Перейти к содержанию
Строительный портал - Все о ремонте и строительстве

FugenFührer

Супермодератор
 Профиль  Обзор контента

  • Публикаций

    8 741

  • Регистрация

  • Последний визит

  • Победитель дней

    211

 Тип контента 

Записи блогов, опубликованные FugenFührer

  1. FugenFührer
    Продолжается ремонт в сталинке.  Заказчик озвучил пожелание сделать звукоизоляцию потолка. Перекрытия деревянные. Никаких голосов, музыку, звук телевизора сверху я в той квартире никогда не слыхал. Может быть соседи такие тихие, а может перекрытие достаточную звукоизоляцию обеспечивает. Пирог там довольно толстый, многослойный, разнородный. А вот ударные шумы, топот сверху очень чётко передаётся. Если по традиционной схеме гипрокартон подшить к тому потолку, в итоге трындец будет. Такой мощный резонатор усилитель получится. Однозначно через виброразвязки потолок подвешивать надо. На фирменные виброподвесы цена вообще несуразная. За какой-то сраный подвес (один штука) заплатить больше, чем  за целый лист гипсокартона? Да идут они к чёрту, эти торгаши.   
    В общем, принято решение изготовить колхозные виброподвесы. Из стандартных прямых подвесов и пенистой резины. Не личное изобретение, идея подсмотрена в сети. Однако, каждую детальку индивидуально выгибать плоскогобцами, когда этих деталек под две сотни - то еще развлечение. Немного оптимизировал процесс исходя из доступных в тот момент ресурсов. Традиционно это оказались говно и палки.
    Карочи. Смотрим кино. После  вопросы спрашиваем, ежели возникнут.
     
     
  2. FugenFührer
    Досталась в работу старая убитая хрущёвская  трёшка на пятом этаже. Делать надо всё, в том числе и полы. В одной половине квартиры перегородки и полы  сломали, вынесли. ЗИЛ 130 три ходки делал, чтоб вывезти всю гору. Спустить мусор с пятого этажа - тоже эпопея была. Студент ленивый ныне пошёл. Или состоятельный. Не желает подзаработать. Или доходяги, что после десятого мешка с ног валятся.
      На тонком слое строительного мусора (видимо, чтоб не прилипала к плите ) лежала цементная стяжка толщиной от 8 до 22!!! сантиметров. Перфоратор и болгарка не пригодились. Разбирали с помощью гвоздодёра, поднимая отдельные блоки по трещинам. Слишком тяжёлые куски разбивали молотком на весу ( опасались у соседей потолок обвалить) на подъёмные и транспортабельные блоки. Сами плиты в удручающем состоянии оказались. Предварительно пришлось крупные дыры запенивать, мелкие трещины гипсом проливать. Чтоб ещё и подпольным соседям потолок не ремонтировать. К тому же сосед похвастался, что он у себя в спальнях килограмм сто шпаклёвки по плитам размазал, а потом плюнул и затянул всё натяжными потолками. Информация эта не вызывала оптимизма. Мне ведомо, как обычно непрофессионалы ровняют бетонные потолки. Можно хорошенько топнуть сверху, и весь пласт снизу может рухнуть. Да и бюджет стройки не безграничен.
     Залили свежую стяжку  как положено. С гидроизоляцией, керамзитовой отсыпкой, армированием сварной сеткой, слоем разумной толщины. Однако, сказ мой не об этом, а об оставшихся двух комнатах. Столь долгое вступление, дабы уважаемый читатель осознал масштаб бедствия и не лез с глупыми замечаниями : мол, всё ломать следовало.
    Полы. Цементная стяжка. Плоскость, горизонт очень даже удивили и порадовали.  Не характерно такое качество для подобных квартир. В двух несмежных комнатах разница в уровне какие-то несущественные миллиметры. Такое счастье даже в современных новостройках от застройщика нечасто достаётся. Омрачали ситуацию множество крупных трещин, остатки битума. И сотни, тыщщи гвоздей. Вот это надо подготовить под укладку ламината.
    К сожалению, не предполагал, что с той квартиры возможно интересный материал собрать. Что может быть интересного в убитой хрущёвке? Потому вначале ничего не фотографировал. Фото, когда гвозди уже повыдёргивал и частично битум сковырнул. Основа под паркет была приклеена на битум и пробита гвоздями прямо к цементной стяжке. Гвоздей было неимоверное количество. Теперь надо решать, что делать с трещинами.

    Понятное дело, если просто поверху замазать, толку от этого никакого. Расшиваем трещины. Стяжка не трухлявая была, но достаточно мягкая, чтоб рапидовым полотном можно было расшить. Не глубоко. Небольшую V-образную борозду оформляем по трещине. Пылесосим. Если имеется под рукой компрессор, или пылесос не только вдувабельный, но и выдувабельный,  хорошо бы продуть трещины, полностью избавиться от пыли на максимально возможную глубину. А в моём случае там глубины до 20 сантиметров. Щедро проливаем трещины грунтовкой. Вот такой орнамент получился.

