39

[Bagis]

ну не признаёт новая мамка IDE-шные винты

Если это правда проблема, то есть такой адаптер -

на эти профиля через двухуровневые соединители подвешиваем второй уровень каркаса

Если заморачиваться с двухуровневым каркасом, то это уже будет совсем немногим тоньше чем делать вообще без привязки к потолку из 75-го профиля, а этот вариант мне зарубили

R-39, у меня застройщиком потолок был сделан просто на одноуровневом каркасе с профилями стоящими через 40 см безо всякой клетки. Перпендикулярные профиля стоят только на стыках листов. Живу уже 4-ре года, пока всё пучком. Но, клетка, разумеется, будет только лучше.

[R-39]

А-а, извиняюсь, теперь,кажется, всё понял! Т.е. вторым уровнем можно собрать каркас, как в одноуровневом потолке на крабах 500*600 мм.? Да, это получится достаточно стабильная система, компенсирующая деформационные колебания деревянных перекрытий. А по второму уровню Вы направляющие к стене уже, естественно, не крепите, а ставите дополнительный профиль с отступом от стены 100 мм.?

Спасибо, что поделились опытом! Очень интересно!

Изменено 1 сентября, 2013 пользователем R-39

[R-39]

Не надо деревянный каркас. Используйте штатный металлопрофиль для ГК перегородок. Гораздо технологичней в монтаже и надёжней в эксплуатации.......На проблемных деревянных потолках сейчас использую систему  D112 — подвесной потолок на двухуровневом металлическом каркасе 

Спасибо за советы!Не могли бы Вы ответить еще на пару вопросов? Просто совершенно нет опыта в сооружении такого рода конструкций, и хотелось бы хорошенько разобраться, чтобы не повторять чужих ошибок.Не подскажете проверенную конструкцию перегородки на металло- или деревянном каркасе. Требования такие: хорошая прочность, хорошая звукоизоляция, влагостойкая с одной стороны. Перегордка небольшая по размеру, поэтому стоимость, в разумных пределах, конечно, значения не имеет. Перегородка имеет Т-образную форму.И второй вопрос опять по потолкам... А какую конструкцию посоветуете по бетонным перекрытиям (отступ от потолка 140мм)? И крепите ли Вы гипсокартон по периметру к ПН27*28 в одноуровневом варианте?Буду очень признателен за ответ!

[R-39]

Если имеется стремление выровнять потолок именно штукатуркой, делаем так. Избавляемся от старой известковой штукатурки. Падуги тоже сбить. Никакой функции, кроме декоративной, они обычно не несут. Хотя, может там под штукатурным слоем обнаружится какой-нибудь конструктивный элемент. Дранку, если сама не отваливается, желательно сохранить. Степлером прибиваем штукатурную стеклосетку (ячейка 5х5 мм). Скобы берём самые длинные, какие может принять ваш степлер и  не экономим их.  Если степлеру не хватает силёнок полностью вогнать скобу в деревяшку, не надо её молотком добивать. Так даже лучше, когда сетка неплотно к доске прижата. Наносим слой гипсовой штукатурки, вмазывая её через сетку. Зубчатым шпателем начёсываем гребёнку. Как на фото. Ждём несколько дней, чтоб всё хорошенько просохло. Далее традиционная штукатурка гипсовой смесью по маякам. С известковой штукатуркой не советую связываться. Мало мастеров осталось, которые умеют её ПРАВИЛЬНО работать, особенно по потолку. Опять ждём, пока всё высохнет. В зависимости от толщины слоя и условий - от нескольких дней до нескольких недель.  Шпаклюем гипсовой шпаклёвкой с армированием шпаклёвочной стеклосеткой (ячейка 2х2 мм)

По описанной Вами технологии оштукатурил только не потолок, а стены. Так получилось, что нанесен был только один слой по сетке и начесан зубчатым шпателем. Недели через две на штукатурке проступили следы от дранки(темные полосы). Как думаете, на втором слое они не проступят? Что можно сделать, чтобы исправить? Поверхность предполагал окрасить белой краской по флизелину.Прошу откликнуться всех, кто, возможно, сталкивался! Заранее благодарен!

