Выбор лака для покрытия дерева

[Miha_IL]

Привет!

Я первый раз использовал для тонирования древесины морилку на водной основе. Понравилось, что сохнет быстро, но после высыхания цвет становится светлее и древесный рисунок слегка выпуклым.

Теперь стоит задача защитить дерево от влаги. Можно ли покрыть дерево акриловым лаком из аэрозольного баллончика? Не "расползется" ли краска морилки и не будет ли пузырей?

Надо ли шкурить после морилки поверхность?

[Evgenik]

Надо ли шкурить после морилки поверхность?

Морилка "взлохмачивает" поверхность древесины. Поэтому шкурить нужно. 

[Александр Андреевич]

Можно ли покрыть дерево акриловым лаком из аэрозольного баллончика?

Можно, если влажность дерева не выше 8%.

Не "расползется" ли краска морилки и не будет ли пузырей?

Нет. 

Надо ли шкурить после морилки поверхность?

Обязательно. А ещё нужно шкурить после грунтового слоя лака. 

[Miha_IL]

но если шкурить, то краска морилки сдерется. потом опять морить?

[Evgenik]

Шкурить без фанатизма,мелкой шкуркой. Если цвет не будет устраивать можно заморить еще на раз, но после все равно шкурить. Ну и 

ещё нужно шкурить после грунтового слоя лака. 

[kylan]

но если шкурить, то краска морилки сдерется

Так нужно не наждачкой, а шлифовальной губкой. Типа как на кухне для мытья посуды, но на ней слой абразива.

ЗЫ. Подправьте заголовок темы.

[Monti]

Так нужно не наждачкой, а шлифовальной губкой. 

 Подскажите, а какая губка лучше всего для этого подходит? Чем меньше зернистость - тем лучше?

[volkodav]

Речь идет про скотч брайт - это такой абразивный материал, который используется на губках для мытья посуды

Продаётся в строительных магазинах, для чистовой шлифовки или матирования

[Miha_IL]

ЗЫ. Подправьте заголовок темы.

Я бы подправил, но как?

Речь идет про скотч брайт

То есть не надо покупать абразивную губку? Этого скотч брайта с моющей губки будет достаточно?

[Evgenik]

Подправьте заголовок темы.

Ух глазастый!   ЗЫ. Подправил. 

[volkodav]

Этого скотч брайта с моющей губки будет достаточно?

Только за неимением строительного. На губках он рыхловатый.

[stalcer]

А зачем шлифовать скотч-брайтом? Он же для матирования. Поднявшийся ворс и всякие кракозябры, попавшие при покраске, он же не удалит?

[Александр Андреевич]

Не нужен там скотч-брайт. Он для более поздних стадий. 

В двух словах про отделку дерева данным способом:

Древесина шлифуется материалом на жёсткой подложке номерами Р100, Р150, затем на полужёсткой (пробке например) Р220. Шлифовать древесину нет смысла более мелким материалом чем Р240 для сосны и Р320-400 для твёрдых пород. Обессмоливается растворителем. Затем поверхность увлажняется, даётся высохнуть и слегка шлифуется от поднятого ворса отработанным мелким материалом. Только после этого можно наносить водную "морилку". Непосредственно перед нанесением морилки поверхность слегка снова увлажняется во избежании "тушевания", излишнего "въедания" и более ровного окраса. Наносить морилку следует не менее двух раз с лёгкой промешуточной шлифовкой. Для такой лёгкой шлифовки подойдёт отработанный материал Р320. Шлифовка это громко сказано. Можно просто рукой, можно на мягкой подложке. Если хочешь добиться усиления текстуры - то на жёсткой подложке. После нанесения первого слоя лака производится шлифовка насухо Р400. Второй слой лака следует шлифовать мокрым способом. При мокром способе градация абразивного материала умьшается в 1,5-2 раза. Под финишный слой лака я шлифую мокрым способом № Р800. Для шлифовки древесины лучше выбирать специальный абразив по дереву белого цвета и специального зернового состава.

Не забываем, что шлифуется древесина вдоль волокон. При чём шлифуется либо вручную, либо ленточной машинкой, а последние вручную, чтобы обеспечить направленную шлифовку вдоль волокон. Каждым номером следует шлифовать достаточно долго: распространённая ошибка, когда поверхность кажетсядостаточно отшлифованной, и мастер переходит к шлифованию более мелким материалом; на самом деле он недошлифовал предыдущем, оставил невидемых царапин, а после покрытия ЛКМ эти царапинки становятся видны, но исправить мелкой шлифовкойуже невозможно. 

