Мои полы - бывшие, нынешние и будущие

[Alice Tracy]

Раз уж зашла тема про свои косяки, которыми предлагалось мериться, расскажу про свою эпопею с полом в одной из комнат. Обрисовав весь трагизм произошедшего, я плавно перейду к насущным вопросам. Вопросов будет много и дурацких, так что я решил завести под это дело отдельную тему. В оправдание ниже написанного могу сказать только одно: пол я делал задолго до знакомства с форумом Homemasters.ru. Более того, это было задолго до знакомства со строительно-отделочными форумами, которых перешерстил в поисках самого лучшего немало.

 Итак, чуть больше 2 лет назад, оставшись на время отпуска отца в его квартире на неделю, я понял, что тогдашний пол скрипит так, что достает не столько других, сколько меня.   Дом, как у многих уже навязло в зубах, стройбатовская панелька 98-го. Пол – паркетные щиты 60*60 см на лагах. Тестовое снятие пары щитов показало, что они лежат на сосновых досках и просто чурбачках. Щиты ссохлись (кажется, в начале карьеры дома квартиру заливали сверху), шпонки между щитами кое-где сломались, кое-где выпали, кое-где ушли полностью в паз одного щита и вышли из паза другого щита.

Короче, щиты гуляли друг относительно друга, терлись и скрипели. Первая мысль, пришедшая в тогда еще более дурную голову, была идея притянуть щиты шурупами к лагам. Затем идея расширилась до «чем-нибудь дополнительно расширить уже имеющиеся между щитами щели, чтобы точно убрать вероятность трения и, как следствие, скрипа». Как это сделать – я не успел придумать, потому что наткнулся на вариант «пол на лагах». Почитал про регулируемые лаги и регулируемую фанеры, красиво, но не хотелось искать, не знал, во сколько это выйдет по деньгам, а главное – так и не понял, «регулируемые лаги» и «регулируемая фанера» - это только набор втулок и гаек, без собственно лаг и фанеры? Если так – то оставался вопрос о покупке хороших брусьев на лаги и толстой фанеры.

 Пока пребывал в раздумьях, на автомате снял старый пол. Щиты лежали на лагах из соснового бруса 30 на примерно 60 мм, крученых и гнутых, лежащих на перекрытии на подложке из чего-то типа неплотного оргалита или толстого прессованного картона, шаг лаг – 60 см (то есть на ширину щита). Толщина щита – 28-30 мм. Итого высота пола с учетом подкладок под лаги – около 60 мм. Под полом кстати оказалась прокинута проводка соседей снизу. Под снятым полом после веника и пылесоса оказалось неожиданно ровное основание. Стяжка ли это от строителей или просто фантастически ровная плита – так до сих пор и не понял. В отверстии, в которое уходят трубы отопления и кабель к люстре соседей снизу, границы перекрытия и гипотетической стяжки не нашел. Поверхность внешне была практически ровная (пара брусков, между ними гардина, на нее коротенький уровень, который показывает ноль отклонения), но немного шершавая и волнистая. По углам комнаты какие-то углубления, в которых торчат какие-то железяки типа арматуры. К фасадной стене от углублений тянутся по металлическому прутку.  

Решил купить брус, фанеру и сделать новый пол, выкинув старый. Долго шерстил Интернетил на тему где купить гарантированно сухой брус – запутался, в итоге заехал в Оби и купил там необходимое количество бруса. Ну как бруса… Бруска… Сечение 40*40, длина 2 м, сосновый, строганный. Выбирал самые прямые. Фигня фигней, как я щас понимаю. Древесина очень мягкая, ногтем процарапывается на раз. Сечение по высоте вроде подходит для выхода на уровень пола в остальной квартире, но вот ширина 40 мм – катастрофически мало. Поверх лаг планировал 2 слоя фанеры 15 мм. С фанерой тоже с наскоку не вышло, то толще 8 мм не найти, то есть 12 или 15, но стоит дорого. Наткнулся на упоминание на новый для меня материал по названием ОСП – нечто среднее между фанерой и ДСП, который очень нахваливали (впрочем, иного сложно было ожидать на сайтах компаний, торгующих ОСП). По цене дешевле фанеры, по свойствам вроде бы даже получше. Купил нужное количество листов ОСП-3 размерами 2440*1220*15 мм. Напилил квадратами 610*610 (прочел, что надо пилить, чтобы снять напряжения и так далее).

