Черепичная кровля

Кровля всегда есть и будет визитной карточкой любого дома. И так хочется, чтобы крыша своего дома была видна издалека, чтобы была непохожа на все другие.

Так вот – черепичная кровля выделяется всегда! Выделяется своим нарядным видом, какой-то неуловимой ухоженностью, опрятностью, не говоря уже об ее надежности и долговечности.

Думаете такая кровля только для избранных? Думаете – «Столько денег у меня нет!», а?

Это далеко не так. Если Вы сможете приобрести нужное количество материалов для кровли, то на этом все расходы и закончатся!

Чтобы покрыть крышу дома черепицей, вовсе не нужно обладать какими-то «секретными знаниями», а поэтому не нужно и нанимать бригаду кровельщиков. Работа по укладке такой мелкой, «штучной» кровли, как черепичная, действительно очень дорого оценивается. Это кропотливая, требующая внимания и терпения работа, да еще и на высоте. Но вот для устройства черепичной кровли достаточно лишь знать некоторые правила по ее укладке и уметь применять их.

Черепичная кровля укладывается на специальную обрешетку из бруса. И совсем не важно как эта обрешетка смонтирована. Бруски обрешетки можно крепить как непосредственно на стропила будущей крыши, так и на готовую сплошную опалубку, что может быть актуально, если Вы просто решили сменить старую кровлю.

Единственное различие будет состоять в том, как будет сделана подкровельная гидроизоляция.

Для тех, кто является новичком в строительстве, нужно пояснить:
- на обратной стороне всех кровельных материалов в теплое время года по утрам появляется конденсат. Это влага из воздуха оседает на холодных поверхностях, а плотные кровельные материалы, будь то - шифер, черепица, жесть, рубероид - остывают ночью быстрее всего. Вспомните утреннюю росу на траве? Это она и есть. Только не там, где надо.

В случае обрешетки крыши прямо по стропильной конструкции рекомендуется взять, так называемую, нетканую подкровельную гидроизоляцию. Она раскатывается поперек стропил, начиная снизу с нахлёстом, и крепится прямо к ним. Можно просто степлером, через пластиковую упаковочную ленту, или тонкими рейками. Перед тем, как крепить материал нужно предусмотреть небольшой (30-40 мм) провис между стропил для свободного стекания влаги. (Рис.1)

Кроме того, что конденсату будет негде задерживаться, этот провис даст возможность для свободной циркуляции воздуха под нашей кровлей, обеспечивая ей постоянное проветривание.
Не раз мне приходилось видеть опревшую до состояния трухи опалубку крыши, именно из-за отсутствия нормальной вентиляции подкровельного пространства.
Для этих же целей при устройстве черепичной кровли по сплошной опалубке, брус обрешетки тоже крепится на некоторой высоте.

То есть под него с равномерным шагом в 0,4-0,6м подкладываем обрезки такого же бруска, через которые и крепим обрешетку к опалубке.(Рис.2)

Не нужно говорить, что опалубка в обязательном порядке укрыта гидроизоляционным материалом. Но здесь можно взять любую строительную гидроизоляцию, расстелив ее также горизонтально с нахлестом.

Теперь о самой обрешетке. Перед тем, как делать ее, нужно убедиться в правильности геометрии крыши. Для этого достаточно сравнить между собой диагональные размеры каждой плоскости. Одинаковые размеры диагоналей скатов для двускатной и полувальмовой кровли – непременное условие. Тогда ряды черепицы будут лежать ровно и аккуратно.

Конечно допустима небольшая погрешность, 20- 30 мм, но не более! В этом случае придется предусмотреть разбежку при монтаже обрешетки, а неровный торец кровли можно будет скрыть фасонным элементом. Понятно, что при устройстве вальмовой и шатровой кровли, скаты которых треугольник и трапеция, погрешность может быть больше, но ведь мы строим для своих близких и для своих детей. Стоит, наверно, потратить один день и исправить конструкцию крыши – чтобы потом всю жизнь собой гордиться!

