Сухая стяжка - технология укладки


KGB

Тонкости процесса сухой стяжки можно описать, лишь разбив его на несколько частей. Начать тут стоит с подготовки основания пола. Если на поверхности старой бетонной стяжки были обнаружены щели, трещины или зазоры – их обязательно нужно заделать с помощью традиционного раствора из цемента и песка. После его высыхания пол подметается, и основание считается готовым для работ.

suhaia-stiazhka-1.jpg

Следует сразу позаботиться о качественной гидроизоляции. Отличная влагонепроницаемость достигается со слоем пергамина либо плотной пленки из полиэтилена, укладываемой прямо на бетонное основание. Вместо пленки сгодится бумага, пропитанная битумом и прочие материалы, не пропускающие пар и влагу, каких довольно много в строительных магазинах.

 

Пленка укладывается внахлест, особенно если ее полосы узкие по ширине, причем края лучше свести сантиметров на 15 друг на друга, а места стыков склеить скотчем. У стен же пленка должна иметь лишних 8-9 см для максимально возможной пароизоляции. Этот слой очень важен, так как он позволит избежать деформации стяжки при протечке воды, скоплении конденсата на бетонном перекрытии или в случае аварийной ситуации в квартире снизу. Если ремонт проводится на первом этаже, то в связи с близостью подвала, пароизоляция на полу обязательна.

Вслед за пленкой следует по всему периметру помещения приклеить кромочную или демпферную ленту, которая предотвратит появление скрипов и стуков от соприкосновения покрывающих листов со стенами. Далее идет установка маяков для разравнивания керамзитного слоя. При сухой стяжке пола можно обойтись и без них, если делать все «на глаз». Маяки же предоставляют будущей стяжке исключительно ровную основу без единого дефекта.

Чтобы установить маяки, потребуются саморезы, направляющие, правило, лазерный нивелир и отвертка. Нивелир ставится в центре комнаты, в один из углов в пол вкручивается саморез, возле него ставится правило и на нем отмечается маркером точка пересечения рейки и луча лазера. Второй саморез закручивается вдоль стены на расстоянии 20 см от первого. Также ставится правило, проверяется прохождение лазера через намеченную ранее черту на рейке и корректируется высота самореза для схождения в одну точку луча и отметки на правиле. Таким образом, размечается вся комната.

На каждый вкрученный возле стены саморез выкладывается горсть цементного раствора, на которые и устанавливаются профили. Профили должны быть плотно прижаты, вплоть до соприкосновения с саморезами. Высыхают они достаточно быстро. В качестве «подушки» для пола может быть использован не только керамзит, но и мелкозернистый шлак, кварцевый песок или плиты экструзионного пенополистерола (пеноплекса). Если поверхность пола ровная изначально, то пеноплекс послужит очень удобным для стяжки материалом. Если был выбран керамзит, то фракция его должна мыть мелкой, никаких больших включений быть не должно, иначе листы настила лягут неровно.

Толщина засыпки всегда зависит от качества исходной поверхности пола, от величины ее неровностей, от особенностей проводимых коммуникаций, укладываемых в керамзит. Обычно 4-5 см достаточно для плотной и ровной основы будущей стяжки. По мере засыпания материала, толщину подушки следует контролировать, чтобы она не получилась менее 3 см, в этом случае полы станут «гулять» и долго не прослужат.

suhaia-stiazhka-2.jpg

Засыпка производится порционно для возможности ровнять керамзит, стоя на чистой поверхности. Уложив один квадрат керамзита, поверх него монтируется настилочный лист, затем насыпается следующая порция и монтируется следующий лист. Таким образом, проделывается работа до конца помещения. Многие засыпают все помещение гравием, а затем, ровняя рейкой, производят монтаж стяжки по маленькому участку, но это неудобно и не совсем правильно.

Листовой материал укладывается разными технологиями, в зависимости от того, какие листы используются. Листы из гипсоволокна, например, размещаются на керамзит в 2 слоя. Между собой листы крепятся саморезами и клеем, швы и стыки устраняются шпаклевкой и шлифованием. Этот пол сможет выдержать не меньшие нагрузки, чем бетонная стяжка. Если используется фанера или ДСП, то в зависимости от их толщины, укладка происходит в один-два слоя. После монтажа поверхность неплохо бы покрыть битумной гидроизоляцией.

suhaia-stiazhka-3.jpg

Каждый отрезок настилочного листа второго слоя нужно промазать клеем и после состыковки с первым слоем скрепить их длинными саморезами длиной 18-19 мм. Эти саморезы с зенкующей головкой глубоко садятся в материал и позволяют укладывать листы ГВЛ без дефектов и перепадов. После окончания работы остается лишь срезать канцелярским ножом выступающую кромочную ленту с пленкой и заделать простым герметиком стыки между стяжкой и стенами.

0




Обратная связь


Таким способом ровнять керамзит нельзя. Обязательно нужно убирать маяки и выкручивать саморезы, перед настилом ГВЛВ или другого листового материала.

0

Поделиться этим комментарием


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Александр Андреевич

Опубликовано

Вряд ли такую конструкцию можно подвергать нагрузкам, в виде тяжёлых предметов типа мебели, пианино и т.д.

0

Поделиться этим комментарием


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты


Ваш контент должен быть одобрен модератором перед публикацией

Гость
Вы комментируете как гость. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста, войдите
Добавить комментарий...