    Подбираем посудину с узким носиком. Или просто пятилитровую бутылку обрезаем и сминаем соответствующим образом. Затворяем жиденько гипс, до состояния совсем жидкой сметаны. Не гипсовую штукатурку или шпаклёвку. Гипс строительный. Заливаем это молочко в трещины. Возможно несколько проходов по одному месту придется сделать, сразу же, не давая подстыть заполняем трещину. Когда гипс начинает загустевать, не размазываем излишки по окрестностям, а срезаем. Нам надо заполнить трещины. На поверхности гипс нам совсем ни к чему. 
    Почему именно гипс, а не какую-то ремонтную смесь? Только гипс, из известных мне материалов, можно затворить достаточно жидко, чтобы он протёк всюду. И при этом он не даёт усадку после схватывания.
    Ну вот. Трещины мы победили. Даже звук изменился при хождению по полу.

    Теперь надо избавиться битума. Попутно и остатки гипса с поверхности удалить. Алмазная чашка супротив битума продемонстрировала свою полную несостоятельность. Она только плавит и размазывает, но не счищает. Зато штроборез очень даже хорошо себя показал. Настраиваем его на минимальную глубину и поперечными или круговыми движениями срезаем всё, что нам мешает. После такой обработки поверхность получается не такая симпатичная, как от чашки, вся бороздатая. Но оно так и лучше. Выравнивающее покрытие крепче прилипнет.

    Пылесосим, грунтуем. Поверхность готова к финишному выравниванию. Можно, конечно, залить наливайкой. Но это не наш метод. Не верю я в волшебные смеси, что на 2-3 миллиметровом слое дадут ровную плоскость без наплывов и бугров. Видел немало полов, испорченных наливайкой. Вроде бы и гладенько смотрится, а правило кинешь - так плакать хочется.  Это как Дед Мороз. Я его тоже много раз видел. А на поверку оказывалось, что это вовсе не Дед Мороз, а Пётр Иваныч, наш деревенский фельдшер. Или даже вообще Светлана Николаевна, воспитатель из младшей группы.
    Плиточный клей - наше всё! Затворяем жиденько. Протягиваем длинным правилом в определённом направлении. Допустим, поперёк комнаты. На следующий день смотрим, что получилось. Не через неделю, не после выходных, а сразу, как только клей высохнет. Шершавенько, корявенько. Но почти ровненько. 

    Вот даже подсобник отметился.

    Шероховатости легко убираются шлифовкой. Разумеется, если не затянули с этим делом на несколько дней, когда клей окончательно закаменел. Попутно проверяем плоскость уровнем или правилом, локализуем возможные бугры, которые вероятно следует повнимательней поелозить наждачкой. Ямы игнорируем, просто отмечаем. Пылесосим, грунтуем. Повторяем процедуру с клеем и правилом в перпендикулярном направлении.  При втором проходе клей уже ложится ровней, глаже. Возможно даже не придётся шлифовать. На кривых полах обычно три прохода приходится делать. В данном случае за два раза получилось хорошо.

    От ремонта этого пола до укладки ламината прошло полгода. Достаточный срок для проверки. Ни одной трещины не проявилось. Только в дверных проёмах на стыке свежей и старой стяжек.. Но это неизбежно. Тем более, что там демпферная лента проложена.
  3. FugenFührer
    Несколько похожих тем у меня уже было. 
    Ремонт старой трещиноватой стяжки
    Ремонт кривой трещиноватой стяжки. 2-й сезон. Видео.
    И вот опять кривой пол. Теперь не от застройщика, не от шабашника, а от самостройщика. То, что он  корявый, это сразу было видно. Думал явные бугры сточу, провалы между маяками подтяну - под плитку сойдёт. Однако. Когда подошла очередь вплотную заняться этим полом, всё оказалось гораздо печальней. 

    Стяжка оказалась не только корявой, но и кривой во всех направлениях. Бугры, наплывы до 2 см от нужного уровня. Подливать пол в данном конкретном случае - плохое решение. Тогда и в соседнем помещении придётся уровень поднимать. В  существующие проёмы дверь и так по высоте тютелька в тютельку проходит. Нет запаса, чтоб пол приподнять. Принял решение доработать напильником.
    В первую очередь избавляюсь от маяков. Выставлены они примерно, +- палец. Выдрать рифленый профиль 17х20 из устоявшейся стяжки - это не стандартный 10-мм маяк сковырнуть. Гораздо крепче такой профилёк вмурован. Выручает штроборез.

    Прорезаю штробу по маяку. Тогда его легче выковырять.

    Приступаем к допиливанию пола. 

    На небольшом участке определяем слой, который требуется снять. Красная линия - луч лазера. Карандашная линия -  уровень, к которому надо прийти. Смотрим разницу между этими линиями. Примерно такую глубину выставляем на штроборезе. 

    Нарезаем серию борозд. Точнее - клеток.

    Срубаем получившиеся квадратики перфоратором. Перфоратор легко их скалывает, на заданную глубину, не зарывается, не проскакивает.

    Попытался облегчить работу перфоратору, почаще борозды нарезать.

    Легче от этого перфоратору не стало, даже наоборот, треугольники не так аккуратно срубаются. К тому же диски на штроборезе как-то слишком интенсивно стачиваются. В дальнейшем отказался от этой идеи, нарезал борозды клетками.
    В процессе работы идея бредовая возникла. Нарезать клетки ровней и точней. Затереть белым цементом. Зашлифовать. Чем не мозаика?  Где-нибудь в другом месте попробую.

