Заборы

Сегодня считается вполне обычным, что заборы перестали быть простой оградой, то есть просто утилитарными сооружениями...

Теперь во главу угла, при возведении забора, ставятся его эстетические и эксплутационные характеристики, а уж изначальное назначение - ограждение территории, отходит на второй план, остаётся "в довесок" :-)

Понятно, что важными качествами забора в процессе эксплуатации будет стойкость материала к коррозии, невосприимчивость конструктивных элементов к внешним факторам, долговечность красочного покрытия всего забора, и, может быть, надёжность подвижных элементов - ворот, калиток или непосредственно петель и замков.

Но эти вопросы, как правило, решаются ещё на стадии выбора забора, который планируется поставить, и решение их дело лично хозяина, ведь тут многое зависит от количества финансов, что будут потрачены на забор. Естественно, что металлический забор из профлиста с полимерным покрытием, например, обойдётся гораздо дороже, чем дощатый штакетник, но и прослужит он на порядок дольше, так что заострять внимание на выборе материала для возведения забора, дело неблагодарное, всякий хозяин решит сам, какой ему забор нужен.

Мы же рассмотрим основные моменты непосредственно монтажа забора, установки и сооружения его, безотносительно к матералу и конструкции забора. Или, сказать правильнее - рассмотрим различные варианты установки забора, применительно к его конструкции...

Первое дело, конечно, это разметка периметра для забора и определение мест установки столбов-опор. С разметкой проблем нет - по углам будущего периметра забиваем колышки высотой 50-100 см и натягиваем строительный шпагат, вот и вся разметка. Этим мы сразу определим и места установки угловых опор нашего забора - когда опоры в пролёте будут уже стоять, угловые столбы просто установим на месте наших колышков.

Определение мест установки столбов уже займёт какое то время, и перво-наперво нужно определиться с расстоянием между опорами. Обычно это расстояние учитывает материал, из которого сооружается сам забор, скажем сплошной дощатый является довольно тяжёлым сооружением, и пролёты между опорами лучше делать длиной не более 2-х метров, также сплошной забор, но из листового материала (профлиста) весит меньше, однако "парусность" пролётов такого забора очень высокая, поэтому расстояние между опорами тоже выбирается небольшим - до 2,5 метров, а вот заборы из металлической решётки, например, вполне можно смонтировать с пролётом в 3 метра, такой забор не испытывает ветровой нагрузки, и сама конструкция забора из решёток весит немного.

Итог - выбираем расстояние между столбами будущего забора в 2-3 метра, в зависимости от конкретной конструкции. Может быть, если вы собираете готовый забор заводского изготовления, эти расстояния уже заранее известны, так что и раздумывать тут не о чем :-) .

Теперь относительно основания забора - нужен ли фундамент, или - стоит ли бетонировать столбы при установке в грунт? Опять мы видим несколько вариантов для ответа на эти вопросы...

Для сплошного забора, да если он ещё и высотой в 2 и более метра - желательно, конечно, изготовить свой фундамент, пускай лишь небольшой глубины залегания. Армированый металлической арматурой фундамент свяжет бетонные "колодцы", в которых установлены заборные столбы, между собой, что обеспечит высокую "жёсткость" и прочность основной конструкции забора, которая крепится к столбам - такому забору не страшны практически никакие превратности климата, даже шторма.

Но в большинстве случаев, особенно это касается владельцев небольших участков недвижимости или загородных дач, такой мощный забор ни к чему, скорее всего можно обойтись невысоким сплошным забором, высотой 1,5 -1,7 метра, или забором из металлических решёток промышленного или кустарного производства. А для таких конструкций вполне достаточно установить и надёжно укрепить каждый столб-опору в отдельности. Хотя и заборы для промышленных объектов в наши дни монтируются по такой "облегчённой" технологии...

Для монтажа опор сегодня можно опять-таки выбрать некую конструкцию - металлические винтовые или анкерные сваи, или использовать готовые металлические столбы для установки непосредственно в грунте. Почему мы не вспоминаем традиционные для нас деревянные столбы на забор? Как раз потому, что деревянные столбы наименее долговечны из всех, что нынче можно использовать. Ну кому захочется трудиться "в поте лица", заранее зная, что лет через 8-10 (а быть может и раньше!), эту же работу придётся повторить?

Так что применим более долговечные материалы для нашего забора, тем более, что стоимость леса-кругляка на столбы вполне сопоставима со стоимостью металлических труб или профилей (можно использовать и б/у трубы) диаметром (стороной) 80-100 мм...

Если мы приняли решение упростить себе задачу, то покупаем столбы с наваренной на нее лопастью, тогда не придётся даже копать ямы или бурить отверстия в грунте! Такие столбы называются "винтовыми опорами" и становятся всё популярнее. Заглубить такой столб на достаточный уровень, 700-800 мм, можно даже вручную, при помощи хорошего рычага, хотя подрядные организации устанавливают такие опоры с помощью бурильной установки.

Также можно приобрести, так называемые "забивные анкеры" - металлические конструкции с площадкой или специальным фланцем, куда можно приварить или просто установить на болтове соединения нашу опору. Понятно, что трудоёмкой такую установку забора никак не назовёшь :-)

Для тех же, кто более привержен к традиционным строительным приёмам или сомневается в подобных новинках строительной отрасли, подойдёт проверенный метод установки столбов в подготовленной яме с заливкой бетоном или бутовым способом. Бутовка для забора из сетки-рабицы, например, уже вполне достаточный способ установки столбов, хотя можно и подстраховаться, утрамбовав щебень вокруг столба примерно на 2/3 глубины установки, а оставшуюся треть заглублённой части столба залить бетонным раствором. Такой способ принято называть "комбинированным" и он тоже довольно популярен.

Итак, с установкой столбов всё понятно, осталось придумать как будет выглядеть конструкция непосредственно пролётов забора. Традиционный вариант в виде двух "ниток-направляющих" между опорами, к которым затем крепим материал обшивки забора остаётся и по сей день наиболее оптимальным и предпочтительным. И принципиальной разницы нет, крепим мы в качестве прожилин металлический профиль, уголок, или деревянный брус. В случае с металлическими конструкциями конечно обшивку проще будет производить листовым или рулонным материалом (той же сеткой-рабицей), всё же крепить штучные элементы забора к металлу затруднительно. А забор-штакетник или дощатый забор не только быстрее и проще сколотить, но и смотреться он будет гораздо органичнее, если собран на деревянных пролётах.

Что ж, текст получился немаленький, при этом мы не делаем никаких выводов и заключений. Однако автор надеется, что этой статьёй помог многим упорядочить общие знания "заборостроения" и осмыслить проект любого будущего забора...

Читайте так же как построить забор из кирпича.