Крепление профиля к потолку

[Sano]

Есть много примеров когда люди справлялись, есть руки голова, и форум

[fayaaaa]

Саш, я же написала что ни в коем случае ни кого не отговариваю. Просто я считаю что нужно начинать учиться на простых потолках. Пусть такой, но хоть без подсветки. Сложно будет для новичка именно этот потолок изобразить.

Не невозможно, а именно сложно!  

[Sano]

Что там сложного обычная фигура, вот малярку это будет потруднее, но терпение и труд

[Paranoid]

fayaaaa, понимаю вашу позицию. Тем более сам многократно сталкивался с тем же самым в своей специальности. Однако надеюсь, что мне всё таки удастся довести задуманное до конечного результата. В первую очередь потому, что свободного времени у меня много. Делать что-то "руками" люблю, а этого так не хватает в основной профессии!     Ну и разумеется, если что-то непонятно, задаю вопросы ибо "опыт - это такая штука, которая может появиться у человека только после того как она была нужна" 

И конечно спасибо всем за терпение и ответы!

[Alice Tracy]

@fayaaaa, ну а где человеку найти столько потолков у себя в небольшой квартире, чтобы начать с простого, перейти к более сложному и наконец сделать то, что он сразу замыслил себе?

[fayaaaa]

fayaaaa, ну а где человеку найти столько потолков у себя в небольшой квартире, чтобы начать с простого, перейти к более сложному и наконец сделать то, что он сразу замыслил себе?

Ну так-то: 

1. Туалет (простой одноуровневый потолок.)

2. Ванная (простой одноуровневый потолок, но чуть больше размером)

3. Коридор или прихожая.. 

4. Кухня или спальня.

Ну и потом уже, большой и сложный потолок в зале или гостиной.. 

 Это моё скромненькое ИМХО, на него можно не обращать внимания

[Evgenik]

Хорошо если бы так просто можно было бы делать в этом порядке. Я, помнится, начинал ремонтную эпопею с кухни, там и был приобретен первый опыт общения с подвесным потолком, причем сразу с двухуровневым. А зал был предпоследним, последним коридор.

[FugenFührer]

Если есть ошибки - прошу поправлять меня! 

Всё плохо. 

Такая схема в некоторых случаях применяется для прямолинейных многоуровневых потолков. На криволинейных такой способ не годится. 

Лучше не выгадывать мнимые сантиметры высоты, а смонтировать первый (верхний) уровень, а к нему подшивать второй. Проблема крепления профиля к гипсокартону элементарно решается закладными из такого же профиля или кусков фанеры в соответствующих местах. 

[Paranoid]

Проблема крепления профиля к гипсокартону элементарно решается закладными из такого же профиля или кусков фанеры в соответствующих местах. 

В принципе, "в душе", тоже всё время склонялся к такому варианту. Всегда лучше иметь хорошую базу (ровный потолок) и от нее уже "плясать". Да и потолок перфоратором гораздо меньше ковырять пришлось бы. Но как-то не уверен был в правильности использования закладных, потому что опыта нет. Вот теперь снова "на распутье"

Есть еще у кого-нибудь мнения в поддержку именно такого решения?

[GudMaster]

Уже много "воды утекло" с последнего вопроса, но так-как он остался без ответа попробую вложить свои 5 копеек.

Проще и удобнее было-бы делать в таком порядке: собрать ровный (верний) уровень потолка с закладными (и звукоизоляцией), в местах крепежа "змейки". Подвесы для этого потолка крепить лучше на анкера металлические забивные (это для пожарной безопасности).

Далее на полу разметить центра радиусов. С помощью лазерного уровня (или отвеса) перенести разметку на потолок. И уже крепить змейку, непосредственно на закладные и профиль каркаса через ГКЛ. Так  гораздо удобнее, быстрее и меньше пыли. А так-же есть возможность сместить профиль если он немного не совпадает с разметкой...

[Paranoid]

GudMaster, спасибо за ответ. Вот еще "утекло некоторое количество воды" и наконец я смог приступить к реализации своих планов. За прошедшее время концепция снова несколько изменилась в сторону упрощения, но вопросы остались "универсальные" :-) Буду благодарен за ответы:

1. Каково минимально допустимое расстояние между бетонным потолком (панельный дом) и направляющим потолочным профилем (27x28 который), идущим по периметру комнаты? Т.е. на каком минимальном расстоянии от потолка можно сверлить отверстия для крепления направляющего ПП?  Вопрос возник из-за множества "гуляющих" в интернете страшилок об ограничениях при ремонте в панельных домах.