Долго вникал в тонкости «крепить или не крепить лаги к полу». Решил крепить. Нарезал из стального уголка 35*35 болгаркой уголочков, просверлил по дырке в каждой полке. Ударной дрелью насверлил победитовым сверлом в полу дырок так, чтобы крайние лаги были в1,5-2 см от стен, между лагами – 612 мм, на каждую 2-метровую лагу – 5 уголков (3 с одной стороны, 2 – с другой). Уголки к перекрытию крепил дюбель-гвоздми. Лаги к уголкам прикручивал саморезами 3,5*16. Одну лагу в качестве эксперимента крепил насквозь шурупами в дюбели. Под лаги клал имевшиеся в наличии трубки вспененного полиэтилена (оказалось, что это что-то типа энергофлекса – нахлобучки на трубы, у нас их одевали на торцы дверей, чтобы их не побить при доставке) в качестве звукоизоляции. Начал крепить квадраты ОСП. Поскольку шаг лаг сделал 612 (на самом деле шаг гулял от 608 до 616 мм, то, чтобы щиты не прогибались, решил под центр каждого щита и под поперечный стык каждой пары квадратов подкладывать короткие отрезки тех же самых лаг, обеспечив тем самым пародию более частого расположения лаг с теми же самыми подкладками.

По высоте лаги не выставлял, понадеявшись на ровность и горизонтальность основы. Не без приключений зашив первый слой, я был вполне доволен. Была даже идея оставить один слой 15 мм ОСП.

Но сразу смутила гулкость пола. Решил заполнить пространство между лагами чем-то. Погуглив, остановился на минвате типа Роквула. На рынке нашлась минвата, но не Роквул, а какая-то другая. Не думаю, что они катастрофически сильно отличаются. Купил пару упаковок (2 по 6 квадратов, комната чуть меньше 3*4 м). Размеры листов 1*0,6 м, толщина 50 мм. Снял ОСП, вложил минвату (враспор между лагами, так как ширина листа 600 мм, расстояние между лагами 612-20-20=572 мм), листы возвышались над лагами на 6-8 мм. Прижал сверху ОСП. Стало тише и глуше. По идее, и теплее . Заодно увидел, как лаги в некоторых местах расщепились от закрученных в самый край саморезов.

К тому времени осмелел настолько, что решился заштукатурить кусок стены, вогнутость которой заметил при снятии старого пола. Для этого пришлось снять линию плит ОСП вдоль стены, которую решил штукатурить. Заштукатурил, собрал пол обратно. К этому времени заметил, что, несмотря на все усилия, лаги на пружинистой подложке из энергофлекса покачиваются, пол гуляет немного, да и уголки, судя по всему покачиваются. Решил удалить подложку под лаги из энергофлекса. Разобрал пол, вырвал нафиг уголки (и правильно сделал, так как вырывались они не так уж сложно, а значит, и пол держали бы так себе), выдернул энергофлекс. Класть «лаги» на голый бетон не стал, так как он не идеально гладкий. Вместо энергофлекса на пол постелил полосы старого линолеума средней толщины шириной около 10 см, лаги просверлил насквозь и притянул к полу в дюбеля, и зашил ОСП обратно.

К полу вернулся еще раз спустя несколько месяцев, когда надо было прокинуть металлогофру по периметру комнаты. Металлорукав диаметром больше, чем зазор между ОСП и стеной. Пришлось снимать по периметру ОСП и шурупить его обратно. (Не приелась еще картинка разборки-сборки? ) Под конец ремонта наступило время укладки второго слоя ОСП. Но, несмотря на все уверения в том, что стабильность толщины ОСП выше, чем у фанеры, на первом слое были ощутимые ступеньки на стыках. Повторения подобной картины на втором слое, на который будет укладываться финишное покрытие (пока еще не определились, какое именно), не хотелось. Поэтому решил второй слой класть без шинкования на мелкие плитки, а целиковыми листами.

 Проблема была в том, что я в свое время нарезал на квадратики все листы ОСП 15. Начал было искать ОСП 15, но я и в первый раз случайно нашел остатки, второй раз так не повезло. Купил ОСП 12 (2700*1250мм), настелил их целиковыми листами. Больше навскидку не могу вспомнить, какие еще манипуляции с полом производил, но точно было что-то еще.  В целом полом доволен, не скрипит пока что, ровно, негулко и внешне вполне пристойно. К моменту укладки ковролина полу исполнилось более 1,5 лет, он пережил локальную штукатурку стену, шпаклевание потолка и поклейку обоев.

