Перейти к содержанию
Строительный портал - Все о ремонте и строительстве

Как сделать стяжку ровную и без трещин


KGB

Когда речь заходит о том чтобы сделать стяжку, многих охватывает волнение. И не напрасно. По тем вопросам, которые чаще всего задаются на форумах, трещины в стяжках имеют лидирующее место.

Ниже описанный метод рассчитан на тех, кто не имея опыта, хочет с минимальными затратами и с первого раза, сделать стяжку без трещин. Но… Он потребует намного больше времени и усилий.

В данной статье, мы не будем обсуждать полностью процесс устройства стяжки, с нижестоящими слоями (в случае плавающей стяжки), в виду того, что для конкретного случая, нужно конкретное решение. Мы обсудим лишь как сделать сам ”панцирь”, или ”плиту” на которую в последствии будет уложено напольное покрытие (плитка, паркет, ламинат, линолеум…)

Зачем нужна стяжка?

И так, для начала зададим себе вопрос: «А зачем нам нужна стяжка?» Ведь если имеется бетонное перекрытие, к соседям мы не провалимся! И тут появляются в ответ куча реплик: «А как по этому кривому бетону ходить? Как постелить линолеум, ламинат и.т.д.? Как мебель расположить?» И это лишь некоторые моменты, которые нам подсказывают ответ на поставленный выше вопрос. Нам нужна стяжка, чтобы создать ровную, целую, крепкую основу под напольные покрытия, выдерживающая эксплуатационные нагрузки. Это и груз мебели, и просто передвижение по квартире.

Этап I: Хотим чтобы стяжка была ровной

Как найти уровень стяжки?

Чтобы понять поставленную перед нами задачу, представим, что мы заливаем квартиру водой (а она никуда не утекает). Вода заполняет для начала самые низкие впадины, оставляя островки. Потом поднимается выше, пока исчезнет последняя точка ”суши” (Иногда разумнее сбить эту верхнюю точку, чем поднимать уровень стяжки). В некоторых случаях, этот уровень и есть желаемый результат. В других случаях, надо бы добавить водички. Например, когда порог дверей высокий.

Выбирайте уровень стяжки обдуманно, предвидя все нюансы. Чаще всего, основным критерием высоты, являются пороги дверей. Даже когда все двери в квартире будут без порогов (и вообще, в большинстве случаев, на пример в новостройках, двери будут установлены позже), ориентиром остаются входная дверь, двери на балкон и.т.д.

Когда решите где будет уровень вашего пола, сделайте карандашом черточку. Это будет уровень чистого пола. То есть, уровень окончательного пола с покрытием. Отмерив ниже расстояние равное толщине напольного покрытия, находим уровень стяжки.

В некоторых случаях, когда в одном помещении покрытия имеют разную толщину, уровни стяжки разные. Уровень чистого пола должен быть одинаковым.

Теперь представим, что перекрываем воду. Вот примерно, эта водная гладь, и есть наша цель, только сделать ее нужно не из воды, а из цементно-песчаной смеси (ЦПС). Только одно плохо, что ЦПС, в отличие от воды, не растекается, создавая ровную поверхность. Её нам надо будет самим ровнять. Для этого нам помогут маяки. Эта важнейшая операция. Важнее трещин. От того как мы установим маяки, зависит какую поверхность мы получим. А от этого, в свою очередь, как будет уложено напольное покрытие. То есть, наш желаемый результат.

Те, кто занимается ремонтом всерьез, пользуются в таких случаях лазерным нивелиром. Их много видов и для разных целей.

Идея проста: луч нивелира светит по горизонтали в радиусе своих технических возможностей, и служит нам ориентиром. При помощи линейки, «ловим» луч на определенной отметке, таким образом, чтобы нижний конец линейки совпадал с требуемой нам высотой.

Если нет лазерного нивелира…

В случае отсутствия лазерного нивелира, можно воспользоваться «водяным» уровнем, состоящим из прозрачного шланга наполненный с водой, и обычно с колбами на концах (гидроуровень).

