Перейти к содержанию
Форум о ремонте и строительстве
Miha_IL

Выбор лака для покрытия дерева

Рекомендуемые сообщения

Miha_IL

Привет!

Я первый раз использовал для тонирования древесины морилку на водной основе. Понравилось, что сохнет быстро, но после высыхания цвет становится светлее и древесный рисунок слегка выпуклым.

Теперь стоит задача защитить дерево от влаги. Можно ли покрыть дерево акриловым лаком из аэрозольного баллончика? Не "расползется" ли краска морилки и не будет ли пузырей?

Надо ли шкурить после морилки поверхность?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik
Надо ли шкурить после морилки поверхность?
Морилка "взлохмачивает" поверхность древесины. Поэтому шкурить нужно. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Александр Андреевич
Можно ли покрыть дерево акриловым лаком из аэрозольного баллончика?
Можно, если влажность дерева не выше 8%.
Не "расползется" ли краска морилки и не будет ли пузырей?
Нет. 
Надо ли шкурить после морилки поверхность?
Обязательно. А ещё нужно шкурить после грунтового слоя лака. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Miha_IL

но если шкурить, то краска морилки сдерется. потом опять морить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

Шкурить без фанатизма,мелкой шкуркой. Если цвет не будет устраивать можно заморить еще на раз, но после все равно шкурить. Ну и 

ещё нужно шкурить после грунтового слоя лака. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
kylan
но если шкурить, то краска морилки сдерется

Так нужно не наждачкой, а шлифовальной губкой. Типа как на кухне для мытья посуды, но на ней слой абразива.

ЗЫ. Подправьте заголовок темы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Monti

Так нужно не наждачкой, а шлифовальной губкой. 

 Подскажите, а какая губка лучше всего для этого подходит? Чем меньше зернистость - тем лучше?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
volkodav

Речь идет про скотч брайт - это такой абразивный материал, который используется на губках для мытья посуды

post-58400-0-25676400-1472542351.jpg

Продаётся в строительных магазинах, для чистовой шлифовки или матирования

post-58400-0-19209800-1472542538.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Miha_IL

ЗЫ. Подправьте заголовок темы.

Я бы подправил, но как? :noddle:

Речь идет про скотч брайт

То есть не надо покупать абразивную губку? Этого скотч брайта с моющей губки будет достаточно?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik
Подправьте заголовок темы.
Ух глазастый!  :)  ЗЫ. Подправил. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
volkodav
Этого скотч брайта с моющей губки будет достаточно?

Только за неимением строительного. На губках он рыхловатый.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
stalcer

А зачем шлифовать скотч-брайтом? Он же для матирования. Поднявшийся ворс и всякие кракозябры, попавшие при покраске, он же не удалит?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Александр Андреевич

Не нужен там скотч-брайт. Он для более поздних стадий. 

В двух словах про отделку дерева данным способом:

Древесина шлифуется материалом на жёсткой подложке номерами Р100, Р150, затем на полужёсткой (пробке например) Р220. Шлифовать древесину нет смысла более мелким материалом чем Р240 для сосны и Р320-400 для твёрдых пород. Обессмоливается растворителем. Затем поверхность увлажняется, даётся высохнуть и слегка шлифуется от поднятого ворса отработанным мелким материалом. Только после этого можно наносить водную "морилку". Непосредственно перед нанесением морилки поверхность слегка снова увлажняется во избежании "тушевания", излишнего "въедания" и более ровного окраса. Наносить морилку следует не менее двух раз с лёгкой промешуточной шлифовкой. Для такой лёгкой шлифовки подойдёт отработанный материал Р320. Шлифовка это громко сказано. Можно просто рукой, можно на мягкой подложке. Если хочешь добиться усиления текстуры - то на жёсткой подложке. После нанесения первого слоя лака производится шлифовка насухо Р400. Второй слой лака следует шлифовать мокрым способом. При мокром способе градация абразивного материала умьшается в 1,5-2 раза. Под финишный слой лака я шлифую мокрым способом № Р800. Для шлифовки древесины лучше выбирать специальный абразив по дереву белого цвета и специального зернового состава.