Но сейчас сделал бы все совсем иначе. Из других материалов, по другой технологии, в другой последовательности. А может даже решился бы и сделать стяжку. К чему собственно я в итоге и пришел и к чему плавно перехожу. Далее перейду к вопросам по насыпному полу типа Кнауфа, которому я уже отвел место в зале.

Если у кого-то возникли вопросы по такому варианту пола - отвечу, расскажу в красках, где и как накосячил и на что на собственном опыте советую обратить внимание.

Это сообщение было предложено для статьи

[Alice Tracy]

Поскольку это будет мой первый опыт стяжки, поскольку теоретически в этой области я подкован лучше среднестатистического россиянина и потому знаю о возможных проблемах с ней, поскольку квартира жилая и местами даже свежеотремонтарованная, поскольку банально стремно сразу делать стяжку в большом помещении – вот из-за всех этих «поскольку» планирую сделать пробную стяжку в коридоре.Сразу предвижу несколько трудностей.1. Уровень пола. В коридоре в будущем планирую плитку. Может не целиком во всем коридоре, но как минимум в районе двери – точно. Это значит, что стяжка должна быть высотой такой, чтобы с учетом плитки и клея выйти на уровень остальной квартиры. Причем уровня пола остальной квартиры пока нет. Есть уровень пола в комнате, описанной чуть выше, и этот уровень из-за более тонкого второго слоя ОСП и более тонких подкладок под лаги получился ниже коридора примерно на 4-5 мм. Нынешний пол в коридоре и зале априори будет меняться, так что это не сильно волнует, а вот стяжку на кухне трогать пока не планирую (тем более что в стяжке кухни проходят, судя по всему, множество кабелей, идущих в разные стороны), так что подстраиваться надо все же наверное под кухню. Я готов смириться со ступенькой в эти несколько мм на стыке комнаты и коридора, а в будущем, при замене ковролина в комнате, кинуть на пол оргалит нужной толщины и свести ступеньку на нет.Таким образом, толщина стяжки должна быть 60 мм минус плитка минус клей, то есть около 45-50 мм. Вроде для ЦПСа нормальна толщина.2. Материал. Поскольку планируется плитка на пол, то вариант с полом на лагах отпадает (попробовал, оценил плюсы и минусы, для плитки не подходит – и не уговаривайте), засыпка от Кнауфа настораживает рассказами про то, что в местах активного хождения постепенно протаптывается и плитка в тех местах отскакивает весело и задорно (даже при условии качественного керамзита и его утрамбовки), остается классическая стяжка ЦПС. Тут нюанс. От добрых людей у меня есть определенный запас пескобетона М-300(10 мешков), а от других добрых людей – определенный запас Ивсила Тай Род 3 (11 мешков). И то, и другое – из сухих теплых квартир. И того, и другого не хватит, чтобы залить весь коридор.3. Тип стяжки. Плавающая (на матах ЭППС) и неплавающая. Смысла делать плавающую стяжку в коридоре не вижу, так как подложка из ЭППС дает что? Тепло, звукоизоляцию, добор необходимой толщины. Тепла мне в коридоре достаточно имеющегося, звук тоже слабо беспокоит (для этого есть звук соседей сверху через потолок и соседей сбоку через вентканал на кухне), а с толщиной и так нехватка.4. Гидроизоляция. Соседи снизу мне незнакомы, но, по словам отца, жуткие зануды и придиры. Ни капли в рот, ни сантиметра в… опустим пошлости. Так вот ни капли на потолке. Про полусухую смесь слышал, читал и видел ролики, но морально не дозрел. Так что планирую делать обычную сметано-творогообразную. А значит, гидроизоляция нужна. В простейшем варианте я бы застелил пол толстой полиэтиленовой пленкой, но хочется, чтобы стяжке не просто лежала тяжелым блином, а была сцеплена с основанием. Поэтому необходимо предпринять меры для того, чтобы вода вниз не просачивалась.5. Армирование. Лишним наверное не будет при любом раскладе, в том числе (особенно) при моей толщине, близкой к минимальной для ЦПС и с учетом того, что внутри стяжки будет много инородных тел. Не как в Чикаго 30-х годов, а как – в следующем пункте расскажу. Армирование – либо теми прутками, которые лежали в гараже (и, как выяснилось, уехали на дачу и до весны уже не вернутся), либо покупной сеткой (не рабицей, не думайте обо мне совсем плохо)6. Инородные тела. Иными словами – наполнение. Стяжка у меня будет с вкраплениями всяких проводов. И меня это смущает и пугает. Толщина стяжки, как я уже говорил, не более 45-50 мм. При этом часть коридора (очень проходимая часть, кстати говоря) плотно усеяна трубами с кабелями, идущими от щитка. Диаметр труб – около 3 см, бОльшая часть – не мои и отрезать их нельзя. Помимо них в стяжке должны схорониться и концы моей новой медной и слаботочной проводки, которую я постепенно раскидываю и планирую собрать воедино в квартирном щитке. Переживаю за стяжку над трубами и гофрами – не более 15-20 и 25-30 мм соответственно (и это без учета толщины прутков армирования). Наверняка по линии этих труб и гофр треснет.7. Частичная покусочная заливка. Нет возможности залить сразу весь коридор. Хоть он и небольшой. Предпочтительнее сделать это за 2-3 захода с перерывом в недельку между ними.8. Технологические каналы для укладки проводки. Поскольку, как я уже говорил, ремонт начался спонтанно и без всякого четкого плана, то так же он и продолжается. То есть имеется общее представление о том¸ сколько каких розеточных, световых и слаботочных линий куда должно идти, но нет точного плана и расстановки мебели, нет оформленных выводов из одного помещения в другое и так далее. Да, это неправильно, но уж как есть. Правильнее было бы сделать сначала все провОдки, собрать концы в пучок в коридоре и залить его. Но пока есть только розетки и свет одной из комнат. А стяжку по определенным причинам надо делать сейчас или никогда. Отсюда мысль залить стяжку не от стены до стены (с учетом демпферной ленты, конечно же), а оставив зазор от стены до стяжки сантиметров скажем 5-10. В эти борозды со временем уложить гофры с нужными проводами и кабелями, а когда это будет сделано – замазать эти борозды так же, как это делается в бороздами от вырванных маяков.9. Тонкости и особенности процесса. Собственно, особых тонкостей и особенностей я знаю мало, но есть нюансик-другой, который мне хотелось бы вынести на обсуждение как запавшую мне в душу причину появления трещин.Часть этих вопросов так или иначе задавалась мной в смежных темах, часть – нет. Так или иначе, буду тут выяснять все, связанное со стяжкой в данном конкретном случае. Прямо по пунктам.