[Aleksey C]

@Александр Андреевич, эксцентриковой машинкой нельзя шлифовать, только ленточной?

Шлифовал дверь перед лакировкой, дерево сосна, сначала 240, потом 320. Вроде неплохо получилось. 

[stalcer]

@Александр Андреевич, а шлифовку лака перед полировкой как ты делаешь?

[Александр Андреевич]

Вручную, мокрым способом. Номера зависят от лака. Допустим, НЦ можно подправить от "апельсина" номером 1200, а потом шлифовать номером 2500. Потом полировать. Можно матирующими пастами вместо шкурки. Вот недавно я полировал цементом с керосином. Я так-то вообще крутой отделкой по дереву очень редко занимаюсь. Только для себя и иногда по просьбам самодельщиков. Не каждый лак поддаётся полировке, да и оборудование нужно. Вместо покрасочной камеры у меня гараж, а вместо сушильной ИК-лампы. Хотя для лака предпочтительней ИК, т.к. не нагревает воздух и не матирует,а разогревает поверхность под прозрачной плёнкой лака, и испарения растворителя происходит не снаружи к нутри, а изнутри к наруже.

[Гудвин]

вообще есть интересные приемы перед шлифовкой. Желательно же за один подход все шлифануть, чтоб зря не потеть. Деревяшкой ну оочень много занимаюсь (ну да практически только ею), углядел вот такую грунтовочку - Induline SW-900. Волокна приподнимаются и становятся тверже, так что одного подхода шлифовки вполне себе хватает

[Александр Андреевич]

Любую основу необходимо шлифовать несколькими номерами. Можно, конечно и одним, но глупо: грубый материал шлифует быстро, но грубо, мелкий медленно, плохо,иногда даже полирует, засаливает и поджаривает. 

углядел вот такую грунтовочку

Цена её - заоблачна. Есть грунты, провоцирующие поднятие ворса - например ВД-АК-0301, или НЦ-0301. Но прежде чем бежать за такой грунтовкой нужно чётко знать, какой именно системой будет покрываться материал. Допустим прекрасный результат даёт ВГТ ВД-АК-0301, но если собираетесь перекрывать древесину алкидной системой пропитка-тонер-лак или только цветная пропитка, то данный грунт не даст ей впитываться в основание; если же наносить его после пропитки и перед лаком, то будет сначало хорошо. Но гомогенности покрытия не получится, и если для мебели это пофиг, то на фасаде такие покрытия быстро ошелушаться. Тоже и с нитрогрунтом. С давних времён хорошим грунтом-провокатором являлся 0,5% раствор костного клея. Его наносили перед финишной шлифовкой. Такой состав можно применять не только под пропитки и лаки, но и при самостоятельной отделке без покрытия, например при глянцевании горячим полированным роликом.

[Гудвин]

Цена её - заоблачна.

Вы даже не потрудились посчитать. А я вам помогу. Вот на фото мои дверки (оно же мое хобби и мой хлеб). Грунтовочку Induline SW-900 я использую на лицевой их поверхности не только для поднятия и отверждения волокон, а от гниения и синевы в том числе, но речь не о том, а о цене, я помню. Канистра Induline SW-900 у меня пятилитровая и цена ее где-то в районе четырех с половиной тысяч. А теперь достану калькулятор и покажу простую математику.

Расход средства - 0,15л/м2 и 5 литров в моем случае означает 33,333 квадратных метра обработанной поверхности дверей

одна дверь (возьму самую популярную) - 0,76 х 1,5 метра, то есть 1,14 м2 по наружной обрабатываемой поверхности

33,333м2 если перевести в двери (ну просто разделить на 1,14м2), то получится 29 дверей!

4500 руб делим на 29 дверей и получаем по 155 рублей 17 копеек на одну дверь, которую я в среднем спокойно продаю своим заказчикам за 7 тысяч 300 рублей. И при этом каждый заказчик проводит рукой по поверхности двери перед покупкой и, судя по всему, остается доволен

Теперь вопрос, готов ли я вложить в каждую такую дверку 155 рублей 17 копеек? Да готов! Заоблачно это? Вообще нет.