Не забываем, что шлифуется древесина вдоль волокон. При чём шлифуется либо вручную, либо ленточной машинкой, а последние вручную, чтобы обеспечить направленную шлифовку вдоль волокон. Каждым номером следует шлифовать достаточно долго: распространённая ошибка, когда поверхность кажетсядостаточно отшлифованной, и мастер переходит к шлифованию более мелким материалом; на самом деле он недошлифовал предыдущем, оставил невидемых царапин, а после покрытия ЛКМ эти царапинки становятся видны, но исправить мелкой шлифовкойуже невозможно. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
alexx7788

@Александр Андреевич, эксцентриковой машинкой нельзя шлифовать, только ленточной?

Шлифовал дверь перед лакировкой, дерево сосна, сначала 240, потом 320. Вроде неплохо получилось. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Александр Андреевич

Вручную, мокрым способом. Номера зависят от лака. Допустим, НЦ можно подправить от "апельсина" номером 1200, а потом шлифовать номером 2500. Потом полировать. Можно матирующими пастами вместо шкурки. Вот недавно я полировал цементом с керосином. Я так-то вообще крутой отделкой по дереву очень редко занимаюсь. Только для себя и иногда по просьбам самодельщиков. Не каждый лак поддаётся полировке, да и оборудование нужно. Вместо покрасочной камеры у меня гараж, а вместо сушильной ИК-лампы. Хотя для лака предпочтительней ИК, т.к. не нагревает воздух и не матирует,а разогревает поверхность под прозрачной плёнкой лака, и испарения растворителя происходит не снаружи к нутри, а изнутри к наруже.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гудвин

вообще есть интересные приемы перед шлифовкой. Желательно же за один подход все шлифануть, чтоб зря не потеть. Деревяшкой ну оочень много занимаюсь (ну да практически только ею), углядел вот такую грунтовочку - Induline SW-900. Волокна приподнимаются и становятся тверже, так что одного подхода шлифовки вполне себе хватает

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Александр Андреевич

Любую основу необходимо шлифовать несколькими номерами. Можно, конечно и одним, но глупо: грубый материал шлифует быстро, но грубо, мелкий медленно, плохо,иногда даже полирует, засаливает и поджаривает. 

углядел вот такую грунтовочку
Цена её - заоблачна. Есть грунты, провоцирующие поднятие ворса - например ВД-АК-0301, или НЦ-0301. Но прежде чем бежать за такой грунтовкой нужно чётко знать, какой именно системой будет покрываться материал. Допустим прекрасный результат даёт ВГТ ВД-АК-0301, но если собираетесь перекрывать древесину алкидной системой пропитка-тонер-лак или только цветная пропитка, то данный грунт не даст ей впитываться в основание; если же наносить его после пропитки и перед лаком, то будет сначало хорошо. Но гомогенности покрытия не получится, и если для мебели это пофиг, то на фасаде такие покрытия быстро ошелушаться. Тоже и с нитрогрунтом. С давних времён хорошим грунтом-провокатором являлся 0,5% раствор костного клея. Его наносили перед финишной шлифовкой. Такой состав можно применять не только под пропитки и лаки, но и при самостоятельной отделке без покрытия, например при глянцевании горячим полированным роликом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гудвин
Цена её - заоблачна.

Вы даже не потрудились посчитать. А я вам помогу. Вот на фото мои дверки (оно же мое хобби и мой хлеб). Грунтовочку Induline SW-900 я использую на лицевой их поверхности не только для поднятия и отверждения волокон, а от гниения и синевы в том числе, но речь не о том, а о цене, я помню. Канистра Induline SW-900 у меня пятилитровая и цена ее где-то в районе четырех с половиной тысяч. А теперь достану калькулятор и покажу простую математику.

Расход средства - 0,15л/м2 и 5 литров в моем случае означает 33,333 квадратных метра обработанной поверхности дверей

одна дверь (возьму самую популярную) - 0,76 х 1,5 метра, то есть 1,14 м2 по наружной обрабатываемой поверхности

33,333м2 если перевести в двери (ну просто разделить на 1,14м2), то получится 29 дверей!

