Перейти к содержанию
Строительный портал - Все о ремонте и строительстве

Как я построил себе термодом


zakoden

Начну с того, почему при выборе материалов и технологий я остановился на термодоме. Прежде всего это дешевизна материалов, сравнивая с постройкой дома таких же размеров как из кирпича, так и из пеноблоков. В моем случае, сравнивая сметы по одному и тому же проекту, но из разных материалов, экономия составила около 10% от общей стоимости материалов. Следующая причина - простота монтажа. Для постройки термодома не обязательно обладать какими-то специальными навыками. Процесс стройки напоминает сборку детского конструктора Лего, с поправкой на масштаб. А вот построить дом из кирпича, не будучи каменщиком - невозможно.

Одна из основных причин, которая привлекает людей к технологии "термодом" - это низкая теплопроводность. Что из себя представляет стена термодома в разрезе? Это монолитная железобетонная плита, облицованная с двух сторон пенополистиролом. А пенополистирол - это прекрасный утеплитель. Десять сантиметров пенополистирола в термодоме (по пять с каждой стороны, снаружи и внутри) по своим теплосберегающим свойствам соответствуют кирпичной стене метровой толщины.

Еще один несомненный плюс термодома - это вес стены.Стена термодома весит примерно в два раза легче кирпичной стены, а значит под термодом необязательно заливать мощный фундамент, что опять позволяет сэкономить как на времени, так и на финансовых затратах. Кстати, о времени - строительство термодома занимает меньше времени, чем возведение аналогичного дома из кирпича.

В общем, перечислять достоинства термодома можно долго, я остановился на ключевых важных для меня, интересующиеся же цифрами могут найти информацию у производителей.

Теперь о материалах, необходимых для строительства.

Прежде всего, это непосредственно термоблоки. Выбору термоблоков следует уделить тщательное внимание.

Во-первых, следует обратить внимание на прочность и плотность. Дело в том, что многие фирмы-производители термоблоков банально покупают в Европе списанное оборудование с засоренными пресс-формами, и к тому же экономят на сырье. Термоблоки от таких горе-производителей фактически разваливаются в руках, не имеют четкой геометрии.

Во-вторых, различаются замки у термоблоков. Их всего два типа - "шип/паз" и специальный шестигранный замок. Я бы рекомендовал последний тип замка, так как очень часто термоблоки первого типа в процессе застывания бетона несколько разъединяются и образуют щели. А щели - это мостики холода. И чем больше таких мостиков, тем меньше дом соответствует своему названию.

Ну и последнее - геометрия блоков. Есть обычные метровые блоки, рядовые и торцевые. А есть ещё и угловые, Г-образной формы, а также полукруглые, для эркеров и прочих криволинейных конструкций. Я бы посоветовал брать блоки всех форм (полукруглые при необходимости). Из обычных метровых блоков также можно и углы вязать, и криволинейные конструкции собирать. Но для неподготовленного человека с простым инструментом такая сборка создаст множество проблем в подгонке блоков и дальнейшей отделке стены.

Следующий необходимый материал - это арматура. Я бы рекомендовал брать арматуру ф12. Ее однозначно хватит для тех нагрузок, которые могут возникнуть при эксплуатации обычного одно- или двухэтажного дома площадью этажа до 200 метров.

Далее, это цемент, желательно портланд марки М-400, щебень фракции 0,25 и песок.

Теперь о самом строительстве.

У меня был участок с ветхим домиком. Домик решено было снести и на его месте построить нормальный двухэтажный дом. Поскольку участок небольшой, то размеры дома должны были составлять 10 на 10 метров.

Так как под старым домом был подвал, то в процессе сноса и разборки образовался небольшой котлован глубиной около двух метров. Его я решил использовать как задел для цокольного этажа.

Работали мы весь цикл втроем, взаимно подменяя друг друга.

Фундамент мы решили делать сплошной плитой. Сначала мы выровняли дно котлована и его стенки, на дно высыпали около десяти кубов гран шлака, разровняли его и слегка утрамбовали. Поверх застелили полиэтиленовую пленку, собрали опалубку и связали арматуру под заливку плиты. Плита у нас получилась квадратной, исходя из размеров дома со сторонами 11 метров. Заливали готовым бетоном, на плиту толщиной 40 сантиметров у нас ушло почти 50 кубов бетона. Управились за день, разровняли и накрыли пленкой. В течение месяца ежедневно обильно заливали плиту водой.

Плита выстаивалась около двух месяцев - все это время я использовал с толком - заканчивал проект, закупал и свозил на объект необходимые материалы, заранее увязывал арматуру плюс подгадывал с отпуском.

Теперь сам процесс.