[max_fox]

Alice Tracy

Я не так давно и совершенно походя вывел для себя универсальное решение полового вопроса.. Ну, кроме деревянных перекрытий - там сам бог велел лаги делать. Суть в том, что на бетонное основание приклеивается Пеноплэкс (на плиточный клей или перлфикс - лепешки и пену) строго в уровень, по горизонту. А сверху укладывается ГВЛ 2 слоя вразбежку. Я листы склеиваю между собой контактным клеем, а как надо - хз.. Короче, полный колхоз, но полы готовы за день, максимум за два. Вообще я эту технологию перенес с лоджий - изначально я там так полы делал. Статистики по эксплуатации таких полов у меня нету, но по мне так это лучше чем засыпка. И явно проще цпс стяжки, будь она не ладна.

[Alice Tracy]

Тогда так:* спальня - ОСП на лагах*коридор - стяжка ЦПС *зал - сухая засыпка*лоджия - твой вариантВ коридоре твой вариант не могу применить из-за кучи труб с проводкой.

[max_fox]

В коридоре твой вариант не могу применить из-за кучи труб с проводкой.

По секрету - ЭППС можно укладывать кусками, оставляя место под коммуникации. А сверху уже класть ГВЛ.А в ЦПС стяжке над трубой надо оставить 20-30 мм толщины. Это не раз становилось причиной появления трещин.

[pavlik123]

Не Макс такой вариант не везде прокатит. Из-за толщины пенополистерола. Ладно если небольшой перепад и пол поднимается по всей площади, а если с одной стороны надо 3см стяжки, а с другой 9см. И как часто лепешки делать? Для лоджии вариант в принципе применимый.

[Alice Tracy]

ЭППС можно укладывать кусками, оставляя место под коммуникации.

