Jump to content
Articles about the repair

Ремонт калорифера

alioka

Одним из часто используемых электроприборов для обогрева является калорифер, или как его еще называют - тепловентилятор. Благодаря принудительному обдуву ТЭНов, теплый воздух быстро и равномерно наполняет помещение. Эти приборы достаточно легки и мобильны.

Но как и большинство устройств они не лишены недостатков и периодически выходят из строя.

В этой статье будет рассмотрен один из вариантов калорифера, причина его поломки и ремонт. Следует заметить, что устройство всех тепловентиляторов практически идентично, поэтому и поломки часто одни и те же.

Итак, в ремонте прибор, который при включении не греет, а вентилятор обдува не вращается и издает низкий гул.

Для ремонта понадобятся некоторые инструменты:

  1. Отвертка крестовая и прямая.
  2. Плоскогубцы.
  3. Омметр или «прозвонка» цепи.

В принципе ничего особого. Большинство из этого, обычно есть в каждом домашнем наборе инструментов.

Первое, что необходимо сделать — это добраться до «внутренностей» аппарата. Для этого переворачиваем его вверх дном и откручиваем винты по периметру днища.

ccs-1-0-57428400-1484478272_thumb.jpg

Все элементы крепления складываем в спичечную коробку, чтобы не потерять. Далее снимаем днище и откладываем его в сторону.

Перед вами появляются все элементы силовой и управленческой цепи. Клемма, пускатель, термодатчики, выводы нагревателей (ТЭНов) и клавиши управления. Теперь можно удобно их осмотреть и провести диагностику.

ccs-1-0-36106800-1484478275_thumb.jpg

Читайте также

На втором этапе, визуально рассматриваем каждую деталь на наличие повреждений и разрушений. Это может быть отсоединение разъемов, подгорание и другие дефекты.

Если что-то привлекло ваше внимание, проверяем эту деталь первой и более тщательно.

Ну а если с виду все нормально, приступаем к последовательному поиску неисправной части.

Не лишним будет напомнить о том, что все работы по ремонту следует проводить при отключенном от сети приборе и исправным инструментом.

ccs-1-0-35586000-1484478278_thumb.jpg

Как видно на фото электрическая схема собрана для однофазной сети, то есть три группы контактов пускателя используется как один, для подачи фазы на все ТЭНы. В остальном схема не отличается, как для трехфазной сети.

Диагностику начнем с кнопок управления, так как они по качеству имеют «дурную» славу.

Чтобы цепи не вносили ложных показаний, снимаем один из разъемов.

ccs-1-0-34606400-1484478281_thumb.jpg

Теперь указателем напряжения или любой «прозвонкой» проверяем наличие цепи, включая и выключая переключатель.

ccs-1-0-32374500-1484478284_thumb.jpg

Аналогичную процедуру делаем со вторым переключателем и с термореле.

ccs-1-0-33397500-1484478287_thumb.jpgccs-1-0-37953300-1484478290_thumb.jpg

Во всех случаях указатель должен показать цепь.

ccs-1-0-32828800-1484478293_thumb.jpg

Если ее где-то не появилось, значит проблема именно в этой части аппарата.

В нашем случае с этими приборами все в порядке. При включении, цепь присутствовала везде, о чем свидетельствовал светящийся светодиод.

Далее, проверяем работоспособность ТЭНов. Так как концы, на которые приходит «фаза» не имеют электрической связи между собой, отсоединение проводов для «прозвонки» не обязательно.

Соединяем один щуп прибора с «общими» нулевыми концами нагревателей, а второй поочередно с фазными.

ccs-1-0-53944100-1484478424_thumb.jpgccs-1-0-33994300-1484478427_thumb.jpgccs-1-0-32936100-1484478430_thumb.jpg

Можно заметить, что средний ТЭН не «звонится», то есть его можно выбросить или заменить. Как и зачем это делать будет описано немного ниже.