Но понадобится и один помощник. По закону сообщающихся сосудов, поверхности воды в колбах (или в концах шланга) будут всегда на одном уровне. Так мы можем наиболее точно найти горизонт.

Перед тем как что-то сделать, нужно решить в каком направлении будут располагаться наши маяки.

Потом - на каком уровне на стенах мы можем отметить ровную линию, так, чтобы нам ничего не мешало(к примеру розетки). Отмечать будем на тех стенах, что идут вдоль маяков. Учтите, что вам нужно будет выйти каким-то образом из помещения, не испортив свежую стяжку.

Дальше просим нашего помощника растянуть гидроуровень вдоль стены на которой будем делать отметки. Прислонив шланг к стене (лучше всего в углах комнаты), отмечаем карандашом уровень воды на каждом из концов. При помощи маркировочного шнура соединяем наши отметки непрерывной линией (обычно синего цвета). Назовем эту линию – горизонтом.

Шнур надо хорошо натянуть, чтобы посередине не провис. Для страховки, между угловыми отметками, при помощи того же гидроуровня сделаем еще одну отметку. Если шнур не провис, и отметки мы задали правильно, то линия пройдет через эту отметку. Повторяем ту же процедуру на противоположной стене.

Вспомним пример с водой. Представьте, как бы выглядели стены, если бы вы действительно залили пол водой. На нужном нам уровне была бы граница между мокрой частью и сухой. Вот теперь эту границу нам надо будет частично нарисовать. … Потом мы перенесем уровень со стены в пространство.

Только это чуть позже. Пока что оставим вопрос с уровнем, и перейдем к другому моменту.

Устройство маяков

Хотя способов устройства маяков много, суть у всех одна: создать «рельсы», вершины которых находятся в плоскости уровня будущей стяжки. Упираясь на маяки рейкой-правилом, мы будем «сглаживать» стяжку. Чтобы стяжка была ровной, требуется, чтобы все точки этих вершин находились в одной плоскости. Если где-то просядит, там будет яма. А если возвысится – бугор. Чаще всего это поправимо, заполняя на второй день яму, или срубая бугор. Однако мы будет стараться делать сразу ровно, а криво оно само получится (шутка).

Дальше будут описаны действия, при условии, что мы имеем жесткое основание. Если у вас «плавающая» стяжка, то предварительно надо сделать черновую стяжку, толщиной не менее 3 см. Было бы хорошо ее армировать сеткой с ячейкой не более 10х10. Также надо учитывать, чтобы оставшаяся высота, которая будет чистовой стяжкой, была не менее 2 см.

Технологий устройства маяков много. Каждая имеет свои плюсы и минусы. Ниже я представлю метод, который требует больше затрат времени, но меньше навыков. Поняв его суть, впоследствии вы сможете самостоятельно изменять что-либо на собственное усмотрение.

1.Марки

Началом этапа устройства маяков является сооружение марок. Марки, по сути, – опорные точки для рейки-правила, при помощи которой мы и будем делать маяки.

Наша задача сделать так, чтобы вершины всех марок были на 10мм ниже уровня стяжки. Эти 10мм мы оставим под малярные металлические маяки высотой в 10мм. Соответственно, если у вас имеются лишь 6мм маяки – оставляем запас в 6мм. Но… как это сделать, мы обсудим чуть дальше, потому как нам пока не хватает одной детали.

И так… немного определились с базовыми понятиями. Теперь вновь перейдем к конкретным действиям.

На данный момент мы имеем:

  • Отметка уровня стяжки;
  • Горизонтальные линии на стенах (если нет лазерного нивелира).

С направлением маяков мы определились раньше. Теперь нужно решить их точное расположение. Первый маяк вы произвольно сделайте на расстоянии примерно 15 -25 см от стены. Если у вас рейка-правило имеет 2 метра, то второй маяк вы установите на расстоянии 1.9м от стены. Конечно, это не точная цифра, а так для ориентации. Суть в том, чтобы, рейка доставала до стены, и не падала с маяка. Поэтому я и дал 1.9м, чтобы 10 см были в запасе. Следующие будут также через 1.9м друг от друга. Суть в том, чтобы вы могли «ездить» рейкой по маякам по всей площади стяжки, и нигде чтобы не оставалось недосягаемых мест. Отметьте на имеющимся у вас основании для стяжки это расположение маяков, при помощи того же маркировочного шнура, чтобы мы точно знали где сооружать марки. То есть создайте проекцию будущего маяка.