В таком раскладе тоже можно?

А в ЦПС стяжке над трубой надо оставить 20-30 мм толщины. Это не раз становилось причиной появления трещин.

Это один из смущающих меня моментов, к перечислению которых я перейду чуть позже

[Alice Tracy]

Как я уже сказал, уровень пола необходимо более-менее подогнать под пол кухни, стяжку на которой менять не планируется. Сейчас на полу кухни – линолеум, скорее всего он будет и впредь, только поменяется на другой. Уровень пола в кухне смогу приподнять немного, в пределах 5-6 мм наливайкой или слоем оргалита.На все-про все меня есть не более 4,5-5 см собственно стяжки. Плюс эти злосчастные трубы с проводкой.Для наглядности – вот план квартиры.Коридор у меня Г-образной формы, причем разделен установленной отцом ДСП перегородкой с аркой (ну вы поняли, о чем я – они были весьма популярны лет 10 назад). Часть коридора от входной двери до кухни свободна, крыло слева вдоль спальни по одной стене закрыт комодом и шкафом. Таким образом, за один раз сделать все не смогу. Заливать буду сперва ту часть, которая от входной двери до кухни.Я пока что (о варианте Макс-Фокса чуть позже) предполагаю такой вариант развития событий.Первый этап, подготовительный1 – ломаю перегородку ДСП с аркой2 – снимаю паркетные щиты, выкидываю лаги, вычащаю мусор, подметаю и пропылесошу на участке от двери до кухни3 – сверлю дырки под дюбеля для маяков,4 – грунтую (есть «старатели» и есть бетонконтакт), если найдутся подозрения на более-менее сквозные отверстия – замазываю их, если нет и протекание вниз возможно только по стыкам пола и стен – пока ничего не делаю (дальше понятно будет, почему пока не делаю)5 – выставляю марки шляпками шурупов с учетом высоты металлического маяка 6 мм; шляпки при этом по моим прикидкам должны оказаться хоть немного, но выше труб с проводкой; сами трубы могу прихватить хомутами, притянув их по максимуму к перекрытию; шурупы маяков – не вплотную к стенам, а с отступом от стены «ванная-туалет» 5-7 см, то стены «коридор-спальня» - 10-12 см6 – режу арматурную сетку на полосы сантиметров по 20, кладу ее так, чтобы она легла на трубы проводки и не доходила до стен на пару сантиметров; при этом между полосами сетки в центре коридора будет свободное пространство шириной около 55-60 см.7 – замешиваю ЦПС, выкладываю из него дорожки по линии шурупов-марок, не отдельными шлепками, а именно дорожками, сверху на шляпки шурупов кладу маяки и примазываю их; когда раствор начнет схватываться – со внешней стороны дорожек (в промежутках между стенами и маяками) срезаю излишки, формируя как можно более вертикальную стенку; полосы сетки при этом должны оказаться лежащими на трубах проводки, но под металлическими маяками, в теле дорожки из ЦПСНа этом первый этап в моем стратегическом плане заканчивается.

[ZalexZ]

Можно вклинюсь: по теме полов ЭППС и ГВЛ. ЭППС крепится к полу на плиточный клей? А ГВЛ к ЭППС и между собой как крепится?

[pavlik123]

Я так понимаю ГВЛ просто между собой скрепить(ПВА и саморезы) и этого достаточно.

[Alice Tracy]

Можно вклинюсь: по теме полов ЭППС и ГВЛ. ЭППС крепится к полу на плиточный клей? А ГВЛ к ЭППС и между собой как крепится?

Я так понимаю ГВЛ просто между собой скрепить(ПВА и саморезы) и этого достаточно.