Теперь, когда с нагревателями все понятно, переходим к катушке пускателя. Проверяем ее на целостность обмотки.

Выводы катушки находятся примерно в центре пускателя по разные стороны и имеют надписи 220 или 380 вольт. В этом калорифере пускатель с катушкой на 220 вольт.

Соединяем щупы указателя с выводами катушки и смотрим на реакцию прибора. В исправной катушке должно показать цепь, в неисправной обрыв провода.

ccs-1-0-33233700-1484478433_thumb.jpg

На фото видно, что цепь присутствует, значит причина поломки снова не найдена.

Так как в любом случае необходимо добраться к двигателю а также удалить сгоревший ТЭН, было решено снять панель с корпуса. Для этого по периметру панели откручиваем винты крепления.

ccs-1-0-33039200-1484478436_thumb.jpgccs-1-0-34748500-1484478439_thumb.jpg

Складываем их в одно место, чтобы не потерять.

На вводной клемме отсоединяем питающий кабель.

ccs-1-0-35308700-1484478442_thumb.jpgccs-1-0-33808000-1484478445_thumb.jpg

Вытягиваем его наружу, чтобы не мешал движению панели вверх.

ccs-1-0-35335700-1484478448_thumb.jpg

Теперь поддеваем панель руками и пытаемся вытянуть ее.

ccs-1-0-55764300-1484478477_thumb.jpg

Сделать это не совсем удобно, но возможно. Проще это получилось бы, если снять все переключатели и термореле, но это лишнее время, да и терморегулятор лучше лишний раз не трогать, чтобы не сломать газовую трубку.

Поэтому используется первый вариант. И как видно на фото, все получилось. Перед вами двигатель и набор из трех нагревателей.

ccs-1-0-91749300-1484478478_thumb.jpg

Тут даже не вооруженным глазом видно, что средний ТЭН прогорел.

ccs-1-0-05731000-1484478481_thumb.jpg

Но речь вначале пойдет о двигателе. При попытке прокрутить лопасть двигателя рукой, было понятно, что она идет очень туго а это явно ненормально.

ccs-1-0-43110900-1484478482_thumb.jpg

Теперь стала понятна первая причина поломки калорифера. Двигатель не обдувал должным образом ТЭНы, что и привело к перегоранию среднего из них.

Приступаем к разборке мотора.

Вначале снимаем лопасти. В этом деле помогут плоскогубцы.

ccs-1-0-81549000-1484478483_thumb.jpg

Просто зажимаем винт и вращаем его по часовой стрелке. Да, именно по часовой, так как здесь не обычная резьба. Сделано это для того, чтобы во время вращения лопасти против часовой стрелки винт не открутился. Соответственно при монтаже лопастей, винт зажимается против часовой стрелки.

ccs-1-0-08852900-1484478485_thumb.jpg

Когда пропеллер снят, откручиваем винты крепления корпуса двигателя к панели.

ccs-1-0-38560000-1484478486_thumb.jpgccs-1-0-08458800-1484478489_thumb.jpg

Далее руками стягиваем пластмассовый наконечник.

ccs-1-0-75951200-1484478487_thumb.jpg

Крестовой отверткой освобождаем стягивающие винты.

ccs-1-0-40763000-1484478496_thumb.jpg

Когда винты сняты, тянем за заднюю часть мотора.

ccs-1-0-55315700-1484478498_thumb.jpg

Она освобождается вместе с ротором.

Теперь видно, что причиной «тугого» вращения ротора стала засохшая смазка.

ccs-1-0-58190600-1484478500_thumb.jpgccs-1-0-54703500-1484478502_thumb.jpg

Вытягиваем ротор из задней крышки и протираем его ось сухой тряпкой, смоченной в спирте или керосине.

ccs-1-0-02338800-1484478504_thumb.jpg

Также тщательно чистим переднюю и заднюю латунные втулки.

ccs-1-0-51490000-1484478505_thumb.jpg

Далее смазываем циатимом-201 трущиеся детали: втулки и ось ротора.

ccs-1-0-06050800-1484478507_thumb.jpg

Собираем двигатель в обратном порядке. Сначала вставляем ось ротора в задний подшипник,  после пытаемся попасть в передний. Обе части должны плотно состыковаться и только достигнув этого, стягиваем их винтами по диагонали.