Определились с точным расположением маяков (недостающая нам деталь)- приступаем к устройству марок.

Сделать марки можно по-разному. Удобнее использовать распорный дюбель. Вращая винт, мы можем регулировать высоту винта. Можно также сделать кучку раствора, а на верхушку поставить кусочек керамической плитки не больше 1см2 . Это для того, чтобы точка опоры была твердая и крепкая, но если нет в наличии, то не обязательно. Расстояние между марками вдоль маяка должна быть не более 1.9м. Исходим из того же принципа что и раньше: рейка-правило должна доставать от марки до марки.

marka.jpg

На данном этапе мы определились с расположением марок, но не знаем какой высоты их сделать. Или по-другому: как нам найти тот уровень, в плоскости которого должны находиться все верхние точки наших марок? То есть теперь мы должны задать маркам точную высоту. И вот теперь мы возвращаемся к ранее проделанной работе.

Замеряем высоту от метки уровня стяжки, до горизонтальной линии (вероятно, она у вас синего цвета) на стене. Мы ее раньше назвали горизонтом. Добавляем к этому расстоянию высоту малярных маяков. Назовем полученную цифру – мерка. Теперь последовательно рисуем метки на стене, ниже нашей имеющийся линии, на это расстояние. То есть от горизонта отмеряем вниз нашу мерку.

Теперь, чтобы перенести найденный уровень в пространство, мы используем крепкие нити, леску, шнур и.т.д. Нам нужно каким-то образом закрепить этот шнур на стенах, на уровне меток так, чтобы он проходил поверх тех мест, где мы хотим сделать марки.

Для этой цели я себе нарезал фанерки прямоугольной формы, и просверлил в них 2 отверстия диаметром в 6,5мм. При помощи распорных дюбелей закрепляем фанерки в вертикальном положении, поверх тех меток, от которых мы протянем шнур. Вертикальное положение фанерок обусловлено тем, что трудно установить шнур точно на уровне метки. Поэтому сначала заводим шнур за фанерку, подкручиваем винты в распорках почти до конца, так чтобы шнур можно было установить на уровне метки и натянуть, и докручиваем до конца винты, чтобы шнур закрепился в натянутом положении.

Если смотреть сверху, то шнур и проекция маяка должны пересекаться под прямым углом.

Теперь, когда мы знаем точное расположение марок, и имеем точную высоту, нам ничего не мешает приступить к устройству марок. Сверлим отверстие, вставляем дюбель, вращаем винт пока не коснется нити. Или другим удобным вам методом.

Совет 1: Когда смотришь сверху, не видно зазора между шнуром и верхушкой марки, поэтому я использую маленькое зеркальце.
Совет 2: Чтобы сэкономить время и нервы, лучше купить хороший лазерный нивелир, и все вышесказанное станет намного легче и проще реализовать.

  • *не нужен будет помощник
  • *не нужно наносить линии, метки на стенах (часто стены не пригодны для нанесения меток ввиду того, что они либо не оштукатурены, либо отсутствует пригодная поверхность)
  • *не нужно натягивать шнур
Кстати… Хороший лазерный нивелир можно перепродать. Прежде чем его купить, дайте, для пробы, объявление о его продаже, и увидите реально какой на него спрос в вашей местности. При поступлении звонков, скажите что уже продали…

Переходим к устройству маяков… Но, если вы натянули нити, сейчас нужно их убрать, чтобы не мешали.