[R-39]

в санузле у себя по дереву обшил стены гвл, выставил саморезы и по шляпкам листы накидал, предварительно лепешки перелфикса и на стыках сплошным слоёмзатем ещё саморезами листы прокрутил

А старую штукатурку сбивали, или прямо по ней прикручивали ГВЛ?С плитами "аквапанель" не сталкивались? Может со стороны санузла лучше ими(они на основе цемента)?Заранее благодарен! Изменено 3 октября, 2013 пользователем R-39

[Sano]

По дранке работал гипсовой но только частичный ремонт поверхности, пятна не проступалиСтарую штукатурку и дранку удалял, аква панели конечно должны быть лучше

[R-39]

Спасибо!Извините, а если оставить штукатурку(известка, но держится более-менее), какие могут быть последствия?

[Lee]

Не толстым, быстро высыхающем слоем под обои держит нормально. У известковой штукатурки малая несущая способность и раскисание от влаги, при всей её экологичности (безопасности) малый срок службы и чаще ремонт.

[FugenFührer]

...на штукатурке проступили следы от дранки(темные полосы). Как думаете, на втором слое они не проступят? Что можно сделать, чтобы исправить?

Это нормально. От старой деревяшки часто такое бывает. Наружу может пролезет, может не пролезет. Если быстро высохнет штукатурка, то не будет проблем. Если долго кваситься будет, может проявиться эта желтизна. Неприятная хрень, прёт и через штукатурку, и через шпаклёвку, на водных красках и светлых обоях может проявиться. Лучше сразу постараться победить её.  Проверенное многократно средство - хлорный отбеливатель Белизна. Обрабатываем ей все сомнительные пятна. Только предупреждаю. Зелье эффективное, но ядовитое, опасное. Без шуток. Хлором надышаться эт тебе не краски нанюхаться. Лёгкие выжигает, да и глазки выедает. Раскрыл окна для проветривания, быстренько провёл обработку, и вали из помещения пока не выветрится. При необходимости повторить процедуру.

[Александр Андреевич]

Добавлю: вместо хлора можно использовать перекись водорода - она безвредна. А ещё есть средство для отбеливания фирмы сенеж. Кстати, может в тему может нет: при покраске старой древесины водной эмалью, выходит эта желтизна (лигнин и дубильные вещ-ва). Чтоб этого избежать, обрабатывал самодельным изолирующим акриловым грунтом ( сильно разбавленный ксилолом органорастворимый акриловый лак (вроде АК-199)). Таким составом можно спастись от многих проблем; акриловая основа хорошо совместима со многими шпатлёвками и красками. Единственное - ксилол токсичен и вонюч!

[R-39]

Старую штукатурку и дранку удалял, аква панели конечно должны быть лучше

Спасибо!Извините, а если оставить штукатурку(известка, но держится более-менее), какие могут быть последствия?

Я имею в виду, если прикручивать ГВЛ прямо на старую известковую штукатурку, не удаляя её вместе с дранкой, чем это может быть чревато? Т.е. по каким соображениям Вы её убрали.Заранее благодарен! Изменено 5 октября, 2013 пользователем R-39

[R-39]

FugenFührer,Спасибо огромное! Очень ценный совет! Как раз собирался наносить второй слой, всё сомневался - проявится-не проявится.А не скажете, если дранка проявилась почти вся(темной решёткой), лучше обработать всю поверхность? И когда лучше обработать: до нанесения второго слоя или после. Есть ещё такие же поверхности, которые я только собираюсь штукатурить(потолки- вернулся всё-таки в этому варианту). Может их можно сразу чем-нибудь обработать, чтобы избежать появления пятен?Запах хлора долго потом держится?Заранее благодарен!

[R-39]

Александр Андреевич,Спасибо! А чем бы Вы посоветовали обработать старую деревянную поверхность с дранкой перед оштукатуриванием, чтобы избежать появления пятен в дальнейшем?Где можно купить акриловый лак? Для чего он применяется? Можно ли его заменить концентрированным акриловым грунтом?Заранее благодарен! Изменено 6 октября, 2013 пользователем Bagis
оверквотинг