Пальцами пытаемся вращать ротор двигателя. Ход должен быть плавным и скользящим. Если этого не произошло, откручиваем винты и повторяем операцию сборки до положительного результата.

Далее надеваем и закрепляем пропеллер. Помните об особой резьбе!

Чтобы не перепутать стороны пропеллера, желательно перед демонтажем сделать пару снимков на фотоаппарат.

Настало время отключить и демонтировать сгоревший ТЭН. Зачем это нужно?

Во-первых, чтобы не произошло повторное короткое замыкание на «землю».

Во-вторых без него воздух будет более свободно проходить сквозь рабочие ТЭНы, тем самым лучше охлаждая их.

Начать демонтаж нужно с отключения «пробитого» нагревателя.

ccs-1-0-56397600-1484478508_thumb.jpgccs-1-0-08707100-1484478510_thumb.jpg

Отсоединяем питающий провод, сначала от пускателя, затем от ТЭНа. Провод можно оставить, на случай если вы со временем купите новый нагреватель и решите его поставить.

Общий «нулевой» также отключаем.

ccs-1-0-66582100-1484478527_thumb.jpgccs-1-0-31474100-1484478526_thumb.jpg

Его жесткости достаточно, чтобы не провисать и не касаться металлического корпуса.

Далее, ослабляем винты зажимов крепления ТЭНов. Сделать это необходимо как с одной, так и с другой стороны. Такая процедура освободит нагреватель и даст возможность без труда вытащить его внутрь корпуса.

ccs-1-0-01969100-1484478529_thumb.jpgccs-1-0-79908500-1484478535_thumb.jpg

Не стоит его сразу же выбрасывать, так как он может помочь при поиске нового, будучи как бы образцом.

ccs-1-0-73750400-1484478531_thumb.jpgccs-1-0-03994000-1484478533_thumb.jpg

Когда сгоревшие ТЭНы демонтированы, зажимаем креплением оставшиеся.

С этим разобрались, теперь нужно вернуться к пускателю и выяснить, почему же он не включается?

Так как мы проверили все датчики и переключатели, через которые на катушку пускателя подается фаза и ничего не нашли, обратить свое внимание следует на питание катушки со стороны нуля.

И в этой цепи стоит всего один элемент. Это датчик перегрева, прибор, который защищает ТЭНы при критической температуре, а именно при отсутствии обдува. Его задача разорвать цепь питания катушки пускателя при значительном перегреве.

При его остывании, он возвращается в исходное состояние, то есть снова проводит ток.

Пробуем его «прозвонить». Для этого, во-первых отсоединяем провод идущий от датчика к нулевой клемме катушки. Во-вторых, соединяем один конец «прозвонки» с этим проводом, второй с нулем.

ccs-1-0-40269200-1484478534_thumb.jpg

На фото видно, что цепи нет, значит датчик вышел из строя. Скорее всего это произошло от длительного перегрева ТЭНов и частым срабатыванием этого датчика.

ccs-1-0-13323800-1484478542_thumb.jpgccs-1-0-52883800-1484478543_thumb.jpg

Здесь на фото датчик со стороны нагревателей.

Теперь у вас два варианта: первый — это найти такой же датчик и заменит старый, второй — обойтись без него, соединив нулевой провод напрямую. Даже при таком соединении защита от перегрева присутствует, так как есть терморегулятор. Он и защитит аппарат в случае чего.

Собираем калорифер в обратной последовательности. Подсоединяем кабель питания и закрываем элементы схемы защитным кожухом.