После этого надо по периметру помещения прикрепить демпферную ленту, которая должна выполнять две функции. Препятствовать распространение звука, и служить буфером при изменении размеров стяжки. Если ее нет в продаже, то в роли этой ленты может быть любой вспененный материал типа полиетилена или пенопласта. Я нарезаю подкладку под ламинат. Если тонкая слишком, то в два-три слоя укладываем. Крепить ее надо так чтобы полностью исключить контакт стяжки со стенами. Не нужно стараться крепить ее ровно по линии уровня стяжки. Наоборот, она должна выступать выше. После устройства стяжки, выступающую часть будет легко удалить при помощи обычного ножа.

Если марки имеют нужную твердость, то накладываем густой раствор ЦПС между марками, так чтобы горка была выше марок. Прикладывая рейку-правило на марки, вдавливаем раствор до момента, когда рейка полностью уперлась на марки. Двигая рейку вперед-назад, создаем дорожку для укладки в нее металлического маяка.

sozdaem-osnovanie-pod-maiak.jpg

Через какое-то время, когда раствор маяка схватится, нужно срезать выступающие кромки, так чтобы образовалась ровная площадка под металлический маяк.

srezaem-izlishki-pod-mayak.jpg

Кладем металлический маяк на эту площадку. Точнее будет – кладем металлический маяк на растворный маяк.

lojzim-mayak-metalicheskiy-na-rastvorniy.jpg

Заливаем сверху жидкий раствор ЦПС. Ждем пока раствор отвердеет.

okonchatelniy-mayak.jpg

Если вы до этого момента сделали всё правильно, то у вас получится ровная стяжка.

Теперь перейдем к тому процессу, который даст нам крепкую стяжку и без трещин.

Этап II: Хотим чтобы стяжка была крепкой и без трещин

Все что нам осталось сделать, это заполнить ЦПС-ом пространство между маяками. Но в чем секрет раствора, который не дает трещин?

Наверное вы не раз слышали термин «полусухая стяжка». Вот в слове «полусухая» и весь секрет.

Если раствор был хорошо перемешан, а песок был подходящий и в нужной пропорции, то трещины появляются в следствии испарении воды из раствора. Тем самым раствор уменьшается в объеме, и «стягиваясь» дает трещины в «слабых» местах. В некоторых случаях преднамеренно делают надрезы в местах, где трещины не критичны, провоцируя тем самым появление трещины именно там. В других, делают разделительные вставки…

В нашем случае, они вообще не могут появиться, так как нет испарении воды. Её так мало что, после укладки и выравнивании раствора, нужно будет еще долить воду.

Если так просто, то почему все льют воду в избытке в раствор? Да, просто, так легче ровнять.

С самого начала я обратил внимание на то, что данный метод требует больше времени и усилий.

И так… Состав раствора: 1 часть цемента, 3 части песка.

Хорошо перемешиваем в сухом состоянии. Теперь ¼ часть этой смеси откладываем в сторону.

Самый трудный момент во всем этом процессе, это добавить нужное количество воды. В итоге у вас должен получиться раствор такой консистенции, чтобы из него можно было бы слепить комок, как из глины. Если перелили воды, то добавьте сухой смеси, которую отложили про запас. Дайте сухому раствору впитать в себя лишнюю влагу.

Следующим шагом будет – распределении раствора между маяками. Если при ходьбе по раствору, он утрамбовывается, а не выдавливается как грязь, то все отлично.

Все что нам осталось сделать, так это полностью раскидать раствор, утрамбовать, рейкой срезать все что выступает поверх маяков, затереть.

Кстати, я часто, сначала разношу раствор, и при ходьбе по нему – утрамбовываю.

При срезании раствора рейкой, остаются пустоты, которые необходимо заполнить.

Возможные проблемы

Следует также отметить, что не нужно впадать в крайность, делая безупречную поверхность.

Почему я так говорю? Потому что, под тем настилом что будет поверх стяжки, царапины не будут иметь никакого влияния.

И еще один момент… Иногда получается, что желая «исправить» жидковатый раствор, добавляем слишком много сухого раствора, и он не слипается. В таком случае – добавляем водички. Но… Не забываем протягивать раствор рейкой, одновременно и выравнивая его, и проверяя если он не слоенный. Потому что, добавляя сухой раствор поверх мокрого, потом сверху немного воды, может получиться неоднородный пирог.