Я, как неавтор метода, тоже к такому варианту склоняюсь. Ибо в тех же сухих полах от Кнауфа ГВЛ просто лежит на слое засыпки, так почему бы просто не лежать на слое ЭППС, который, как сказал Макс, выравнивается строго в уровень.Ну, а теперь продолжение моих измышленийВторой этап, собственно заливка1 – снимаю двери туалета и ванной (в кухню двери нет)2 – замешиваю в корыте раствор (в общем коридоре или во второй части коридора)3 – отрезаю кусок арматурной сетки такой ширины, чтобы он перекрывал уже имеющиеся по краям полосы, прикручиваю ее к полоскам стальной проволокой; длина этого куска будет сантиметров 60-80, начиная от кухни4 – уютно устроившись в центре, в том самом промежутке 55-60 см, который пока без сетки, выкладываю раствор в пространство между маяками на расстояние примерно 50-70 см, старательно пришлепываю его сверху, стараясь максимально плотно загнать его по все пространства между и под трубами проводки, и протягиваю его правилом, двигая его ОТ СЕБЯ, в сторону кухни. Такая неожиданная траектория – в память об истории о том, как у человека постоянно появлялись поперечные (относительно маяков) трещины, наиболее вероятной причиной которых назвали то, что раствор тянулся за правилом, сверху формируя красивую гладкую поверхность, а внутри оставляя пористую разряженную массу, которая усаживалась гораздо сильнее. Надеюсь, в моем варианте такая неприятность сводится к минимуму, так как правило будет не растягивать раствор, а наоборот уплотнять его (демпферная лента из пары слоев подложки для ламината на торец стяжки кухни, само собой, предполагается)5 – разровняв первые полметра стяжки, я кладу нечто вроде мостков наискосок из туалета в кухню, укладываю второй кусок сетки в пространство между маяками, с нахлестом на боковые полосы и первый кусок, так же вяжу его с ними6 – повторяется 4-й шаг: накидывается раствор, трамбуется по мере возможности, стягивается правилом в сторону кухни и первого участка. Наплыв и горбик на стыке двух участков, который неизбежно возникнет, полагаю сгладить легкими движениями правила на себя7 – повторяется 5-й шаг, то есть пара приподнятых досок в ванную-коридор, укладка последнего куска сетки от стены до второго участка и привязка его к уже лежащим сеткам8 – заполнение последнего участка, уплотение, протяжка правилом. В данном случае – в любом направлении, так как последний участок по кругу зажат (бортами маяков, вторым участком и стеной с входной дверью, на которой демпферная лента)9 – на следующий день – классика: выдернуть металлические маяки, штробы от которых можно пока и не замазывать, срезать возможные бугры, накрыть пленкой и периодически смачивать.По результатам второго этапа я предполагаю увидеть коридор с залитой стяжкой, с каналами вдоль длинных стен, незаполненных смесью, но накрытых сверху сеткой. В эти каналы по мере продвижения ремонта будут укладываться гофры, а затем они будут замазаны тем же ЦПСом (с лентой вдоль стен).Второе крыло – аналогично. Возможно, там придется изобретать что-то эксклюзивное, так как пол там ни разу не снимал и не знаю, что под ним.ЗЫ Расписать тут постарался все как для дебилов, чтобы самому понятно было. Как раз в процессе написания нашел смущающий меня момент – это то, что стяжка по длинным сторонам оказывается зажатой между маяками, то есть по аналогии с нормальной стяжкой – между стенами без демпферной ленты. Поэтому вношу коррективу: металлические маяки опираю на шляпки марок и прихватываю частыми, но тонкими шлепками ЦПСа, а снаружи, со стороны стен, из полос ОСП или пластика делаю нечто вроде опалубки с демпферной лентой внутрь. Тогда по идее (по моей идее, которая вовсе не догма) раствор при необходимости в том будет выдавливаться между шлепками, на которые прихвачены маяки, и будет упираться в бортики «опалубки».Как профи оценят мою задумку, есть в ней категорические косяки или в целом моя ситуация вполне типична и для нее в некоторых этапах есть более простые рецепты? Не перемудрил я в желании не иметь разрывов сетки под маяками? Допустимо ли оставлять по краям стяжки каналы для проводки? Будет ли стяжке однозначный трындец из-за того, что над трубами стяжки толщина стяжки, хоть и арированной, окажется очень малой? За последнее особенно переживаю.Вариант Макс-Фокса заинтересовал, но уж больно много у меня там труб и слишком прихотливо они раскиданы, чтобы заниматься фигурной резкой вставок пеноплекса подходящей формы. Но прикидываю, как совместить его вариант (наклейку пары слоев ГВЛ на стабильное основание) с моим. Что-то навроде накидать ЦПС вровень с верхом труб, а поверх наклеить эти самые 2 слоя, причем первый можно пришурупить к основанию. Но тут еще надо крепко подумать.

