Как предотвратить полную переделку душевой сделав правильно гидроизоляцию


jaans

Обзорная статья в которой расскажу и покажу какие проблемы возникнут если не сделать должным образом гидроизоляцию в душевой. В статье подробно описываю как правильно сделать гидроизоляцию. Публикация снабжена подробными иллюстрациями.

Современные требования строительного надзора предусматривают меры по осуществлению контроля над проведением гидроизоляционных работ в сырых и влажных помещениях. И требования эти очень и очень обоснованы.

Вода попадая в строительные конструкции наносит такие повреждения, устранение которых весьма затратно. Даже в малых количествах, такие как водяной пар, могут привести к возникновению сырых участков и способствовать произрастанию плесени внутри конструкций.

К сожалению не все уделяют должного внимания к проведению работ по гидроизоляции стен, полов, потолков во влажных и мокрых помещениях. В результате по прошествии некоторого времени приходится полностью переделывать предыдущий ремонт.

Для примера приведу вам одно помещение в котором гидроизоляция не была сделана на должном уровне.

Поступила жалоба, что с потолка второго этажа капает вода. Найти причину было не совсем легко, так как на втором этаже в районе протечки находились другие коммуникации, в том числе и трубы подачи воды, канализации. Оказалось что вода просачивается сквозь стены в душевой и капает вниз.

Проблема заключалась в том что на стенах из гипс картона не было сделано гидроизоляции. Тогда как, на полу гидроизоляция была сделана. Последствия постоянной протечки смотрите ниже. Как видите внутри стены стала образовываться плесень.

Проржавели стойки гипс каркаса. Пришлось полностью вырезать нижнюю часть стены и менять каркас и гипс картон.

ext_bf10975f4d337f458c30051056ca11d9.jpg

Что бы уберечь вас от таких неприятностей постараюсь максимально дать полную информацию по правильному нанесению гидроизоляции.

Для влажных и мокрых помещений такие как душевые, ванны, изготавливают специальные гидроизоляционные мастики. Существует несколько видов мастик и предназначены они для разных целей. Изготавливают мастики на масляной основе, ацетон содержащие и так далее.

Я не ставлю своей целью описывать вам все типы и их применение. На мой взгляд и учитывая мой опыт, самая лучшая в своем классе мастика идеально подходящая для душевых и ванн, это мастика фирмы Kiilto.

Продукция фирмы Kiilto ценится качеством своей продукции, правда не могу сказать что у них низкая цена но я не рекомендую экономить на таких вещах как гидроизоляция.

Чуть подешевле и тоже с хорошим качеством, есть мастика фирмы Knauf.

 

Этапы правильного нанесения гидроизоляции в душевой

Первый этап, подготовка поверхностей. Перед нанесением гидроизоляции необходимо удалить со стен, полов, потолка все частицы не прочно держащиеся. Простыми словами все что отваливается нужно удалить. Проверить что бы не было жирных, влажных, грибковых поверхностей. На фотографии выше нам пришлось сначала сбить весь промокший раствор с пола, сделать новую заливку, и уже потом приступать к нанесению гидроизоляции. Далее нанесите на стены и пол грунт KIILTO FIBERLAST PRIMER    

Если вы делаете гидроизоляцию в душевой то нанесение необходимо начинать с внутренних и наружных углов. Для усиления мест стыков, как углов стен, потолков, ниш, дверных проемов и так далее применяют специальную армирующую ткань. Для внутренних и наружных углов идеально подойдет лента шириной 10 см.

ext_7e95e252315f418cfa34d7d34b0d94a7.jpg

Армирование углов важный момент. На этом этапе важно следить что бы лента приклеивалась равномерно и не сморщивалась. Клеится она так. Отмеряем нужную длину ленты и отрезаем заготовку.

Старайтесь делать заготовки максимально точными. Потом кисточкой шириной 10 см наносим мастику на обе поверхности. Наносим не жалеем мастику, необходимо что бы лента пропиталась мастикой.

Далее приклеиваем на угол ленту. Применяйте шпатель шириной 10 см для разравнивания поверхностей. Пример правильно наклеенной ленты.

ext_74b6b873256dd272834a67316c811e80.jpg

Места стыков лент клеятся внахлест. Повторю не жалейте мастики на этом этапе, лента должна надежно приклеится.

Далее проклеиваем лентой дверной проем. Необходимо покрыть мастикой все места которые могут быть подвержены впитыванию влаги.

ext_e61eae53b6d6a20909d6cb984283fb79.jpg

Приклеиваем армирующую ленту.

ext_bf114886d07cca27da247962476fd8f7.jpg

Если у вас коробка двери уже установлена, обязательно приклейте бумажный тейп(липкую ленту) что бы избежать дополнительной работы по оттиранию гидроизоляции с коробки.