    Ну и теперь непосредственно доработка напильником. Точнее, болгаркой с алмазной чашкой.

    В процессе контролируем уровень. Если на конкретном участке пола правильно глубину штробореза настроил, точить не очень много приходится. Где-то так должно получиться.

    А вот тут немного лишнего снял. Слишком большую захватку на один заход взял, не проверяя уровень и не меняя глубину реза. Да и ладно. Яма - это не бугор.

    Приём такой покажу. Или лайфхак, только мне это слово не нравится. Как в процессе работы не утонуть в пылюке. Кстати. Заметил, что медицинские маски, коих, в свете последних событий, образовался некоторый запас, от пыли спасают не хуже строительных респираторов.
    Пылесос, несомненно, штука полезная и необходимая на стройке. На штроборезе штатный пылеотвод. Для болгарки имеются самодельные приспособы и под отрезной диск, и под чашку. 
    Самодельный кожух на болгарку для алмазной чашки или щётки
    Пылеотвод для болгарки
    Однако, был бы какой-нибудь Бош, хотя бы гас 35, можно было бы работать насухо. А мой Кёрхер слабоват для такой интенсивной пылюки.
    Что делаем. Чтобы пыль не витала в атмосфере, надо эту пыль преобразовать в грязь. Наливаем на пол воды, даём стяжке напитаться. Всё. Режем, пилим, точим. Пыли нет. Возможно после снятия некоторого слоя, если до сухого добрался, водички надо будет добавить.

    Получаем такой итог.

    Вполне приемлемая поверхность под плитку. Борозды и корявости замажутся клеем. Важно, что общий уровень пола теперь выдержан в одном горизонте
    Напоследок небольшой фокус. Упс...

    Как преобразилась картинка. Уже не так радостно поверхность выглядит. А всего-то немного поменял освещение. Точнее, вспышку на фотоаппарате отключил. К чему это я? Да просто напоминаю о важности правильно поставленного освещения в процессе работы.
    На этом я свою миссию выполнил. 25 квадратных метров, два дня работы, три пары дисков на штроборезе, полторы алмазной чашки на болгарке до металла сточил. Отчаливаю на другой объект более приятные дела делать. Ну там лепнина, паутина, шпаклёвка, покраска.   А половой жизнью на этом доме напарник продолжит заниматься.
  4. FugenFührer
    Было такое помещение. Постройка типа гараж. Когда-то давно в нём даже автомобиль хранился. Последние 20 лет использовалось просто как кладовка для разнообразного нужного и ненужного хлама, коего на даче за 40 лет накопилось немало.  


    Земляной пол. Кривой, рыхлый. Надо какое-то более другое , более надёжное , более удобное основание пола. Разумеется, бетонная стяжка. Других вариантов нет.
    Выгреб слой грунта, тырса вперемежку с чернозёмом. Засыпал тырсу обратно. Потом песок. Выровнял поверхность в близкую к горизонтальной. Песок основательно уплотнил, пролил водой, провибрачил виброрейкой, накрыл плёнкой. Нормальное основание под бетонный пол получилось.
    Но как на рыхлом песке маяки разметить? На прочных бетонных основаниях методика давно отработана. Вкручиваем пол ряд саморезов, по лучу лазера  выставляем шляпки в одну плоскость, на эти марки опираются маяки. В данном случае так не получится. Надо что-то другое придумать.
    Подготавливаем площадки из плоского шифера, сверлим отверстие, вкручиваем саморез. Такая марка в песок уже не проваливается.

    Надо как-то обеспечить устойчивость этих марок, чтоб не опрокидывались, не расползались в стороны. Связываем линию марок в одну систему. На шиферные площадки укладываем  самый голимый 6-мм маячный профиль. Сквозь отверстия в профиле вкручиваем в площадки саморезы.

    По лазеру выставляем марками плоскость. Однако, длинный саморез в 8-мм куске шифера очень неустойчив, необходимо укрепить его.

    Замешиваем ЦПС погуще. Таким образом укрепляем. Важно! Не по самую шляпку саморез замазываем. Необходимо оставить свободным около 3 см . Чтоб ладошками не лепить множество таких куличиков, использовал формочку из обрезка бутылки.
    В качестве маяков использую профиль ПН 17х20. Если не удалось такой профиль раздобыть, можно 27х28 взять.

    На длинных прогонах маяки соединяю таким образом, посредством обрезка того же профиля.


    Укладываем на марки маяки. Проверяем, что всё ровно получилось, нигде не накосячил.

    Ну а далее по обычной отработанной схеме. Убираю  маяки в сторонку. Укладываю слой бетона примерно на половину толщины. Раскатываю армирующую сетку. Раскладываю маяки обратно по маркам. И уже по маякам тяну окончательный слой. На последний проход  делаю замес без щебня, с мелко просеянным песком. Финишный слой ровно и гладко протягиваю.
    Всё это, разумеется, желательно исполнить за один подход, не разделять весь слой на отдельные подслои. Тогда сетка надёжно замоноличена в толще бетона. И расслоение не происходит.
     
