Сухая стяжка - технология укладки


KGB

Тонкости процесса сухой стяжки можно описать, лишь разбив его на несколько частей. Начать тут стоит с подготовки основания пола. Если на поверхности старой бетонной стяжки были обнаружены щели, трещины или зазоры – их обязательно нужно заделать с помощью традиционного раствора из цемента и песка. После его высыхания пол подметается, и основание считается готовым для работ.

suhaia-stiazhka-1.jpg

Следует сразу позаботиться о качественной гидроизоляции. Отличная влагонепроницаемость достигается со слоем пергамина либо плотной пленки из полиэтилена, укладываемой прямо на бетонное основание. Вместо пленки сгодится бумага, пропитанная битумом и прочие материалы, не пропускающие пар и влагу, каких довольно много в строительных магазинах.

Пленка укладывается внахлест, особенно если ее полосы узкие по ширине, причем края лучше свести сантиметров на 15 друг на друга, а места стыков склеить скотчем. У стен же пленка должна иметь лишних 8-9 см для максимально возможной пароизоляции. Этот слой очень важен, так как он позволит избежать деформации стяжки при протечке воды, скоплении конденсата на бетонном перекрытии или в случае аварийной ситуации в квартире снизу. Если ремонт проводится на первом этаже, то в связи с близостью подвала, пароизоляция на полу обязательна.

Вслед за пленкой следует по всему периметру помещения приклеить кромочную или демпферную ленту, которая предотвратит появление скрипов и стуков от соприкосновения покрывающих листов со стенами. Далее идет установка маяков для разравнивания керамзитного слоя. При сухой стяжке пола можно обойтись и без них, если делать все «на глаз». Маяки же предоставляют будущей стяжке исключительно ровную основу без единого дефекта.

Чтобы установить маяки, потребуются саморезы, направляющие, правило, лазерный нивелир и отвертка. Нивелир ставится в центре комнаты, в один из углов в пол вкручивается саморез, возле него ставится правило и на нем отмечается маркером точка пересечения рейки и луча лазера. Второй саморез закручивается вдоль стены на расстоянии 20 см от первого. Также ставится правило, проверяется прохождение лазера через намеченную ранее черту на рейке и корректируется высота самореза для схождения в одну точку луча и отметки на правиле. Таким образом, размечается вся комната.

На каждый вкрученный возле стены саморез выкладывается горсть цементного раствора, на которые и устанавливаются профили. Профили должны быть плотно прижаты, вплоть до соприкосновения с саморезами. Высыхают они достаточно быстро. В качестве «подушки» для пола может быть использован не только керамзит, но и мелкозернистый шлак, кварцевый песок или плиты экструзионного пенополистерола (пеноплекса). Если поверхность пола ровная изначально, то пеноплекс послужит очень удобным для стяжки материалом. Если был выбран керамзит, то фракция его должна мыть мелкой, никаких больших включений быть не должно, иначе листы настила лягут неровно.

Толщина засыпки всегда зависит от качества исходной поверхности пола, от величины ее неровностей, от особенностей проводимых коммуникаций, укладываемых в керамзит. Обычно 4-5 см достаточно для плотной и ровной основы будущей стяжки. По мере засыпания материала, толщину подушки следует контролировать, чтобы она не получилась менее 3 см, в этом случае полы станут «гулять» и долго не прослужат.

suhaia-stiazhka-2.jpg

Засыпка производится порционно для возможности ровнять керамзит, стоя на чистой поверхности. Уложив один квадрат керамзита, поверх него монтируется настилочный лист, затем насыпается следующая порция и монтируется следующий лист. Таким образом, проделывается работа до конца помещения. Многие засыпают все помещение гравием, а затем, ровняя рейкой, производят монтаж стяжки по маленькому участку, но это неудобно и не совсем правильно.

Листовой материал укладывается разными технологиями, в зависимости от того, какие листы используются. Листы из гипсоволокна, например, размещаются на керамзит в 2 слоя. Между собой листы крепятся саморезами и клеем, швы и стыки устраняются шпаклевкой и шлифованием. Этот пол сможет выдержать не меньшие нагрузки, чем бетонная стяжка. Если используется фанера или ДСП, то в зависимости от их толщины, укладка происходит в один-два слоя. После монтажа поверхность неплохо бы покрыть битумной гидроизоляцией.

suhaia-stiazhka-3.jpg

Каждый отрезок настилочного листа второго слоя нужно промазать клеем и после состыковки с первым слоем скрепить их длинными саморезами длиной 18-19 мм. Эти саморезы с зенкующей головкой глубоко садятся в материал и позволяют укладывать листы ГВЛ без дефектов и перепадов. После окончания работы остается лишь срезать канцелярским ножом выступающую кромочную ленту с пленкой и заделать простым герметиком стыки между стяжкой и стенами.

0




Обратная связь


Таким способом ровнять керамзит нельзя. Обязательно нужно убирать маяки и выкручивать саморезы, перед настилом ГВЛВ или другого листового материала.