Приклеиваем армирующую ленту вокруг окна.

ext_4097d177b5f64d7c932e8d13d22b9a33.jpg

ext_768ebc4be55c765577279695ff6d5088.jpg

После наклеивания ленты сверху наносим мастику. Слой стараемся наносить потолще.

Армирующую ленту так же наклеиваем на вертикальные-горизонтальные стыки гипс картона.

После того как все стыки проклеены приступаем к нанесению гидроизоляции на стены. Можно наносить двумя способами с помощью широкой кисточки или с помощью валика.

Второй способ быстрее и проще. Используйте валик шириной 20 см и со средним ворсом. Наносите равномерно хорошо раскатывая. Наносится в два слоя.

Важно выдержать толщину каждого слоя примерно в 0.4 мм. В итоге общая толщина должна быть не менее 0.8 мм.

Для проверки качества исполнения, вырежьте острым ножом в трех разных местах, три треугольника. Их можно проверить либо электронным штангель-циркулем, либо визуально на глаз. Убедитесь что слой везде равномерный. Если результат не удовлетворительный необходимо повторить процесс нанесения гидроизоляции.

Фото качественного нанесения слоя гидроизоляции.

ext_76be79a3b3d1b83fdee977a68aa7042d.jpg

Так как работа по нанесению гидроизоляции относится к скрытым работам, все этапы необходимо фотографировать. Так же желательно сохранить вырезанные треугольники.

Особое внимание необходимо уделять местам трапов. Для трапов продаются специальные резиновые заготовки. Наносим вокруг трапа мастику, приклеиваем резиновую прокладку. Второй вариант вырезается из сплошного армирующего материала кусок размерами 1000 мм на 1000 мм.

Наносится обильно мастика вокруг трапа, приклеиваем материал сверху прямо по центру трапа. Далее пропитываем материал обильно мастикой. После высыхания в центре трапа делаем прорезь.

Оставляем по краям по 15 мм материала. Сверху на трап вдавливаем фиксирующее кольцо. Промазываем мастикой изнутри трап.   

Расход материала рассчитывается так, на один квадратный метр 1 кг мастики на слой. Расход мастики с расчетом на приклеивание лент.

Работы по наклеиванию керамической плитки можно начинать после полного высыхания гидроизоляционной мастики. Обычно после 6 часов. Обратите внимание что по правилам после высыхания мастики ходить по ней нежелательно.

У профи есть негласное правило, вечером перед уходом делается гидроизоляция, утром начинается укладка плитки.

Сначала делается гидроизоляция стен и углов включая углы пола. Потом клеится плитка на стены без нижнего ряда. Потом делается гидроизоляция пола. И на следующий день кладется плитка на пол.

Если между укладкой плитки и нанесением гидроизоляции прошло большое количество времени, больше 3 дней, операцию по нанесению гидроизоляции необходимо повторить в один слой без грунтования.

ext_29cff02d5ab0419a5d6d26d55d453113.jpg

Предостережение: Работу производите в резиновых перчатках.

Выполненные по всем требованиям работы по гидроизоляции ванной или душевой на многие годы избавят вас от проблем с протечкой, плесенью, затоплением соседей. Так же вы убережете себя от незапланированного дорогостоящего ремонта.

0




Обратная связь


Комментариев нет



Ваш контент должен быть одобрен модератором перед публикацией

Гость
Вы комментируете как гость. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста, войдите
Добавить комментарий...