  5. FugenFührer
    Надо брусок декоративный на потолок приделать. Чтоб в натуре выглядело как на картинках.

    Ничего, кроме картинок, дизайнер предложить не смог.  В интернете тоже толковых идей, подходящих для наших условий, не нашёл. Пришлось самим изобретать, как это исполнить. Придумал. Потом еще долго изготовителя искали. Много столяров приходило. Задумчиво репу чесали, и всё. Наконец нашёлся один, который не только понял, что я от него хочу, но и взялся за изготовление. 
    Брусок 50х40 с пазом. Представляет из себя П-образный профиль из МДФ, оклеенный шпоном. К нему в комплекте ответная рейка, тоже из МДФ, соответствующая (почти  ) размеру паза. 

    Начинаем с разметки.  Определяем ось, чтоб к стенам под углом 450 приходила. Во-первых, по дизайну так задумано. Во-вторых, угол 45 - самый удобный для разметки и нарезки, после 90. Метки наносим на кусочки скотча, наклеенные на потолок. Чтоб потом их не стирать, не закрашивать, если они в промежуток между брусками попадут.  Короткий пунктир по диагонали - та самая ось, задающая направление. Длинные метки вдоль стены обозначают разрывы в брусках для установки светильников. Стартовать лучше от середины, с самой длинной палки. И от неё уже гнать в стороны. Так легче и направление, и прямолинейность выдержать, нежели если от угла коротышами начинать.

    На клей и саморезы закрепляем к потолку рейку. В сумме эта гора дров весит изрядно. Потому еще на этапе сборки ГК потолка каркас следует делать усиленный, с запасом по прочности. Разумеется, не забыть фанерные закладные заложить, чтоб было к чему рейки крутить.

    Каким образом выдержать параллельность и заданный зазор между брусками... Из обрезка бруска изготавливаем шаблончик, приклеиваем накладку, определяющую зазор.

    Шаблон используем при монтаже очередной рейки. Примерно так.

    Так это выглядит непосредственно на потолке.

    Наносим в паз бруска клей. Желательно так, чтобы клей наружу не выдавливался. Иначе замучишься его подчищать.

    Насаживаем брусок на рейку. В нескольких точках прибиваем. При такой схеме монтажа нейлером возможно подобраться только с одной боковой стороны. Но этого вполне достаточно для надёжного крепления. Шпильки нужны только чтоб зафиксировать брусок, пока клей сохнет. В лицевую часть пристреливать нет смысла. Во-первых, шпилька нифига не держится в МДФине. Во-вторых, дырки от них совершенно не украшают поверхность. 

    Монтаж осуществляется по диагонали. Соответственно, возникают некоторые сложности, каким образом точно замерить размер детали. Рулеткой в самый угол не подлезть, и точки от которых мерить точно не определить. Ошибиться на несколько миллиметров очень легко.
    Опять используем шаблоны. Вот такие обрезки. Собственно, размер шаблона не имеет значения. Подписан он только чтоб не потерялся в горе похожих. обрезков 

    Полагаю, на фото понятно, каким образом осуществляется замер. На другом конце рулетки в противоположном углу такой же шаблон. Замеряем расстояние между прямыми торцами шаблонов.

    Переносим размер на заготовку.


    Чтобы пила не колола, не рвала шпон, предварительно острым ножом делаем надрез по лини пропила.

    Для светильников изготовил такие рамки.



    Бруска этого по всей хате дофига было, несколько сотен метров, точно даже не вспомню. 
    Вот что в итоге получилось.
    Кухня

    Один коридорчик

    Другой коридорчик.

    Ванная

    Стены в спальне. Там брусок чуть по-тоньше.

    Где-то так...
  6. FugenFührer
    Как-то всё больше меня интересует работа с деревяшками. Однако, о токарке я не мечтал и не помышлял. А тут друг подарил станок токарный.
    Опробовал свою новую игрушку   Вроде что-то получилось. Несуразно пока. Но, главное, жутко понравилось мне это дело. Нет пока ни навыков в точении, ни инструмента, окромя стамесок. Но это дело наживное. Будем с Князем осваивать токарное искусство.
     
     
  7. FugenFührer
    При повсеместной повальной циклономании, только ленивый пылесосовладелец ещё не изготовил себе или не приобрёл циклонный фильтр для пылесоса. Пару лет тому показывал свою поделку.
    Штука, несомненно, архиполезная при больших объёмах пылеобразования. Однако, не все знают, что комплекс пылесос+циклон не только на пыльных работах можно использовать, но и на мокрых. Самая частая работа - мытьё полов (плиточных, разумеется). Плюхнул воды, возможно химии какой добавил, поелозил щёткой, собрал грязную воду пылесосом. Быстрей, удобней и чище получается, чем когда тряпкой и шваброй воду гоняешь. Перед затиркой плитки на полу также пылесосом воду собираю не только с поверхности, но и тонкой насадкой из швов. Не приходится ждать долгие часы, пока вода в швах высохнет. При внезапном потопе пылесосом можно быстро воду собрать. И такое у меня бывало. 
    А вот самое масштабное в моей практике применение пылесоса на мокрых работах.
     