[Alice Tracy]

Приехал к себе. Машина не завелась, датчик ХХ не нашел, отсоединил аккум и пошел в квартиру смотреть на пол.Пока ехал - возникла мысль: а пошла нафиг эта соседская (да и моя) проводка. Срезать (аккуратно естественно) эти трубы. Кольцевой надрез на входе (под входной дверью) и на выходе (перед стяжкой кухни) коридора, продольный надрез - и снять. Оголившиеся кабели окутать в разрезанную вдоль гофру, которую потом скрепить скотчем или изолентой по линии разреза (Димп, я смогу разрезать и запихнуть в нее кабель ), или накрутить на них металлогофру (правда, она нифига не герметичная), или банально захлопнуть в минимальный по размерам кабель-каналы. Переход из труб в гофру-металлогофру-кабель-канал и обратно в трубу замазать чем-то, чтобы при заливке влага туда не попала. Таким финтом я смогу вместо труб диаметром 32 мм получить гофры или кбель-каналы максимум 16 мм.Я не очень верю, что соседи снизу захотят перетянуть свою проводку, а я свою все равно меняю. И задача сейчас стоит просто обеспечить герметичность и отсутствие коротышей и утечек.

[FugenFührer]

...Срезать (аккуратно естественно) эти трубы. Кольцевой надрез на входе (под входной дверью) и на выходе (перед стяжкой кухни) коридора, продольный надрез - и снять. Оголившиеся кабели окутать в разрезанную вдоль гофру, которую потом скрепить скотчем или изолентой по линии разреза ...

Ох, непростую задачу ты перед собой поставил. особенно "продольный разрез".

Любят у нас люди от избытка ума знаний, распирающих голову проблемы себе на пустом месте выдумывать.

Помажь пол обмазочной гидроизоляцией, чтоб при работе ненароком подпольным соседям не испортить потолок. Кидай сетку, ставь маяки, заливай стяжку. И не парься с толщиной слоя над трубами. Ничего плохого не случится.

[Bagis]

Срезать (аккуратно естественно) эти трубы. Кольцевой надрез на входе (под входной дверью) и на выходе (перед стяжкой кухни) коридора, продольный надрез - и снять

Вот и мне этот момент ну очень не нравится. Свои кабеля ты ещё положим можешь отключить, а вот сосед свои вряд ли разрешит отключать. А резать под напругой... Ты уже не маленький конечно, но я ещё раз очень не советую.

И не парься с толщиной слоя над трубами. Ничего плохого не случится.

Во-во. Особенно учитывая что сверху плитку хочешь положить. Ничегошеньки плитке не будет. Наоборот, она сама ещё и стяжку "держать" будет. Я конечно сто раз так не делал, но думаю что будет именно так. Знатоки, поправьте.

[Alice Tracy]

Грызется труба с трудом, это да. Но есть же дремель Тут еще меня расстроили тем, что сетку надо класть ближе к низу стяжки, а не к верху. Я-то был уверен в обратном, поэтому собирался кидать ее собственно на трубы. Теперь появился еще один довод в пользу идеи срезать эти трубы. А вообще, если почитать первое сообщение темы медленно и вслух, станет понятно, но стяжка для меня - священная корова. С нее начался собственно мой ремонт, мысли о ней меня преследуют уже третий год. Она для меня как старая любовница по интернету - досконально знакомая, но все равно вызывающая опасения при личном знакомстве Если серьезно - то мне нужно оставить как минимум с одной стороны свободное пространство, чтобы в нем располагать проводку по мере ее готовности.

[fomins]

Я, как неавтор метода, тоже к такому варианту склоняюсь. Ибо в тех же сухих полах от Кнауфа ГВЛ просто лежит на слое засыпки, так почему бы просто не лежать на слое ЭППС, который, как сказал Макс, выравнивается строго в уровень.

Это технология КНАУФ, называется " Пол комбинированный сборный "Тёплый пол"" Информационный лист H 002. Собирается из готовых комбинированных панелей, которые представляют из себя элементы пола с уже наклеенным на них ЭППС

Если серьезно - то мне нужно оставить как минимум с одной стороны свободное пространство, чтобы в нем располагать проводку по мере ее готовности.

А что сразу не заложить гофру и не замуровать ее, а потом, когда созреете, протяните всё что захотите.

[FugenFührer]

Тут еще меня расстроили тем, что сетку надо класть ближе к низу стяжки, а не к верху. Я-то был уверен в обратном, поэтому собирался кидать ее собственно на трубы.