Для затирки используем полутер, до 60см.

Бывает также что, уложенный и утрамбованный раствор подсыхает пока мы работаем, и добавленный поверх него раствор не прилипает, формируя тот самый пирог. Так вот вместо «клея», льем молочко(вода с цементом, без песка). Тем самым увлажняя поверхность, и создавая промежуточный слипающий слой. То же самое относится и к тем случаям, когда основной накладываемый слой менее 4 см, и есть риск что стяжка может «отойти» от основы.

Ну вроде бы все.

Не забываем про то что цемент любит воду, поэтому поливаем стяжку пару дней.

Если появятся вопросы, пишите в комментариях, или на форум мастеров.

P.S. Мне очень интересно ваше мнение, поэтому пожалуйста воспользуйтесь системой оценок, и поставьте ту, которую вы считаете справедливой.

Автор: Леонид Маланец

Еще статья про стяжку - Стяжка своими руками



Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Николай Евдокимов

Опубликовано

А можно вместо ежедневного полива использовать пленку? она же не даст влаге быстро испаряться.

Поделиться этим комментарием


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты


Ваш контент должен быть одобрен модератором перед публикацией

Гость
Вы комментируете как гость. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста, войдите
Добавить комментарий...

×   Вставить как форматированный текст.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.


  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • думаю какой плинтус на линолеум кластьто ли пластиковый, то ли деревянный, то ли еще какой...у меня провода по периметру кухни, раньше были принтуса широкие белые как короб для проводов - сейчас таких нети еще непонятно как крепить - на жидкие гвозди, гвоздями в бетон деревянные вбивать или сверлить - пластиковый дюбель и в него саморезсверлить бетон сверлить тяжковаши мнения парни

      • 129 ответов
    •  

       В этот раз не выдержанная 40-летняя стяжка, а вполне свежая, прошлого года. Но ещё более страшная и кривая, чем в 1-м сезоне.
      Кое-что из моих самодельных приспособ можно увидеть. Хватит букв. Смотрим кино.

       

       

        • Нравится
      • 2 ответа
    • Нескольким людям я обещал рассказать о своей эпопее с заменой стяжки на кухне.
      Профи, местным и залетным, огромная просьба – дальше не читайте. Целее будет психика и матерный лексикон сэкономите для более подходящего случая  
      Все описанное ниже сделано с кучей нарушений всех мыслимых и немыслимых правил, а потому не может быть руководством к действию, рекомендацией делать именно так и уж тем более гарантией, что на выходе все будет отлично.

        • Нравится
      • 5 ответов
    • Биокамин своими руками
      Вступила в голову блаж, сделать дома камин. Тыкая ссылки в поисковике, нарвался на рекламу биокаминов.
      Без дыма, без золы, живой огонь, итд... Заинтересовало млин!!!

        • Нравится
      • 186 ответов
    • Сухая штукатурка.
      Стена , деревянная, штукатурка по дранке, кривая, очень сильно завалена, покрашена зелёной сыпучей хренью. Короче, тяжёлый случай.
      Ровнять будем гипсокартоном, по технологии "сухая штукатурка". Однако, в данном случае тупо наляпать Перлфикса и притулить лист нихрена не получится. Опишу некоторые приёмы и хитрости.

      • 18 ответов
    • Скоро предстоит устанавливать акриловую ванную RAVAK ROSA-II в ограниченное пространство с 3 сторон (угол - стены и одна сторона "волна" из ГКВЛ, спасибо Sano подсмотрено у него и сооружено под его контролем  ).

        • Нравится
        • Спасибо
      • 222 ответа
    • Покажу свою мебель, которую я сделала из дерева лично своими руками, включая резьбу. Помещение кухни у меня маленькое и такой уголок меня спасает - здесь поместилась вся моя чайно-кофейная история, а в сундуке, который служит скамейкой,  хранятся кастрюли.
      Сейчас я спроектировала остальное пространство кухни, нижние шкафы заказала в мебельной фирме, а верхние буду делать сама, продолжая тему кантри стиля.

