Перейти к содержанию
Строительный портал - Все о ремонте и строительстве

Тёплая квартира: помоги себе сам


TeploTN

Обязательные взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов мы платим уже второй год, но начала работ большинству из нас придётся ждать несколько лет. Во многих регионах для удобства владельцев квартир местные власти открыли специальные интернет-сайты, где каждый желающий может узнать, когда очередь дойдёт до его дома. Но что же делать тем, у кого в жилище холодно и сыро уже сейчас, а ремонта в ближайшем будущем не предвидится? Оказывается, есть немало способов за небольшие деньги сделать квартиру гораздо теплее и не страдать в ожидании ремонта.

Меняем окна

Если в зимний период температура в квартире не дотягивает до комфортных значений в 20-22оС, то первое, что нужно сделать – заменить старые деревянные окна и балконные двери на пластиковые энергосберегающие конструкции.

В наше время это сделать очень просто. Из оконной фирмы приходит замерщик, который снимает все необходимые мерки. Часто он же рассчитывает итоговую стоимость окна в той конфигурации, в которой вам нужно, и оформляет заказ (в зависимости от сезона его будут выполнять 3-10 дней).

Лучше выбирать окно из профиля так называемой «большой тройки» производителей – Veka, KBE или Rehau. Эти бренды отличаются щепетильным отношением не только к качеству своей продукции, но и к репутации компаний, изготавливающих и устанавливающих оконные конструкции. Благодаря такому подходу вы получаете дополнительную гарантию, что окно будет служить долго.

Для большинства российских регионов подходят оконные системы с толщиной оконного профиля 55-70 мм. Более широкие стоят немного дороже, но они лучше сохраняют тепло, а главное, что они позволяют использовать более широкий и «тёплый» стеклопакет. Для нашего климата оптимален двухкамерный стеклопакет, в котором одно из стёкол – с низкоэмиссионным покрытием. Зимой оно отражает тепловое излучение обратно в квартиру, а летом сохраняет в доме прохладу, экранируя от лучей солнца.

Утепление внешних стен

Общая проблема всех панельных домов – крайне низкая теплозащита стен из-за осыпания старого утеплителя. В результате стены и швы могут промерзать, по углам на стенах выпадает конденсат, который портит внутреннюю отделку и провоцирует рост плесени. Особенно часто страдают от этого жильцы угловых квартир, у которых одна торцевая стена напрямую контактирует с внешней средой.

Если до планового ремонта фасада ещё несколько лет, то можно утеплить угловую комнату изнутри. Перед началом работ стоит осмотреть примыкания пола и стен к внешней стене. Нередко под старыми обоями или осыпавшейся штукатуркой обнаруживаются огромные щели. Большие и глубокие пустоты лучше заполнить монтажной пеной. Если же щели между панелями не толще пластиковой карты, их можно заделать герметиком или быстросохнущей гипсовой смесью.

Затем предстоит собрать каркасную конструкцию с утеплителем. По словам Полины Носовой, ведущего технического специалиста компании ТехноНИКОЛЬ, одного из крупнейших международных производителей надёжных и эффективных строительных материалов, лучший вариант для этих целей – негорючие и экологичные плиты из каменной ваты.

Вертикальные направляющие из деревянных брусков или металлических профилей крепятся к стене с расстоянием 58-59 см, при ширине плит утеплителя 60 см. Враспор между ними устанавливаются плиты из каменной ваты, такие как ТЕХНОЛАЙТ или ТЕХНОБЛОК, толщиной 10 см. Важно, чтобы между ними не было щелей – их можно заполнить монтажной пеной или полосками той же каменной ваты. Для минимизации «мостиков холода» рекомендуется делать двойной каркас из бруса 50Х50 мм с поперечным расположением одного к другому.

Чтобы утеплитель оставался сухим, его обязательно нужно закрыть пароизоляционной плёнкой, стыки которой должны быть плотно проклеены для полной герметичности. А все примыкания к полу и потолку приклеены на двухсторонний строительный скотч. Весь этот «пирог» обшивается листами гипсокартона, которые можно шпаклевать, красить, обклеивать обоями. Причём обшивка должна располагаться не вплотную к утеплителю, а с зазором 1-2 см. Это делается для того, чтобы не повредить механически пароизоляцию при обшивке стен из ГКЛ саморезами.

