Jump to content
Articles about the repair

Держим ноги в тепле. Почему пол холодный и что с этим делать

ISOVER

«Потолок ледяной, дверь скрипучая», - поется в популярной песне. В жизни все наоборот: если вы живете не на цокольном этаже, то ледяным скорее окажется не потолок, а пол. Так бывает довольно часто, особенно в старых домах или если при строительстве были допущены ошибки. К счастью, проблема холодного пола почти всегда разрешима. Поговорим о том, как с ней разобраться.

Физика против физиологии

Как ни парадоксально, но потери тепла через пол обычно минимальны. Он менее нагрет, чем кровля и стены, а значит, и тепла на улицу отдает меньше (вспоминаем школьный курс физики. Так происходит потому, что вследствие конвекции теплый воздух в помещении поднимается вверх, к потолку. Внизу всегда будет холоднее, однако физиология человека требует обратного: прохлады для головы и тепла для ног, поэтому мерзнут именно они. Зачастую ощущение холодного пола субъективно, особенно если материал покрытия имеет высокую теплопроводность и гладкую поверхность, как в случае с ламинатом или плиткой. Часто решением будет их замена на линолеум или ковролин, в частности на этажах выше первого. Но порой проблема серьезнее.

«А у вас ботиночки на тонкой подошве»

Распространенная причина «стынущего» пола – неправильный расчет теплоизоляционного слоя. Иногда расчет не делают совсем, положившись на рекомендации из интернета, чей-то совет или опыт соседей. Так поступать не стоит. Толщина утеплителя зависит от многих параметров, в первую очередь от климата региона. Важна и конструкция основания: плавающий пол на опорных столбах, деревянный по грунту, на железобетонной плите и т. д. Наконец, нельзя забывать и о свойствах самого утеплителя. Например, различные виды минеральной ваты могут сильно отличаться по теплоизоляционным характеристикам.

Для пола в частном доме эффективно и выгодно использовать легкий утеплитель, в том числе кварцевую вату ISOVER. Она отличается низким коэффициентом теплопроводности (чем ниже, тем теплее), механической упругостью и прочностью, благодаря которым распрямляется после сжатия, возвращая себе прежний объем. Это полезное свойство нужно учитывать при нарезке: ширина плиты или рулона кварцевой ваты должна быть примерно на 10–20 мм больше расстояния между лагами. В этом случае исключено появление щелей между утеплителем и лагами, соответственно, тепло никуда не уйдет.

В старых домах зачастую достаточно именно замены утеплителя на новый, более эффективный. При необходимости можно заменить лаги и поднять пол, увеличив толщину теплоизоляционного слоя.

Технология всему голова

Перед тем как грешить на утеплитель, стоит проверить, правильно ли он уложен. О мостиках холода шла речь выше, но вызвать промерзание могут и другие обстоятельства. Например, отсыревшая теплоизоляция.

Причины могут быть разными. Первая – контакт с холодным основанием (бетонной плитой, засыпкой). Чтобы избежать этого, под утеплитель следует постелить гидроизоляцию: армированный полиэтилен или специальную мембрану (для бетонного основания – ISOVER Гидранет, в остальных случаях – ISOVER Ветранет).

Пленка должна полностью укрывать всю поверхность, включая лаги, на стыках нужно укладывать внахлест и проклеивать монтажным скотчем. Под лаги в местах контакта с основанием также укладывают гидроизоляцию: рубероид или пергамин. Если лаги лежат на опорных столбах или на ленточном фундаменте, то гидроизоляция под утеплителем не требуется, но нужно основание – влагостойкая фанера, ДВП и т. п.

Вторая возможная причина увлажнения теплоизоляции – конденсат, выпадающий вследствие контакта теплого воздуха из помещения с холодным основанием пола. Минимизировать этот эффект поможет пароизоляционная мембрана, например ISOVER Паранет, уложенная поверх утеплителя. Следует также оставить между мембраной и черновым полом вентиляционный зазор толщиной хотя бы 10–20 мм, т. е. лаги должны немного выступать над теплоизоляцией. Черновой пол с той же целью (а также для компенсации теплового расширения) укладывают не вплотную к стенам, оставляя зазор в 10–15 мм, а в плинтусах устраивают вентиляционные щели.

Мембрана монтируется с нахлестом 100–150 мм и крепится к лагам строительным степлером. Стыки проклеиваются пароизоляционным или монтажным скотчем.

Смотрим в корень

Не менее важно правильное устройство фундамента или основания дома. Монолитную плиту или засыпку необходимо гидроизолировать снизу и по периметру. Это позволит избежать подъема грунтовых вод к основанию пола, что также может стать причиной увлажнения утеплителя или вызвать повышенные теплопотери.

Кроме того, фундамент по периметру нужно защитить цоколем и отмосткой, которые предотвратят проникновение дождевых и талых вод и обеспечат дополнительную теплоизоляцию зимой. По периметру дома укладывают дренажные трубы для отвода грунтовых и поверхностных вод.

Если постройка стоит на столбах или сваях, т. е. между основанием пола и грунтом есть воздушный зазор, то во многих случаях целесообразно закрыть его с фасадов от продувания и снежных наносов. В деревенских рубленых домах для этого делали т. н. подкат – одно-два бревна, установленные между первым (окладным) венцом сруба и землей. В современных срубах этот способ часто заменяют кирпичной кладкой.

Если под первым этажом расположен подвал, это почти никак не влияет на технологию теплоизоляции и устройства пола. По сути, это тот же фундамент, только с помещением внутри. В случае если подвал теплый (отапливаемый), вместо гидроизоляционной пленки под утеплитель укладывается пароизоляционная мембрана – такая же, как сверху.