Соединяем с сетью и включаем. На фото видно работу аппарата.

ccs-1-0-95505400-1484478544_thumb.jpg

Вентилятор вращается, ТЭНы нагреваются.

ccs-1-0-78885900-1484478546_thumb.jpgccs-1-0-23230000-1484478548_thumb.jpg

В конце хотелось бы отметить одну деталь. В таких мощных аппаратах, как этот (4-6 кВт), чтобы они прослужили как можно дольше, обдув следует отключать только при полном остывании ТЭНов. А это примерно две, три минуты после отключения обогрева.

ccs-1-0-77545500-1484478549_thumb.jpg

И это сделать возможно, так как кнопки управления позволяют выполнить такие действия.

На этом пожалуй все. Успешных вам ремонтов!


  •  Share

    Share


    Link

    Share on other sites

 Share

Share


Link

Share on other sites


User Feedback

Recommended Comments



Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Or sign in with one of these services




  • Our picks

    • Шпаклевание гипсокартона
      Скоро заканчиваю, буду пробовать шпаклевать гипсокартон. После изучения форумов все равно есть несколько вопросов, да и в любом случае - тема актуальная

      • 562 replies
    • Монтаж потолка из гипсокартона
      1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах.... Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

      • 550 replies
    • Шкаф из/в ГКЛ
      прихожая оч. маленькая - 1,2 в длину и 2,4 метра в ширину. требуется разместить шкаф. Планировал вдоль стены. Классическая глубина шкафа 60 см сожрет пол-прихожей, поэтому решено глубину сделать 40 см ("плечики" вдоль, а не поперек размещать в шкафу придется). Приглядел как походящий вариант шкаф из галереи "фото от Григория", фото #19. Но покадровых рекомендаций по его изготовлению нет(((((( Я понял, что вначале делается каркас (левая стенка шкафа на фото), обшивается ГКЛ, а потом "начинка" по размерам внутрь. Так? А что за светлая полоска вверху и внизу шкафа? Это тоже обшитый ГКЛ профиль? Для чего ?


       

      • 110 replies
    • Как заделать дырку в ГКЛ
      Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора....чертежик прилагается


       

      • 21 replies
    • Как выставить маяки под штукатурку
      Добрый день! Пытаюсь ставить штукатурные маячки. Получается плохо - долго, муторно, крайне неудобно. С первого раза вообще не получилось - вершинка одного из маячков ушла с прямой линии, второй вообще оказался приклеен заметными волнами, пришлось снимать их и переклеивать. Правда, попутоно понял, что снимается установленный маячок достаточно просто и без повреждений - достаточно снять шпателем Ротбанд, который был поверх маяка и слегка поддеть маяк снизу. Т

      • 63 replies
    • Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
      не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?

      • 1,305 replies
    • Установка межкомнатных дверей
      В некотором ближайшем будущем предстоит установка межкомнатных дверей, а опыта в этом вовсе нет. Слышал, дело ответственное и непростое. Есть какие либо хитрости, тонкости, какова вообще последовательность действий? Предлагаю об этом постить сюда

      • 928 replies
    • Многоуровневый потолок с изгибом, нишей и карнизом
      Всем спецам привет!!!Вот нашел в дебрях инета один вариант потолка от которого я без ума!!!Вот он:


      Составил чертеж предположительный операясь на свои размеры комнаты:

       


      Б1-Б7 - лампы

      по кругу вниз смотрящиеМ1-М3 - лампы по полуокружности вниз смотрящиеП1-П3 - лампы по линии вниз смотрящие.1) Т.к. слева по чертежу будет ниша в 15 см, а центр главной окружности расположен в центре комнаты, то для исключения антисимметрии сделал справа еще один линейный уровень в 16 см. Насколько это будет правильным решением с точки зрения дизайна?2) Красным, синем и зеленым цветами линий показаны траектории, на которых будут лежать лампы.3) Пунктирная черная траектория окружности показывает закарнизный бортик.---А вот и основной вопрос:


       

      • 34 replies
  • Categories

  • Google рекомендует


×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.