4500 руб делим на 29 дверей и получаем по 155 рублей 17 копеек на одну дверь, которую я в среднем спокойно продаю своим заказчикам за 7 тысяч 300 рублей. И при этом каждый заказчик проводит рукой по поверхности двери перед покупкой и, судя по всему, остается доволен

Теперь вопрос, готов ли я вложить в каждую такую дверку 155 рублей 17 копеек? Да готов! Заоблачно это? Вообще нет.

post-106460-0-67284600-1476514409_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Портал для электрокамина своими руками (Почти Настоящий Камин))
      Портал для электрокамина своими руками (Почти Настоящий Камин)) Камин задумал дома давно и сразу, но настоящий по многим причинам поставить не было возможностей, поэтому единственный выход электрокамин ("биокамин" - отпал сразу, дышать выхлопами и цена в обслуживании)
      https://homemasters.ru/blogs/entry-179-portal-dlya-elektrokamina-svoimi-rukami-pochti-nastoyashii-kamin/

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Газовый монтажный пистолет HILTI GX 120
      Но инструмент, есть инструмент, знания техники безопасности и правил как с ним работать ещё некому не помешали.

      Кстати нелишним будет отметить, что вот так привезти инструмент на рабочее место, показать его в действии, хоть в руках представителя, хоть самому попробовать фирменный ход компании Hilti, это очень удобно до покупки попробовать всё самому и уже после решить подходит инструмент или требуется, что-то другое.

      • 9 ответов
    • Самодельный кожух на болгарку для алмазной чашки или щётки
      Самодельный кожух на болгарку для алмазной чашки или щётки Досталось мне чистить стены от старых наслоений. Давненько этим не занимался. Опыт в этом деле огромный. Однако по-старинке - размачивать и скребками, щётками чухать уже неохота. А уж крашеную стену зачистить вручную - проще полностью штукатурку сбить. Болгарку использовать - это ж мощнейший пылегенератор. Специализированной шлифмашины по бетону у меня нет. И в окрестных магазинах такой тоже нет, только на заказ привезти могут. Некогда ждать, да и денег жалко.
      https://homemasters.ru/blogs/entry-923-samodelnyi-kozhuh-na-bolgarku-dlya-almaznoi-chashki-ili-shyotki/

        • Нравится
      • 3 ответа
    • Аккумуляторный перфоратор ТЕ 30-А36
      Аккумуляторный перфоратор ТЕ 30-А36 Перфоратор можно условно считать беспроводным аналогом сетевого перфоратора ТЕ 30 , конечно это не точная копия, но всё же.

      Поставляться инструмент будет в различной комплектации, мне для теста выдали чемоданный вариант.

      • 3 ответа
    • Тестовые  испытания  пил  SCW 22-А  и  SCM  22-A
      Тест дисковой пилы по дереву, сам диск, правда, немного б\у, за то аккумулятор новый, только из упаковки и полностью заряженный, АКБ на 22volt и емкостью 3,3 Ah.


      Для начало нарезал лапши из 12мм фанеры, батарейки хватило на 14 полос, длинна каждой полтора метра, общая длина получается 21 погонный метр. Хороший результат, емкости одного АКБ запросто хватит для работы по укладке фанеры в средней комнате, или по укладке ламината, паркетной доски или другого листового материала.

      • 0 ответов
    • Как лучше сделать перегородку из гипсокартона
      Как лучше сделать перегородку из гипсокартона Собираюсь убрать перегородку между ванной и туалетом, а так же перенести перегородку между прихожей и будующим сан.узлом. Получается придётся убрать 2 стены и поставить новую. Хочу сделать из ГКЛ подскажите как и нужно ли прокладывать внутри утеплитель и как её сделать что бы она была жёсткой, обязательно ли внутри ванной использовать влагостойкие листы( всё равно будет плитка)какой профиль ставить. Заранее спасибо! https://homemasters.ru/forums/topic/125-kak-luchshe-sdelat-peregorodku-iz-gipsokartona/

      • 134 ответа
    • Как врезать петли в межкомнатные двери...
      1 После того как собрали коробку для межкомнатных дверей и выставили необходимые зазоры...

      2 ... можно прикинуть как расположить петли и как они будут смотрется на дверях.

        • Нравится
      • 3 ответа
    • Монтаж потолка из гипсокартона
      1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах.... Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

      • 550 ответов
×