×   Вы вставили контент с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор


  • Google рекомендует


  • Категории

  • Похожие темы форумов

    • Sano
      Sano
      Один из моментов гидроизоляции душевой кабины, а именно душевого лотка. Этот момент как то непонятно освещён в самой инструкции, хотя сама суть понятна, не ясно было чем можно заменить их монтажный клей с длинным названием, Клей монтажный (290мл), для суперплоского трапа и Schluter-KERDI изоляции (модель 4938.22) / X3, именно под таким названием находится этот клей в гугле по артикулу инструкции, тюбик стоит 2000руб, но его надо ещё заказать и привезти, это долго и нафиг надо. Пришлось напрячь своего знакомого, который сделал запрос в столицу, как я понял представителю этой фирмы на предмет чем можно заменить артикульный клей со странным названием. Ответ был таков, это клей-герметик на основе MC и тому подобных полимеров. Тут сразу всё легло на свои места. Ленту мне дал мой знакомый который эти виеги возит, а герметики МС полимеры у нас в магазинах стали появляться. Я выбрал от Келида клей-герметик 007 (из серии бондианы), по описанию он суперпупер, для всего в том числе и для сан.узлов.   Далее все просто, фотки и короткое описание, вырезаны из моей статьи   зы. кстати я попробовал сначала как держится сама гидроизоляция на металле, фиговенько, по этому решил не рисковать, хотя и говорят что держится гидра, но литокол как то сомнителен в этом плане   Далее можно заняться душевым трапом, для этого нужно очистить и обезжирить поверхность трапа. К трапу шла своя гидроизоляционная лента и клей герметик на основе MC полимера. Из инструмента потребуются: пистолет для герметика, прижимной валик (подойдёт обойный) и шпатель.   Наносим герметик на поверхность трапа, а также на стык трапа и бетонной стяжки. Прикладываем ленту, разглаживаем её шпателем и раскатываем валиком, выдавливая излишки герметика. Всё лишнее можно убрать салфеткой смоченной тем же обезжиривателем . Работу надо сделать тщательно, чтобы лента плотно прилегала к поверхности и тщательно промазана герметиком. Второй половинкой ленты займемся далее. После нанесения на стены возвращаемся к душевому трапу. Тут все также как и угловыми лентами. Отгибаем свободную половину ленты, наносим мастику и тщательно её разглаживаем, сверху покрывая слоем гидроизоляции. Причина, почему делается в два таких этапа, проста. Мастика плохо держится на металле и по этому часть ленты лучше приклеить на герметик. Кстати это указано и в инструкции к трапу.
    • vlv
      vlv
      День добрый!В ванной сделан наливной пол. Следующим слоем будет гидроизоляция. В наличии две грунтовки: глимс (в т.ч. со свойством уменьшения впитываемости грунтуемой поверхности) и бетонконтакт.Чем лучше грунтануть перед гидроизоляцией?Заранее спасибо.С уважением.Владимир
    • andrey_doc
      andrey_doc
      Кто-то может подсказать, в чем принципиальная разница между цветами у гидроизоляционой мастики? Мы сейчас покупаем материалы для выравнивания пола и мокрых зон в ванной. Буду делать все своими силами, так как небольшой опыт есть. Вот почитал по материалам и решил брать пол Weber для выравнивания, а под него надо гидроизоляцию наносить. Вижу на сайте магазина, что там она в двух цветах. Есть ли разница?
    • sundell
      sundell
      Уважаемые мастера, кто-нибудь сталкивался с подобным? Гидроизоляция на водной основе Kiilto Fiberpool, обмазал кистью трап и стяжку, сверху приложил нетканую манжету из комплекта к трапу, пригладил шпателем, выгнал воздух и накрыл вторым слоем сверху.  Прошла почти неделя, а гидроизоляция между манжетой и трапом практически не сохнет. Оно и понятно: внизу пластик трапа, а сверху слой высохшей гидры, поэтому влага из внутреннего слоя может идти только вверх по чуть-чуть в виде пара. А т.к. гидра под манжетой не высохла, то ничего и не приклеилось. Манжету можно с трапа снять, легко потянув.  Если плитку класть - тогда же вообще ничего не высохнет и неизвестно, что будет. Странно как-то, много людей используют гидру на водной основе в душевых вместе с трапами и манжетами, но о похожих проблемах с высыханием я еще не слышал. То ли никто не заморачивается и кладет плитку так, то ли я где-то накосячил и у всех быстро сохнет, а у меня нет.  Было ли у вас что-нибудь подобное?
    • minvareg
      minvareg
      Сразу извиняюсь много букв Ситуация стандартная: земляной пол, кирпичные столбики, лаги, черновой пол, утеплитель мин вата, сверху доски Под утеплителем должна быть мембрана, над утеплителем пленка пароизоляции. Короче, пирог, который на просторах интернета встречается в разных статьях, в том числе и на этом форуме. А вот дальше самое интересное. Купил я все это, и при сборке возник вопрос, а какой же стороной класть пленки? Варианты правильных ответов в разных источниках 1. Шершавой стороной к утеплителю 2. Гладкой стороной к утеплителю 3. Свободно раскатать рулон, после раскатки нижней стороной к утеплителю 4. Не имеет значения Вариант "прочти инструкцию" не канает, т.к. в инструкции почему-то про это не написано, и, судя по вопросам людей я не слепой, другие тоже нифига там не видят. пока я копал интернет, накопал ролик, где нижнюю пленку вспарывают ножом и льется поток воды. Этот факт меня смутил окончательно. Взял свой изоспан С, свернул два кулька разной стороной наружу, налил воды, пошел спать. Эксперимент показал, что вода не проходит наружу в обоих кульках. Без всякой надежды полез на сайт производителя, не надеясь там увидеть ничего нового, помимо той инструкции, которая уже есть. И... О чудо! Там есть живой большой форум И на этом форуме я нашел, что производитель рекомендует такой пирог черновой пол с щелями между досками, потом сразу утеплитель, потом изоспан B. Причем указано, что какой стороной класть именно этот изоспан (B или более прочный С) значения вообще не имеет. С точки зрения сбыта материала такой пирог производителю явно не выгоден.... Собственно вопрос знатокам-практикам. Откуда все-таки взялся вариант с гидроизоляцией снизу утеплителя, как все-таки ведет себя такой пирог при повышенной влажности и верить ли все-таки производителю, что можно обойтись без гидроизоляции
  • Google рекомендует