  8. FugenFührer
    Досталось мне чистить стены от старых наслоений. Давненько этим не занимался. Опыт в этом деле огромный. Однако по-старинке - размачивать и скребками, щётками чухать уже неохота. А уж крашеную стену зачистить вручную - проще полностью штукатурку сбить. Болгарку использовать - это ж мощнейший пылегенератор. Специализированной шлифмашины по бетону у меня нет. И в окрестных магазинах такой тоже нет, только на заказ привезти могут. Некогда ждать, да и денег жалко. Другой инструмент приоритетней в списке покупок. Надо что-то придумать, как болгарку состыковать с пылесосом.
    И тут такая удача! В наследство с квартирой досталось от прежних хозяев пластиковое ведро. Старое доброе советское синее ведёрко. Цена с крышкой  1р 70к. Как раз подходящего размера.
    Отрезаем нижнюю часть. Соответствующими коронками прорезаем два отверстия: посадочное и для пылесоса.

    Обрезок 40мм канализационной трубы с одной стороны прогреваем паяльником для ПП-труб, развальцовываем край. Вставляем в соответствующее отверстие. С обратной стороны фиксируем изолентой. Непременно синей.

    Вот, собственно, и всё почти. Ещё четыре отверстия для крепления сверлим.
    К болгарке кожух крепится нейлоновыми стяжками. По-моему, так удобней и быстрей, чем какие-то хомуты и винтовые зажимы громоздить.

    Теперь надо решить задачу, как обеспечить плотное прилегание кожуха к обрабатываемой поверхности, чтоб сквозь щели пыль не разлеталась. Рабочий инструмент может быть разный, разной толщины. К тому же алмазные чашки со временем срабатываются, тоньше становятся. 
    Какой-то дополнительный сдвижной ободок нужен. Ведёрко из под плиточной затирки идеально подошло к этому самодельному кожуху.
    Отрезаем дно, насаживаем. Где-то так. Даже ручка ведёрка очень к месту пришлась.

     

     

    Вот весь комплекс в сборе непосредственно на рабочем месте.

    Результат работы превзошёл ожидания. Пыли в воздухе не было совсем. Мелкая летучая уходила в пылесос. Тяжёлый песок спокойно падал на пол.
     
     
  9. FugenFührer
    Борьба с пылью - извечная проблема на стройке. Производители электроинструмента на многих дивайсах предусматривают вывод на пылесос. На фрезерах, дисковых пилах, электролобзиках и многом другом, даже на электродрели видел. Хотя, по мне, если не точить гипс или что-то ещё, от чего образуется много летучей пыли, не нужны они. Мне проще после работы прибраться, чем вместе с инструментом ещё и шланг пылесосный ворочать. Но это моё персональное мнение. 
    Да, чего сказать-то хотел. На всякоразном инструменте штатные пылеотводы имеются. Даже там, где они не очень и нужны. А на таком мощнейшем пылегенераторе как болгарка не предусмотрен отвод пыли. По крайней мере, я не встречал промышленных образцов. Зато множество различных самоделок на эту тему. Люди мостырят что-то, в меру своего разумения, возможностей и технической оснащённости. Я и сам часто приматывал скотчем к болгарке пылесосный шланг. Эффективность невысокая, но хоть линию реза за пылью можно разглядеть.

    Старичок мой Кёрхер ещё новенький, чистенький.
     
    Посмотрел на ютубе ролик Андрея Шайтера. Вдохновился. Решил себе нечто подобное соорудить. Но по-другому. Пылеотвод я фиксирую не к корпусу болгарки, а непосредственно к защитному кожуху. Так гораздо функциональней.
    Два уголка 50-й канализации, 90 и 135 градусов.  Можно и одним уголком обойтись. Два самореза, сверло на 3,5. 20 минут работы. Вот что получилось.
    Болгарка гребёт "от себя". Мне в таком положении удобней работать. При удобном хвате инструмента можно линию реза наблюдать.

     
    Болгарка гребёт "под себя". Если рез надо вплотную к углу или другому препятствию довести. Поворачиваем кожух, разворачиваем  уголок.

    Кожух можно под любым удобным углом расположить.
    Вид вблизи. Пару шайб подложил, чтоб зафиксировать уголок в нужном положении.

    Закрывать чем-то кожух сбоку не вижу необходимости. Вбок пыль не разлетается. Испытания на пеноблоках показали приличную эффективность пылеудаления. Чуть позже проверю на гипсе и кирпиче.
     
     
  11. FugenFührer
    Пришло время клеить паутинку на стены. Обычно обои (любые) на столе полосами нужной длины нарезаю. В этот раз обойный стол на объект не завёз. А рабочий стол коротковат, всего 250 см. Неудобно на нём трёхметровые полосы нарезать. К тому же он постоянно для других работ используется. Каждый раз прометать, протирать его, чтоб мусор на обои не нацеплять. Неудобно. На скорую руку из говна и веток слепил приспособу, чтоб без нарезки, непосредственно с рулона холст по стенам раскатывать.
     
  12. FugenFührer
    Как уменьшить высоту и ширину дверного проёма на форуме много раз на словах рассказывал, где-то есть тема с фотками. Вот теперь снял видео по этому вопросу.
     