×   Вы вставили контент с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор


  • Google рекомендует


  • Категории

  • Похожие темы форумов

    • KGB
      Кнауф-Убо - сухая смесь на основе специального цемента и пенополистирольных гранул в качестве заполнителя. Применяется какальтернатива сухой засыпке при выравнивании поверхности несущего перекрытия и при наличии на ней большого количества проложенных кабелей, трубопроводов и т.п.
      Читать все →
    • KGB
      Устройство цементной стяжки пола это тот вид работ, с которым обязательно предстоит иметь дело любому начинающему мастеру.
      Читать все →
    • Den Lll
      Den Lll
      Доброго времени! Весна наступает, скоро продолжу обустройство полов.  В одной комнате полы уже сделаны и не без ошибок, хоть и делал не один, а с товарищем, типа имеющим опыт... Теперь нужно в остальном доме, а это ещё ~33 м2 полы сделать. Перепад грунта по уровню у меня в доме приличный, сантиметров 50-60. В самом большом месте перепада до уровня будущего пола 70 см. Так, как ресурсы сильно ограничены, то буду скорее всего один делать, впервые. Хотя теперь небольшой опыт уже появился при работе с товарищем. Как я понял обустройство пола по земле в моём случае: 0) Земля; 1) подушка из песка. Песок смочить и утрамбовать. Делать специальную приблуду или  имеет смысл взять в аренду виброплиту? 2) Плёнка полиэтиленовая. А не лучше рубероид? И как соединять стыки плёнки, пол то у меня общий остался (спальня/кухня/прихожая и с/). Вообще будет ли смысл от плёнки? 3) ЭППС 50 мм. Я везде "Технониколь" использовал. 4. Стяжка 70-80 мм. В стяжку скорее всего буду закладывать трубки тёплых водяных полов. Жду ваших советов, рекомендаций и т.д. И ещё, вопрос по бетону. Есть ли смысл покупать бетономешалку, если делать всё самому. Стоит она. если на 140-160 л. 10-17 т.р. У меня подъезда в двор нет, так, что весь материал с улицы таскать приходится. В ванне одному будет тяжело месить. С товарищем намучились, я таскал, он мешал, либо вдвоём мешали. Второй вариант это нанять джамшутов, выйдет 300 руб/м2, дешевле покупки бетоносмесителя. Ну и третий вариант это покупка готового бетона. Но тогда ещё рукав с насосом понадобится для подачи, что наверное не дёшево выйдет, а бетона то всего около  2 м2 по моим прикидкам нужно. Плюс нужно будет всё смонтировать и подготовить сразу во всём оставшемся доме. Ну и наконец понадобятся помощники, и это опять же будет стоить денег. Что скажите?
    • Павел90
      Павел90
      Здравствуйте, друзья! Нужен совет!
      Соединил лоджию с балконом, сейчас дело дошло до полов. Полы сравниваем с уровнем комнаты. там не хватает 5 см до уровня комнаты.
      В моем распоряжении есть пенофол 3мм тип В (это фольгированный с двух сторон). На территории бывшей лоджии делаем теплые полы. Вопрос меня беспокоит касаемо использовании пенофола.
      Изначально хотел постелить пенофол на пол, потом полиэтиленовая пленка (защита алюминия от агрессивной среды стяжки) стяжка 3-4 см и потом уже монтировать теплые полы.
      Спросите, зачем мне вообще там нужен пенофол? Думаю, что не буду греть потолок соседям. Но тут и законы физики смущают, мол фольга отражает только в воздушном пространстве, и будет ли трескаться потом пол...не знаю..что скажете Вы?
    • Yopt
      Yopt
      Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, какой правильный вариант установки маяков под сухую керамзитовую стяжку? Честно говоря, это вопрос везде обходят стороной. Видимо, никто не знает, как действительно правильно делать, поэтому на всех форумах и во всех статьях - "устанавливаем маяки и засыпаем между ними". Какие варианты встретил я на один и тот же вариант стяжки: 1. Установка T-образных маяков на саморезы в цементном растворе. 2. Установка П-образного профиля на саморезы в цементном растворе кромками вверх. 3. Установка П-образного профиля на саморезы в цементном растворе кромками вниз. 4. Просто(?) установка П-образного профиля (на что?). Дальше больше.  Опять же везде разные советы по снятию или не снятию маяков. Основная причина снятия маяков указывается - усадка стяжки. То есть маяки будут выпирать, и пол будет неровный. Но! Если маяки уже в растворе, как их отодрать? Не нарушит ли это стяжку? А если в этом случае нужно маяки устанавливать не на цемент, то на что тогда?! И если профиль кромками вверх, и его не надо снимать, прямо в него насыпать керамзит что ли? Опять же при установке. Написано - саморезы через каждые 20 см вкрутить в основание и прожать маяки до них через раствор. Если с такой частотой накрутить саморезы и укрепить маяки цементным раствором, то если между маяками сделать хотя бы 30-40 см, то тогда уже и керамзит как стяжка не нужен с точки зрения прочности основания... Но написано - на длину правила. Правила и 2 метра могут быть... У меня вся площадь 215 * 230. Короче говоря, полный раздрай. Все, что я написал, я сам лично читал на различных сайтах и смотрел видео по организации сухой стяжки. И НИГДЕ толком на эти вопросы нет ответа. Вот как накидать уже листы на стяжку, тут только ленивый не расписал, что и саморезы, и ПВА, и от двери, и внимательны и аккуратны будьте и т.д. А вот действительно нужные вопросы все проходят мимо, как будто это такая глупость, что и говорить незачем об этом. Помогите, пожалуйста, разобраться.  Да, еще забыл. И почему-то в некоторых местах керамзит выравнивают правилом с вырезанными углами по 1-2 см, то есть стяжка на 1-2 см ниже верхнего края маяков получается. Это-то еще зачем?