Обрешетку начинают крепить сверху, от самого конька крыши. Рекомендуется, закрепив вначале верхний брусок, закрепить сразу и самый нижний вплотную к карнизной доске. Вот этот нижний брус должен быть выше всех остальных брусков обрешетки на 15 – 20 мм, поскольку нижний ряд черепицы ляжет прямо на него, а не на элементы предыдущего ряда.

Измерив расстояние между этими брусьями, можно рассчитать оптимальный шаг для всей обрешетки. Размер конкретной черепицы нам известен, уклон крыши тоже определен – вот, исходя из этих значений, и выберем ширину каждого ряда черепичной кровли.

Стандартными цифрами принято считать следующее: при уклоне в 45? черепица укладывается с нахлестом в 50 мм. Длина черепицы обычно 380 – 400 мм, т.е. в таком случае нормальный шаг между брусом обрешетки составит 330 мм.

Посчитаем, сколько целых рядов черепицы укладывается на ширине нашего ската. Для наглядности придумаем его: 5,8 м. (Рис.3 а).)
Итак: 5800 мм / 330 мм = 17 рядов
В остатке: 5800 мм – 330 мм * 17 = 190 мм (Рис. 3 б).)

Эта цифра показывает где у нас будет находиться верхняя кромка самого нижнего ряда черепицы от карниза. В нашем примере видно, что за карнизом, при выбранном шаге между рядами 330 мм, будет вынос 200 мм! (Рис. 3 в).) Это очень много, поэтому уменьшим расстояние между рядами до 320 мм.

5800 мм – 320 мм * 17 = 360 мм!

Это нам подходит. Нижняя черепица будет выступать за кромку карниза всего на 20 – 40 мм, как на рисунке 3.
Наверное нужно пояснить, что большой выступ кровельного материала за карниз, помимо не очень эстетичного внешнего вида, при сильном ветре становится парусом, который может не только оторваться сам, но и повредить остальную кровлю. Нормальный размер для него от 20 до 80 мм.

Вот, пожалуй, и все премудрости черепичной кровли. Теперь, отмеряя от верхней кромки предыдущего бруска обрешетки 320 мм (это наш пример), крепим каждый последующий.

Само собой разумеется, брус для обрешетки должен быть одинаковой толщины 40-50 мм, этого вполне достаточно. Укладываем черепицу, начиная с нижнего ряда слева направо, поскольку именно так расположены замки на ней.

В зависимости от производителя черепица может иметь готовые, сквозные или глухие, отверстия в верхней части для крепления к брусу гвоздями или саморезами.

Если вдруг отверстий на Вашей черепице нет, просверлите их сами. Хотя черепичная кровля весьма массивна и не требует обязательного крепежа, нижний ряд закрепить будет нелишним. То же самое и коньковый элемент – его тоже надежнее все-таки закрепить. Для этого по коньку крыши, в щели между черепичными скатами крепится доска 25-40 мм толщиной. Ширина ее подбирается таким образом, чтобы сам элемент опирался на доску, плотно стоя своими краями на нашей кровле. Вот к этой доске и нужно крепить черепичный конек.

Следует еще упомянуть о конструктивных особенностях укладки черепицы в местах перегибов и желобов крыши.

На перегибе кровли черепицу укладывают сперва с одной стороны и обрезают «болгаркой» прямо по линии перегиба, затем повторяют то же самое с другой стороны. Образовавшаяся щель на месте перегиба крыши закрывается коньковым элементом, как и сам конек крыши. То есть в щель закрепляем доску, а к ней крепим коньковый элемент. Желоба подготавливают отдельно, до укладки черепицы - либо из кровельного железа, либо из мягкого кровельного материала. Сейчас можно купить готовые пластиковые желоба, которые крепятся к брусу обрешетки. Необходимо лишь проследить, чтобы нахлест черепичной кровли на материал желоба был не менее 0,25 м, а устройство самого желоба обеспечивало проток только по заданному руслу.

В заключение стоит добавить, что черепичная кровля настолько практична и надежна, что не требует никакого ухода на протяжении многих лет. Надежность ее проверена временем и не нуждается в рекламе.

Черепичная крыша станет «родным кровом» не только для Ваших внуков, но и для правнуков.

Читайте так же строим крышу своими руками.