  13. FugenFührer
    Пришли электрики дом к столбу подключать. Чтоб протянуть кабель в трубе, собрались они сперва тросик в эту трубу затолкать. Предложил им более эффективный способ. К капроновому шнурку привязываем небольшую бумажку. Пылесосом засасываем её в трубу.  Шнурком протягиваем тросик. А тросиком уже тянем кабель. Дядьки, вроде, взрослые, опытные. Был удивлён, что о таком способе они не знали.
     
  14. FugenFührer
    Сегодня возникла надобность на чердак попасть. Надо было кой-какие недоделки за вентиляционщиками исправить, иначе у нас монтаж потолка застопроился. А как туда забраться, если свою лестницу клиент увёз, а у нас, за ненадобностью, нет такого инструмента. В свойственной для себя манере - из говна и веток (в смысле, из того, что было под рукой)- собрал вполне удобную и надёжную лестницу. Было бы времени больше, к сборке тщательней и аккуратней подошёл бы. Ну не на продажу же делал, и так неплохо получилось, хоть и топорно выглядит, но свою задачу выполняет.
     
  15. FugenFührer
    Осваиваю потихоньку дачу. Основной упор на, так называемый, гараж. Хочу до зимы там помещение под мастерскую подготовить. Попутно перебираю 40-летние залежи всякоразного хлама. Что-то вывожу на мусорку, что-то оставляю : вдруг пригодится. Самое сложное в этом деле - определить что хлам, а что не хлам.   Распотрошил несколько старых холодильников. Пластик, пенопласт, стекловату в мусор. Корпуса оставил, приличный листовой металл, на поделки какие-нибудь сойдёт. Из морозилки соорудил водогрей для летнего душа. Проверил, работает система.
    В другой раз, как вдохновение  и настроение будет, морозилку или радиатор от холодильника в стеклопакет упакую, т.е. солнечный коллектор сделаю.  Тогда можно будет и сам бак в пенопласт запаковать, чтоб не остывал. Но это когда-нибудь потом.
    А пока вот что получилось...
     
     
  16. FugenFührer
    Продолжаем развивать тему фрезерования гипсокартона. Первые опыты показывал тут https://homemasters.ru/...obov-sborki/
    Стоит задача скрыть коммуникации на стене.Решаем её традиционным путём, обшиваем гипсокартоном, а свободный объём используем под ниши (или полки). Но нетрадиционным способом.   Плоскость базовой стены не параллельна плоскости плоскости возводимой перегородки. Подробно пошагово я тут не буду описывать весь процесс, покажу некоторые моменты.
    Приступим... Нарезаем заготовки.Чтоб изделие получилось заданных размеров, важно точно рассчитать и вырезать заготовку.  Сам, пока пришёл к какой-то методике, запорол несколько листов гипсокартона. Сейчас я не буду всю эту геометрию расписывать, может позже как нибудь сформулирую точно в понятных словах и цифрах.
    Фрезеруем пазы по краям. Направляющая для фрезера по одной стороне стола сделана, деталь приходится под каждый рез поворачивать. Не очень удобно ворочать метровый кусок гипсокартона. Позже я это процесс немного иначе реализовал. Но об этом как-нибудь в другом блоге покажу.  Отступ рассчитываем, чтобы  по лицевой стороне бортик получился 42 мм, соответственно, 30 мм с изнанки (как раз на половину ширины ПП-профиля). Если используются другие профиля, этот размер делать другим. 

     
    Переворачиваем деталь. Аккуратно. Чтоб не обломить и не оторвать, что мы там уже наточили. Отступ определяем по глубине ниши. Используем шаблон - полосу фанеры соответствующей ширины.

    Фрезеруем пазы по другой стороне. Обращаю внимание, что паз идёт не до конца детали. Для этого на столе фиксируем ограничитель.

     
    Обеспыливаем, грунтуем, обрезаем ненужные углы. Вот такая развёртка получилась.

     
    Приступаем к склеиванию. Тут в определённой последовательности действовать надо. Иначе изделие не собрать, ничего не сломав. Вначале проклеиваем внешний бортик. Наносим пену, складываем, фиксируем скотчем. На фото пример из другого этапа, но принцип такой же. Оставляем в покое на полчаса, пока пена застывает.

     
    Обрезаем выступившие остатки пены, склеиваем основные швы. Для точности размеров используем шаблон, стягиваем струбцинами.
     
    В итоге получается такой коробок. Довольно крепкий, внушительный. У меня сейчас на объекте некоторые пробники (неудачные образцы) для хранения всяческой мелочёвки используются. Но есть там потенциально ослабленные узлы. При таком ракурсе (на фото) это вертикальные рёбра короба, которые держатся только на пене.Крепко, но червячок сомнения всёже, точит. Для пущей вящести и собственного спокойствия, дабы гарантированно исключить расхождение швов, желательно эти углы дополнительно укрепить.

     
    Можно наклеить через углы полоски бумаги. Обрези флизелина у меня навалом, чего его экономить, можно и вкруговую оклеить. Перфекционизм, конечно , но хуже от этого не будет. Попутно можно и заднюю стенку ниши (дно коробка) зафлизелинить. Всё-равно это надо будет делать, так удобней же исполнить на столе, чем на стене.
    Вот такая кучка подготовлена к монтажу. Не всё, это только  часть.