        • Нравится
      • 43 ответа
    • Всем привет! Здесь много обсуждалось способов сборки массивной доски, теперь есть еще один, возможно, лучший.
      Предлагаю поучаствовать в обсуждении придуманного моей командой способа сборки массивной доски на скобы (по принципу экопола www.ekopol.ru но для любой доски)
      Скоба металлическая, подпружиненная, т.е. доски будут стянуты друг к другу что позволяет говорить о возможном отсутствии щелей и скрипа.

      • 23 ответа

  • Категории

  • Похожие темы форумов

    • silentland
      silentland
      С доме старого фонда СПб по фасаду идет трещина от фундамента и почти до крыши. Достаточно тонкая и прерывистая, но в одном месте, как раз в районе пола квартиры толщина почти 1 см. На трещине более 6 лет стоят маяки - все целые. Перекрытия в доме деревянные по металлическим балкам. Хотим сделать капитальный ремонт в квартире (снести и отстроить заново перегородки, сделать стяжку, потолок и проч. без перепланировки или с самой минимальной). Есть опасения, что если во время ремонта или в будущем с домом что-то случится, то всё свалят на нас. Как понимаю, ремонт нужно будет согласовать и не факт, что согласуют стяжку, которая увеличит нагрузку на фундамент, который, судя по всему, проблемный. Можно как-то до изготовления проекта и каких-то экспертиз оценить шансы на успешный исход и сколько будет стоить такой проект и согласование? Может быть у кого-то есть знакомый специалист, который может помочь в этом вопросе?
    • Nadegniy
      Nadegniy
      Штукатурка газобетона внутри Murexin, Baumit MR20 с добавлением адгезионной добавкой CC81 Ceresit Фасады дома были утеплены пенополистиролом летом прошлого года, параллельно были оштукатурены стены, сейчас ребята казанчивают разводку электрики, отопления, водоснабжения, слаботочки
    • Sano
      Sano
      Задача простая, сделать опалубку для ступени, можно возиться с досками листами фанеры и прочее, но гораздо быстрее сделать все из гкл. Гкл и профили можно быстро и легко нарезать в нужный размер и собрать нужную опалубку, все точно также как если бы делать какую конструкцию из гипсокартона.   Понятное дело что городить опалубку для заливки бассейна и фундамента из ГКЛ не надо, он просто не выдержит нагрузок, а вот для таких мелких работ самое то будет. Если требуется то конструкцию можно усилить, ставить распорки или профилей добавить может гкл в несколько слоев прикрутить, все от обстоятельств зависит.
    • baton88
      baton88
      На данном этапе только желание да примерно прикинул как всю площадь дома разбить на отдельные контуры. Да, трубы хочу проложить с шагом в 15 см. Итак: все примерно гостиная - 19 кв.м кухня - 19 кв.м хоз. спальная - 14,2 кв.м гост. спальная + тамбур - 15,6 кв.м коридор + с/у - 15,3 кв.м. Сразу вопрос, в этом случае при подключении к общей гребенке контуры все будут работать без проблем? Ничего что такая разница 19 и 14,2? Длинна труб в таком случае тоже будет разная.
    • BullSheep
      BullSheep
      Делаю ремонт, в половине квартиры была сделана стяжка из пескоцемента с сопутствующим протоплением соседей. Хотя рабочие конечно говорили, что они все промазали, раствор густой и нихрена не протечет. Теперь надо делать вторую половину. Я настаиваю на руллоной гидроизоляции, рабочие не хотят ибо долго, геморно и т.д. К прежним рабочим фирмой исполнителем был прикреплен типа спец по стяжкам. Который предложил сделать стяжку из штукатуркки типа Кнауф Ротбанд или подобной, с армированием. Как плюс - быстро, дешево, не протечет и типа все равно под ламинат, он не даст продавливаться штукатурке. Как вариация предложен ровняющий слой из штукатурки, потом тоненький слой пескоцемента 1-2см. Перепады пола гдето до 7-8 cm, стяжка нужна под ламинат и плитку. Я про штукатурную стяжку слышу впервые, кто что думает про такое ноу хау?
  • Google рекомендует


×