0

Поделиться этим комментарием


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Александр Андреевич

Опубликовано

Вряд ли такую конструкцию можно подвергать нагрузкам, в виде тяжёлых предметов типа мебели, пианино и т.д.

0

Поделиться этим комментарием


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты


Ваш контент должен быть одобрен модератором перед публикацией

Гость
Вы комментируете как гость. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста, войдите
Добавить комментарий...

×   Вы вставили контент с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор


  • Google рекомендует


  • Категории

  • Похожие темы форумов

    • Welmy
      Welmy
      Имеется дача с деревянными полами, до земли около полу метра. Уже надоели постоянные "квартиранты", сырость, сквозняки от вентиляции под полом из-за неправильного обустройства пирога. Решился залить цементную стяжку. Так как буду делать впервые, назрели вопросы по пирогу: - делаю гидроизоляцию рубироидом с наплывами на стены; - делаю песочную подушку с утрамбовкой (не ясно нужна ли она вообще); - засыпаю керамзитом, а потом проливаю жидким цементным раствором, или сразу мешать с цементом; - делаю финишное выравнивание по маякам с добавлением железной сетки. Вроде все правильно, или в каком-то пункте ошибка и надо делать иначе? И какая толщина должна быть для каждого из слоёв?
    • olev
      olev
      Всем привет! Ребята нужен совет.Можно ли делать пол по такой технологии во всей квартире. Сняли старое покрытие. Стяжку делать не хочется.Очень соседи внизу геморные не дай бог чего. Вообщем есть мысль сделать по системе сухой пол типа как Кнауф.1. Присыпка мелкой фракции 0-5мм керамзит.2.Половой гипрок 1слой в разбежку.2.Второй слой половой гипрок с проклейкой на Пва. Потом коридор и ванна маты элекрического подогрева и сверху на подогрев ровнитель. Как считаете пойдет такая технология? Спасибо! 
    • Snegerina
      Snegerina
      Решила все-таки в новой теме задать вопрос. После очередных раздумий (когда же уже деньги придут, чтобы делать начать?) решили сделать легкую стяжку во всей квартире кроме СУ. Для выбора оценили и просчитали варианты, которые нашли на данный момент. Делали расчет на 20 квадратов площади (это чуть больше любой комнаты, думаю, начать с одной и оценить реальный расход). Толщина, на сколько я понимаю, должна быть минимум на 3 см над трубами с электропроводкой. Следовательно, получаем максимальную толщину нижнего слоя (слоя легкой стяжки) 6 см в самом "толстом" месте. Рассмотрены варианты: 1) кнауф убо + кнауф листы (2см): порядка 900 кг стяжка (36 мешков), плюс листы (28 шт). На указанный объем порядка 20 тыр. 2) кнауф убо + высокопрочная стяжка - отмели сразу, из-за того, что нужно 3 см этой прочной стяжки делать, весь смысл теряется. 3) Основит Т-43 + Т-42 (1см): порядка 1780 кг и 72 мешка в общей сложности. По цене порядка 19,5 тыр, но еще, как я понимаю, нужна грунтовка между слоями (может еще что-то?). 4) Ивсил термолайт + тай род 3 (1см): 800 кг и 40 мешков (по 12 кг) и 16 мешков (по 20кг) в общей сложности. По цене самый дорогой вариант на данный момент - порядка 24,5 тыр, но опять же не посчитаны спец грунтовки, если нужны спец. Может еще что для них нужно? Может есть еще варианты, которые стоит рассмотреть? Слышала еще "гипсопор", но он пока в анализе не участвовал, может еще что новое есть? Буду признательна за все отзывы о реальной работе и советы, которые могут повлиять на принятие решения, или в дальнейшем на работу. Нам 4-й вариант нравится больше тем, что у него прочность на сжатие выше, чем у убо, при этом он гораздо легче. С 12-ти килограммовым мешком даже я одна справлюсь легко. У основита, конечно, прочность еще выше (почти в 2 раза), но при этом и веса почти в 2 раза больше. Демф. ленты и пленки в расчет не брались, ибо, как я понимаю, они должны использоваться во всех вариантах (или нет?).
    • Иванов
      Иванов
      Готовясь к долгожданному ремонту полов, перебрал и изучил кучу информации о сухой стяжке. В итоге остановился на таком материале, как сухая стяжка пола кнауф и вот почему.
      1. У такой стяжки самый маленький срок устройства, а я у меня было на все про все только два выходных дня.
      2. Мое деревянное перекрытие нельзя нагружать.
      3. Для сухой стяжки не нужна вода, в отличие от цементной, поэтому нет вероятности затопления соседей.
      4. Плюс ко всему хотелось получить теплый пол, причем без лишних затрат (для меня это особенно актуально, так как у меня 1 этаж).
      5. Хотелось быстрее, качественнее, без грязи сырости.

      фото из интернета
    • longrang
      longrang
      Подскажите для пола на сухой стяжке какой лучше материал подойдет ГСП, ДСП или фанера?
  • Google рекомендует