     
    Приступаем к монтажу...
    Каркас под ниши выставлен только по лицевой стороне, на него монтируются короба. Задняя стенка короба приклеивается к базовой стене гипсовой смесью.

     
     Профиля на значительном участке не закреплены к базовой стене, пока немного подвижны. Чтобы плоскость возводимой перегородки при монтаже коробов не отклонилась, контролируем линию профилей с помощью шнурка. При необходимости временно подставляем подпорки под профиля, или наоборот поджимаем, пока смесь не схватится. 

     
    Чтоб не ждать час, пока короб приклеится, использую "15-минутную" смесь - фуген с гипсом.

     
    Так выглядит смонтированный узел с нишами.

     
    По правой стороне стенки фотографии я не делал, потому кратенько расскажу. Маленькие ниши делались также. Большие немного иначе. Там короба не точил, не клеил. Длинные полки и остальные внешние углы оформлялись фрезерованием.  На предыдущем фото, справа вверху, можно разглядеть один такой угол. Да и короба на потолке тоже фрезеровал. На задние стенки больших ниш просто приклеил подготовленные куски ГК.  Выше упоминал, что базовая и возводимая стенки не параллельны, потому надо было клин убирать 
    Ну а далее всё как обычно. Шпаклёвка. Только швы по плоскости, с углами возиться не пришлось.

    Врезаем лючки для доступа к кранам и ревизии.  Оклеиваем флизелином.

     
    Флизелин клеил с заворотом через все внешние углы. Подрезка только по внутренним углам и прирезка на плоскости, на стыке разных элементов. Так сложней, но надёжней.

    Вот такая загородка получилась.

     
    На этом тема применения фрезера при монтаже гипсокартоновых конструкций не закрыта, а только начинает развиваться. Позже ещё покажу что-нибудь
  17. FugenFührer
    Хочу показать один потолок. Буквоедов попрошу не возбуждаться. Кессонным его можно назвать с большой натяжкой. Но тут мы обсуждаем не архитектурные стили, а технические аспекты работы с гипсокартоном. По сути - это обычный двухуровневый потолок.
    Классическая схема, когда собирается каркас верхнего уровня, зашивается сплошняком или фрагментами гипсокартоном, затем собирается и подшивается второй уровень. Но в данном случае такой вариант не подходит. Во-первых, на этаже очень высокие окна, с учётом лепных карнизов,  запас по высоте очень небольшой. Во-вторых, глубина уровня всего 50 мм (по каркасу 38 мм получается). Классически бортик не оформить, два профиля по 27 мм уже никак не впихнёшь. Впихнуть-то,конечно, можно, но путём различных ухищрений. Решил пойти другим путём. Из инструмента дополнительно необходим фрезер и к нему  пазовая фреза 90 градусов. 
    Ну и далее рассказ в картинках
    Нарезаем заготовки. 

    Фрезеруем пазы. Рассчитываем отступ , чтобы бортики получились заданного размера. В данном случае 50 мм.

    Грунтуем, обрезаем ненужные уголки.

    Склеиваем.В качестве клея используем монтажную пену. Лет пять тому делал я угловые элементы без профиля. Правда, точил пазы не фрезером, а рубанком. Экспериментировал с разными клеями. Пена лучше всего. Да и не я один пришёл к этому. На ютубе много роликов по фрезерованию гипсокартона. Там ребята тоже пеной склеивают. Пока пена застывает, фиксируем брусками. Можно, конечно, просто временно скотчем зафиксировать, тоже нормально склеивается. Но тогда размер и угол могут немного гульнуть.  

     
    В итоге получаем стопку таких коробков.

    Ну а далее одноуровневый каркас. Для верхнего уровня профиля не нужны, поэтому можно его почти вплотную к базовому потолку прижать.

    Расстояние между профилями в проёмах следует очень точно выставлять, строго под размер квадратов. Соединение поперечного профиля с продольным ни на крабах, ни на обрезках ПН не годится. Делал внахлёст. Короб должен плотно в проём входить.
     
    Зашиваем нижний уровень.

     
    Монтируем квадраты.  Размер квадратов почти 90 см. Без каркаса, без какой-то жёсткости. Поэтому я немного перестраховался. В нескольких точках приклеил их к базовому потолку.

    Фиксируем временно. С помощью клинышков выравниваем края бортиков по плоскости. Прикручиваем.

    Вот так получилось.

     
    Ну а далее всё традиционно.
    Шпаклёвка. Внутри квадратов нет нужды шпаклевать, всё под флизелин.

     
    Лепнина, флизелин, шпаклёвка под покраску, покраска карнизов.

    На этом с потолком моя миссия выполнена.
    Потом пришли альфрейщики, нанесли свои покрытия. Вот такой коридор получился. В реале симпатишно смотрится.
    Сложно что-то увидеть на картинке. Фотоаппарат хреновенький, качество снимков ужасное. Лучше б старым фотиком снимал.