2. Крепить этот направляющий ПП к стенам предполагаю нейлоновыми дюбель-гвоздями PDG LK 8x60 (Европартнер). Они предполагают глубину засверливания 70 мм (при толщине стены 140 мм в моем доме) - на мой дилетантский взгляд это многовато, но дюбель-гвоздей 8x40 или 8x50 не нашел - имеет смысл продолжить поиск или 8x60 всё таки нормально?

3. Допустимо ли крепление прямых подвесов для ПП на один забивной дюбель ("Бирбах") 6x40 по середине подвеса? По информации на форумах мнения разнятся - кто-то пишет что можно, кто-то что будет прогиб подвеса по краям. Этот вопрос так-же появился из соображений меньше "мучить" отверстиями потолочное перекрытие в панельном доме.

Очень надеюсь на ваши ответы!

[volkodav]

1. Какое угодно, хоть вплотную к потолку, единственно надо провести пробное бурение - иногда техническое расстояние от стеновых панелей до плит перекрытия забивается паклей на алебастре и штукатурится. В таком "пироге" крепёж держаться не будет.

2. Можно и 6х40, все зависит от структуры стены. А лучше отдельно нейлоновые дюбеля и саморезы с прессшайбой.

3. Только на 2! Да и сами подвесы после крепления надо протянуть с усилием вниз за перфорированные концы, чтобы со временем не провисли под весом подвесного потолка.

[Paranoid]

53 минуты назад, volkodav сказал:

А лучше отдельно нейлоновые дюбеля и саморезы с прессшайбой.

Т.е. здесь можно использовать дюбеля nat 8x40 и саморезы с пресс шайбой 4.2х50 мм? Меня смутило то, что эти дюбеля без манжеты (в отличие от дюбель-гвоздей) и соответственно закрученный саморез "болтается" в 8-ми миллиметровом отверстии профиля, а прессшайба в диаметре лишь немногим больше диаметра отверстия. Эти сомнения напрасны?

[volkodav]

Напрасны. Вы наверно не знали или забыли, что направляющий профиль для подвесных потолков не является несущим элементом конструкции. Его функция по  сути выравнивать в плоскость потолочный профиль, который к направляющему даже прикручивать не рекомендуется.

Саморез с прессшайбой притягивает направляющую к плоскости стены, не вминаясь в него и не выгибая, что случается при креплении саморезами с головкой впотай. Бортик дюбель-гвоздя отчасти решает эту проблему, но, чёрт возьми, сами гвозди там такие мягкие, что сгибаются от случайного удара не по оси.

[FugenFührer]

10 часов назад, Paranoid сказал:

2. Крепить этот направляющий ПП к стенам предполагаю нейлоновыми дюбель-гвоздями PDG LK 8x60 (Европартнер). Они предполагают глубину засверливания 70 мм (при толщине стены 140 мм в моем доме) - на мой дилетантский взгляд это многовато, но дюбель-гвоздей 8x40 или 8x50 не нашел - имеет смысл продолжить поиск или 8x60 всё таки нормально?

Нафига??? Чтоб в соседней комнате куски бетона вываливались?

6х40  в бетоне хватит с избытком.

[Paranoid]

В 7/6/2017 в 03:20, FugenFührer сказал:

6х40  в бетоне хватит с избытком.

А 6x30 нейлоновые Сормат + саморез с прессшайбой 4.2x38 подойдут? А то 6x40 только дюбель-гвозди находятся...

[volkodav]

Саморез может быть длиннее дюбеля, если только дюбель проходной.

[Paranoid]

Дюбель такой

Sormat 6х30 NAT нейлон

[Sano]

Короткий

[Paranoid]

А вот еще по анкер-клину подскажите пожалуйста. Те, что я купил, имеют длину до шляпки всего 35 мм.

На коробке написано изготовитель Tech-KREP 6x40. Это нормально или всё-таки должно быть 40 мм, а это просто какие-то "левые" анкеры?