Это смотря какие нагрузки воспринимает пласт. Бетон сжатие держит, металл растяжение. В плите перекрытия основная арматура располагается ближе к низу. Или плавающая стяжка по мягкой подложке, типа ЭППС. Там тоже, чтоб не сломалась, армировать лучше нижнюю часть. У тебя всё лежит на прочном стабильном основании. Арматура, по большому счету, там не особо необходима. Если стяжка твоя захочет треснуть, например, по линии трубы, сетка не позволит расколоться ей на отдельные блоки, которые без арматуры могли бы начать гулять между собой. Вот её функция. Выводы сам делай.

[Alice Tracy]

И не парься с толщиной слоя над трубами. Ничего плохого не случится.

Во-во. Особенно учитывая что сверху плитку хочешь положить. Ничегошеньки плитке не будет. Наоборот, она сама ещё и стяжку "держать" будет. Я конечно сто раз так не делал, но думаю что будет именно так.

А что сразу не заложить гофру и не замуровать ее, а потом, когда созреете, протяните всё что захотите.

Я наверное коряво донес свою долго думанную мысль. Помимо труб с чужой проводкой, идущей вдоль коридора, я пущу еще и новую свою, силовую, слаботочку, телевизионную. И рано или поздно, в одном или нескольких местах им придется пересечься. Так что моя гофра окажется чуть ли не на поверхности. Кидать кабели без гофры не хочу. Не то чтобы питаю иллюзии, что в случае ЧП смогу перетянуть по ним новые кабели, но просто - не хочу без нее. Поэтому щас перебираю в уме варианты, как бы побезопасней для всех срезать трубы или хотя бы обустроить минимальную толщину в месте пересечений. Сразу заложить гофры с запасом по количеству и залить их - это был бы идеальный вариант, но у меня есть сомнения в том, что в залитую гофру (да еще с несколькими изгибами и поворотами) я смогу протолкнуть кабель. У меня был опыт в комнате, которую я описывал в первом сообщении. Там вдоль одной стены между лагой и стеной была уложена металлогофра с пластиковой гофрой внутри, длиной около 2,5 м с 2 выводами вверх. И вот там я полдня мучился,пихая в нее NYM 3*2,5. Заливать же гофры сразу с проводкой не могу, поскольку - каюсь - плана кухни еще нет, что куда будет выходить и что где будет стоять - пока неизвестно, так что в какую сторону и какой длины концы выводить сказать не могу, а оставлять на пороге кухни торчащие из пола 4-5 рулонов по 10 метров - меня ж из дома выгонят за такие предложение.

Это смотря какие нагрузки воспринимает пласт. Бетон сжатие держит, металл растяжение. В плите перекрытия основная арматура располагается ближе к низу. Или плавающая стяжка по мягкой подложке, типа ЭППС. Там тоже, чтоб не сломалась, армировать лучше нижнюю часть. У тебя всё лежит на прочном стабильном основании. Арматура, по большому счету, там не особо необходима. Если стяжка твоя захочет треснуть, например, по линии трубы, сетка не позволит расколоться ей на отдельные блоки, которые без арматуры могли бы начать гулять между собой. Вот её функция. Выводы сам делай.

Вывод делаю такой - сетку буду класть на трубы (или на то, что будет вместо них), она окажется посередине слоя или в верхней трети. И уж всяко лишней не окажется.

[Alice Tracy]

Пока вы все пребываете в задумчивости и размышлизмах - еще вопросик.В стенах проводка должна идти строго как в армии, параллельно и перпендикулярно. А в полу, в стяжке? Тоже стараться придерживаться максимальной геометрической гармонии? Или можно укладывать по кратчайшему пути, напрямую из пункта А в пункт Б? Сврлильно-долбильных работ по установке светильников на полу в ближайшей перспективе не планирую.

[pavlik123]

По пути меньшей вероятности, будущей установки всяческой мебели крепящейся к полу. А вообще если в пластиковой или капроновой трубе, то не сильно то ты её прямо-перпендикулярно уложишь, она жесткая и если её где сильно захочешь под прямой или близкий к прямому углу заломить, то она заломится но и кабель потом не проденешь. Её лучше плавными изгибами укладывать, чтоб если что, потом продёрнуть было проще по ней кабель. Ну и схемку на память зарисовать и с документами на квартиру положить.