     
    Это было так, для разминки и обкатки методики. Так сказать, проба фрезера.   Делалось всё буквально на коленке. У меня ещё похожий потолок в работе, на днях приступаю. Там уже основательней подготовился, кой-какие идеи появились, поинтересней решил сделать. Сделаю - покажу.
    Все фото в галерее https://homemasters.ru/...ipsokartona/
  18. FugenFührer
    На волне всеобщей циклономании решил и себе такой агрегат соорудить. Необходимость в нём давно назрела, всё руки не доходили. А точнее, всё упиралось в отсутствие шланга. Много рейдов по специализированным магазинам устраивал. Нет в них пылесосных шлангов. Нашёл, наконец-то. На рынке, в рядах со всякой хозяйственной всячиной этих шлангов - умотаться можно. Взял 6 метров гофрошланга. Внутренний диаметр 40 мм.
    Товарищ Фоминс к пылесосному вопросу очень серьёзно подошёл. Его разработки можно даже в промышленное производство запускать. Я же на скорую руку из ведра и трубок что-то слепил. 
    Шитрочное ведро, два куска 40мм канализационной трубы, крепёжный хомут для этой трубы, только винтовой, а не на защёлках, два самореза, немного силикона, гофра от слива кухонной мойки. Все комплектующие нашлись на объекте. Покупной только шланг. 
    Сверлим в боковой стенке ведра отверстие 42 мм. Только коронку направляем не перпендикулярно стенке, а под углом. Тогда прорезается элипс, чтоб трубу вдоль стенки направить. Фиксируем трубу к стенкам ведра двумя саморезами  п/ш 13.  Кусок трубы обрезаем наискосок, вставляем в раструб, направляем вдоль стенки ведра.  Щели все замазываем силиконом. Думаю, на фото всё понятно.

    Вторую трубу врезаем в крышку ведра. Она садится в отверстие внатяг, герметик там не нужен. Но можно и намазать силикона. Хотя, толку от него никакого, не липнет он к полиэтилену и ПВХ. Чтоб труба не проваливалась вовнутрь, с внешней стороны  фиксируем её хомутом.

    Теперь как шланг к пылесосу подсоединить? Раскурочил родной шланг, оставил только замок. Гофра от слива кухонной мойки, отрезал переход  50-40 мм. Толстый край идеально внатяг садится на родной пылесосный замок. Тонкий в шланг входит.

    Весь агрегат в сборе. Полчаса времени на сборку, ночь на просушку силикона. И несколько месяцев на поиски шланга.

     
    Честно говоря, не ожидал, что мой старичок Кёрхер ВД3300 на такое способен. Затягивает даже мелкий щебень. Новый шланг диаметром больше старого родного. К тому же он гладкий внутри, в отличие от штатного сплошняком гофрированного. Всасывающая мощь существенно возросла. Точных замеров не производил. Но субъективно >95% пыли оседает в ведре. А что ещё требуется от строительного пылесоса?
    Как-нибудь потом доработаю этот агрегат. Сепаратор отделить от ёмкости для мусора. Может что-то высокотехнологичное сооружу, как Фоминс. А пока и этим доволен. Быстро, буквально на коленке такой можно собрать на любом объекте. 
     
  19. FugenFührer
    При ремонте жилья набирается огромное количество всякоразного мусора, пыли. Что с с этим делать? Всё просто и давно отработано многими поколениями отделочников. Сухой мусор собираем в мешки и мелкими партиями выносим на помойку. Или вызываем грузовик и оптом вывозим на свалку. Однако ещё в процессе работ образуется немало жидкой грязи - остатки жидких смесей, отходы от мытья инструмента и всякая прочая жижа. С этой дрянью как поступить? В канализацию сливать? Да за такие дела исполнителя самого утопить в унитазе следует, как вредителя и саботажника. В мусорный мешок вывалить? Так жижа сквозь мешок протекать будет, неприятные лужи образуются. 
    Одно из решений этой проблемы на видео показано.
     
     
     
     
  20. FugenFührer
    В этот раз не выдержанная 40-летняя стяжка, а вполне свежая, прошлого года. Но ещё более страшная и кривая, чем в 1-м сезоне.
    Кое-что из моих самодельных приспособ можно увидеть. Хватит букв. Смотрим кино.
     
     
  21. FugenFührer
    Наблюдаешь порой, как маляры и альфрейщики мучаются с наклейкой скотча. 20-сантиметровыми кусочками лепят, чтоб чёткость линии выдержать.Чуть-чуть фантазию включить - и дело гораздо быстрей, точней и аккуратней пойдёт. Блин! Ну это же элементарно! Лет 10 уже этот способ использую. И на просторах ютуба только одного чувака нашёл, что додумался до такого простого способа.
     
  22. FugenFührer
    Ничего революционного тут я не изобрёл. При нанесении шпаклёвки валик используют многие. На ютубе полно видосиков.  Хотя живьём такого мастера встречал  только одного. Это я сам.  Вот решил поделиться  с почтенной публикой своими наработками. Для полноты картины заснял весь процесс, вырезать ничего не стал. Целиком всё видео смотреть не обязательно. Чтоб понять суть, достаточно посмотреть первую половину и последнюю минуту.
    Ну и конечно же в кадр попадает мой подсобник.  Куда ж я без него?
     
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.