Чтобы избавиться от «мостиков холода», по той же методике рекомендуется утеплить и внутренние стены комнат, которые примыкают к внешней стене.

Поскольку плиты перекрытия также контактируют с внешней стеной, то может возникнуть необходимость и в их утеплении. Например, полы в хрущёвках чаще всего устроены по деревянным лагам. В таком случае напольное покрытие аккуратно снимается, а между лагами укладываются плиты ТЕХНОЛАЙТ, которые закрываются любым крупнолистовым материалом.

Другой способ более радикален: весь старый черновой пол демонтируется до бетонного основания. Затем на него укладываются жёсткие каменноватные плиты повышенной прочности ТЕХНОФЛОР, которые сверху можно заливать цементной стяжкой (с разделительным слоем из пароизоляции) или закрывать элементами сухой стяжки: гипсокартоном, фанерой или ОСП в два слоя, на которые уже можно укладывать финишное покрытие пола. В качестве бонуса такой пол обеспечит отличную шумоизоляцию от ударного шума.

Для обитателей верхних этажей в домах без чердака может потребоваться и утепление потолка. Тут подойдёт как описанная технология для стен с использованием плит ТЕХНОЛАЙТ, так и более дорогостоящее устройство подвесного потолка со сложной каркасной системой на подвесах и интегрированными светильниками.

Меняем батареи

Если после всех проведённых мероприятий в квартире всё ещё холодно, то старые чугунные или стальные батареи также подлежат безжалостной замене. Скорее всего, за десятилетия службы они заросли известковыми отложениями и теплоотдача их значительно ухудшилась. Так что лучше выбрать современные биметаллические радиаторы известных производителей Rifar, Sira или Global, которые отличаются хорошей теплоотдачей, эстетичны и подходят к любому современному интерьеру.

Биметаллические радиаторы собираются из отдельных секций, причём их количество рассчитывается в зависимости от площади комнаты, наличия внешних стен и других факторов. В среднем, одна секция может обогреть 1-1,5 кв. м, то есть для комнаты в 10 кв. м нужна батарея из 6-7 секций.
Ставить новые радиаторы по принципу «чем больше, тем лучше» не стоит. Это нарушит тепловой баланс на всём стояке и точно не понравится соседям, до которых тепло просто не будет доходить. В таком случае может вмешаться Жилищная инспекция и потребовать переделать радиаторы в соответствии с нормативами за собственный счёт.

Итак, не стоит терпеть холод и сырость в ожидании капитального ремонта. За небольшие суммы, сопоставимые с месячным доходом семьи, можно значительно улучшить микроклимат жилых комнат и сохранить здоровье своих домочадцев. Тепло нашего дома – в наших руках!



Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет



Ваш контент должен быть одобрен модератором перед публикацией

Гость
Вы комментируете как гость. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста, войдите
Добавить комментарий...

×   Вставить как форматированный текст.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.