Черновой пол

Так называют основание, на которое укладывается напольное покрытие. Иногда это «два в одном». Например, если полом служит обрезная доска, которая монтируется непосредственно на лаги. При кажущейся простоте подобный вариант – один из самых сложных. В том числе и потому, что довольно трудно уложить доски таким образом, чтобы между ними не было щелей. В случае каких-либо проблем с теплоизоляцией или фундаментом эти щели становятся мостиками холода.

Оптимальный вариант для чернового пола в частном доме – шпунтованная влагостойкая ДСП. Не стоит путать ее с мебельной: половая ШДСП имеет толщину до 38 мм и отличается большой несущей способностью благодаря прессованию под высоким давлением. Она укладывается на лаги, не боится воды и сама по себе служит дополнительной теплоизоляцией. При необходимости на ШДСП можно смонтировать не только декоративное покрытие, но и уложить теплый пол в сухой или мокрой стяжке. Экономвариант для дачи – ламинированная ШДСП, которая служит одновременно и черновым полом, и декоративным покрытием.

Холодный пол в квартире

В капитальных многоквартирных домах пол становится холодным чаще всего из-за щелей в бетонном или кирпичном основании либо по периметру, на стыке со стенами. Крупные щели можно заполнить зимней пеной, а критично большие – предварительно засыпать керамзитом или крошкой пенопласта. Для ликвидации мелких существуют специальные ремонтные составы для стяжки. После этого заполненные щели имеет смысл дополнительно залить гидроизоляционной мастикой. Ее же используют для гидроизоляции периметра в углах со стенами, выходящими на улицу: примерно на 50–100 мм от стены и вверх по ней.

На первом этаже не помешает и гидроизоляция основания. Для этой цели подойдет полиэтилен, полипропилен или ПВХ-пленка, укладываемая внахлест с проклейкой стыков монтажным скотчем. В критичных случаях можно использовать гидроизоляционные мастики, однако это значительно более трудоемкий и длительный процесс.

Если потолки не очень низкие (хотя бы 2,7 м), полы поднимают, устанавливая лаги и делая утепление между ними. Для городской квартиры не нужен такой же большой слой, как для частного дома: в большинстве случаев будет достаточно 50 мм кварцевой ваты. На лаги укладывается черновой пол из ШДСП, поверх которого монтируется финишное декоративное покрытие.

 

Холодный пол под ногами – серьезная помеха комфорту. Чтобы такая проблема не возникла, при строительстве дома нужно сделать расчет и соблюдать технологию теплоизоляции пола и устройства фундамента. В готовом доме утеплитель можно заменить, предварительно устранив источник проблемы с помощью гидро- и пароизоляции. В городе причина холода под ногами чаще всего кроется в щелях, которые нужно заделать, а в случае необходимости может понадобиться его дополнительное утепление.


  •  Share

    Share


    Link

    Share on other sites

 Share

Share


Link

Share on other sites


User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.



Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Or sign in with one of these services



  • Our picks

    • Ремонт кухни
      Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки

      • 24 replies
    • Шкаф из/в ГКЛ
      прихожая оч. маленькая - 1,2 в длину и 2,4 метра в ширину. требуется разместить шкаф. Планировал вдоль стены. Классическая глубина шкафа 60 см сожрет пол-прихожей, поэтому решено глубину сделать 40 см ("плечики" вдоль, а не поперек размещать в шкафу придется). Приглядел как походящий вариант шкаф из галереи "фото от Григория", фото #19. Но покадровых рекомендаций по его изготовлению нет(((((( Я понял, что вначале делается каркас (левая стенка шкафа на фото), обшивается ГКЛ, а потом "начинка" по размерам внутрь. Так? А что за светлая полоска вверху и внизу шкафа? Это тоже обшитый ГКЛ профиль? Для чего ?


       

      • 110 replies
    • Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.
      В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона  мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:

        • Like
      • 0 replies
    • Как заделать дырку в ГКЛ
      Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора....чертежик прилагается


       

      • 21 replies
    • Монтаж потолка из гипсокартона
      1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах.... Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

      • 550 replies
    • Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
      не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?

      • 1,305 replies
    • Штукатурка стен
      Уважаемые господа строители. Хотелось бы узнать подробный процесс ПРАВИЛЬНОГО выравнивания стен (железобетон), составом таким как Кнауф... В этом деле я чайник, но вот красиво хочеться сделать спальню дочке, а денег нету много что бы выложить профессионалам за работу, да и гарантии нет что попадуться хорошие профи... Вот и хочеться узнать что да как, и почем фунт лиха.Заранее спасибо за советы. Стены будут выравниваться для дальнейшей покраске краской Шервин Вильямс.

      • 2,170 replies
    • СЕРО-БЕЖЕВОЕ НАСТРОЕНИЕ
      Современная квартира для молодой пары с тремя детьми. Просторная гостиная, комфортная обеденная зона и роскошная кухня с островом. Три спальные комнаты, большая ванная комната и просторный гостевой санузел с душем. Помимо этого - просторная входная зона и две больших гардеробных. Весь дизайн интерьера выдержан в легкой классике. Палитра основных помещений в основном варьируется от теплого-светлого до холодного-насыщенного серого цвета. Текстура натурального дерева и природный рисунок белого мрамора привносят в интерьер изысканности. Чистота линий и классический прием организации пространства придают интерьеру особый шарм. Архитектурой дома предусмотрены большие окна, дневной свет равномерно окутывает все пространство и позволяет всем текстурам заиграть особенными оттенками. Тщательно подобранное вечернее освещение позволяет осуществлять различные сценарии, подчеркивающие изящность интерьера.

      • 0 replies
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.