  • Google рекомендует


  • Категории

  • Похожие темы форумов

    • inworkman
      inworkman
      Добрый день!У меня в детской комнате 1 стена всегда холодная. И в комнате, мягко говоря, прохладно!Хочу утеплить с минимальным съеданием пространства комнаты и заменить батарею.С батареей вроде как определился. 12 секций алюминия, с кранами.Вроде и много, но лучше всегда прикрыть.размер комнаты 2.4м х 4.5 мНе хочется "съедать" конструкцией из гипсокартона и мин ваты пространство. Нашел как вариант - пеноплекс.Уже собрался утеплять им, но продавец сказал, что он очень токсичен при нагреве и тд, и вообще предназначен для наружных работ.Кто что скажет по этому поводу?ребенка травить не хочется.В чем для меня плюсы пеноплекса - толщина 3 см и небольшая стоимость за лист (примерное 100 рублей за 600х1200 лист). Монтировать прямо на стену, а дальше полностью заштукатурить всю стену.Вопрос в том - токсичность сохраниться, если я его пущу под штукатурку? Или можно сделать так?Или все же не стоит рисковать?Чем тогда утеплить, сравнимым по толщине и деньго-затратам?Заранее спасибо!!!
    • KeeperOfSilence
      KeeperOfSilence
      В здании где я живу делают капитальный ремонт.Дом 60х годов с электроплитой (однофазной) и электрощитами в общем коридоре.Ранее на каждую квартиру стояли по 3 автомата с надписью ВА 66-29 на 25А, 16А, 16А и черный рубильник на 40А в виде поворотной ручки.Фотографии старого шита на 3 квартиры (на каждую квартиру 3 автомата): Все автоматы покрыты краской, наверное что бы не украли.Сейчас на квартиру ставят автоматы EKF ВА 47-63 в составе:- 2х полюсной(?) на входе 40А (разрывает фазу и ноль);- автомат 32А на электроплиту (ранее был на 25А);- автомат 25А (ранее был на 16А);- автомат 16А (номинал остался прежним);Автоматы ставят одинаковые на все квартиры ( у нас есть 1,2 и 3 комнатные).Разделение автоматов на свет и розетки ни у кого нет. Нагрузка на 2 автомата по комнатам квартиры примерно одинаковая. Проводка в квартирах алюминиевая, старая.Вид кабелей по стояку с линейкой для масштаба: Фотографии из соседнего подъезда, где уже все поставлено:У меня на квартиру небольшие отличия:Лет 6 назад по причине горелой проводки менял у себя всю проводку по квартире на 3х жильную медную от самого щитка по всей квартире.Распределение нагрузки сделал по старому образцу.На кухню проложен кабель сечением 6мм (наименования не знаю: в кабеле три провода, многожильные, моножильные кабели электрики найти не могли или не захотели с ними связываться). По комнатам проложены кабели сечением 2.5мм, включая розетки и свет (наименования тоже не знаю, черные плоские).Разделения на световую группу и розетки у меня нет, так как в старом щитке не мог поставить больше автоматов и сделать несколько отдельных групп.Земля была подцеплена на щиток. Электрики божились, что сам щиток заземлен.Электрику делали работники ЖЭУ, но за мои деньги.Сейчас возникли вопросы по кап. ремонту:- Почему вместо 2х автоматов по 16А они ставят один на 16А, а второй на 25А? Электрики, что собирают щитки говорят, что какие дали, такие и ставят. Ясно, что вопрос не к ним, но кому его задать не знаю. Может не все говорят и есть какое-то правило распределения нагрузки по квартире? У себя я это не наблюдал. Оба автомата шли и на розетки и на свет одновременно.- Стоит ставить автоматы EKF ВА 47-63 или пока не поздно самому купить аналоги другой фирмы, что бы они их поставили вместо своих?- Имею я право заменить входной автомат на 40А аналогом другой фирмы? - В рекламе EKF пишут о возможности пломбировки. Те что поставлена имеют возможность пломбировки. Входные автоматы в многоквартирных домах пломбируют или только счетчики?- Можно вместо конечных автоматов поставить дифференц. автоматы по 16А на 30мА и на кухню 25А на 30мА? Заземление как я понял проводят заново.- Стоит ставить автомат на 32А на плиту, или достаточно ограничится 25А? Пояснение, у меня сейчас стоит отдельно варочная поверхность на 4200Вт + духовой шкаф на 2800Вт (фуховка Bosch с вилкой). В общем мне не понятно, почему на старую проводку ставят автоматы большей величины. Сечение алюминевых проводов сказать не могу, просто не знаю.Но думаю в 60е годы все было одинаково у всех и может Вы знаете какие кабели ложили тогда.На текущий момент электрики по стояку протянули новые кабели, но щиток пока не меняли.Неделя времени на размышление у меня есть.P.S. Что бы правильно задать вопрос, надо знать половину ответа. Сейчас я не знаю и половины.Так что жду, по возможности, простых ответов.
  • Google рекомендует


×