Прежде всего следовало провести разметку осей будущего дома, что я успешно провел при помощи лазерного нивелира. В осевых точках вбил арматуру и натянул между ними шпагат. По всей длине периметра четко по оси в плиту были вбиты полутораметровые отрезы арматуры с шагом в 50 сантиметров, а в углах и проемах будущего дома - по четыре арматуры, увязанные между собой с шагом в восемь сантиметров. Затем по оси был собран первый ряд блоков, и в него по всей длине были уложены связанные с шагом восемь сантиметров две арматуры. После четкого выставления термоблоков по уровню, по горизонтали и вертикали (где-то пришлось подкладывать вставки под блок, где-то наоборот подрезать), этот ряд был залит бетоном. Бетон мешали бетономешалкой в таком соотношении: одно ведро цемента, три ведра песка, пять ведер щебня. По консистенции бетон не должен быть сильно густым, иначе он не заполнит все полости термоблока, и не должен быть слишком жидким, иначе он быстро расслоится на твердую и жидкую фракции, а это в дальнейшем скажется на его прочности.

Также мы при приготовлении бетона добавляли в каждый замес немного фибры (Волокно армирующее полипропиленовое, ВАП). Равномерно распределяясь в растворе фибра дополнительно армирует весь объем.

Установка блоков и заливка ряда заняла у нас пять часов. Мы его оставили на сутки. В дальнейшем мы ежедневно проливали по два ряда блоков - больше было нельзя, так как блоки бы просто не выдержали давления бетона, и если бы не полопались, до однозначно деформировались бы. Технология была ровно такой же: собирался ряд, в него прокладывалась по периметру арматура, по мере роста стены довязывалась и вертикальная арматура. Когда мы вышли на необходимую высоты стены, то последний ряд заливали не как все. Блоки были выставлены по всему периметру, а затем при помощи лазерного нивелира мы определили и отметили горизонтальный уровень. Лишнюю часть блоков срезали по отметке при помощи обычной ножовки. Ну а затем доложили горизонтальную арматуру и залили бетоном, а после его застывания торчащие куски вертикальной арматуры срезались подчистую.

Итого заливка одного этажа высотой три метра у меня заняла двенадцать дней.

Перед тем, как укладывать плиты перекрытия, необходимо было дать стене отстояться дней десять. Это время я потратил на внешнюю гидроизоляцию. Стены цокольного этажа будут засыпаться грунтом, и хоть на стене у меня и был слой пенополистирола, но я решил перестраховаться, и все стены снаружи промазал гидроизоляционной мастикой.

Отдельно описывать монтаж плит перекрытия нет особого смысла, остановлюсь только на том, что перед монтажом каждой плиты необходимо обильно нанести жирный цементный раствор на стену в месте, где ляжет плита, и аккуратно ее опускать, наблюдая, чтобы плита легла точно в заданное место и при этом нигде не порвала слой пенополистирола.

Хочу ещё отметить, что перекрытия необязательно должны быть бетонными - это могут быть швеллера или балки, обшитые доской. Деревянный пол весит гораздо легче бетонного и, соответственно, вся конструкция дома выходит легче. Я остановился на плитах, потому что не захотел слышать постоянно топот над головой от деревянного пола.

Последующие этажи собираются по этой же схеме: забивание арматуры по осям в плиту, сборка рядов и заливка их бетоном. Затем обрезка блоков и вертикальной арматуры в уровень по высоте и монтаж плит перекрытия.

На что еще хотелось бы обратить отдельное внимание.

Многие пропускают в стене канализационные, водопроводные или отопительные магистрали. Я бы категорически не рекомендовал делать это по той простой причине, что если вдруг что-то случится с трубой, то для ремонта вам потом придется разбивать стену, плюс проводить затем новый монтаж, и уже внутри. Единственно, для чего я использовал прокладку труб в стене - это для получения вентиляционных каналов.

Так как я строил двухэтажный дом, то мне необходима была лестница внутри. Поэтому в том месте, где она должна будет находиться, мы не положили плиту перекрытия, а пролили ее затем индивидуально, нужной формы и размера. Собрали опалубку из ОСБ, снизу сделали подпорки из досок и брусьев, армировали и залили.

Еще нюанс. По технологии, над проемами необходимо оставлять до плит перекрытия минимум два блока в высоту. Но поскольку я местами делал панорамные окна, то у меня получилось оставить над некоторыми проемами всего ряд блоков. Поэтому мне пришлось усиливать эти проемы при помощи металлических уголков, вываривая замок по обеим сторонам оконных откосов.

Но вернемся к нашей коробке дома. Все три этажа (цокольный плюс два) мы выстроили чуть больше чем за два месяца. Завершающий ряд последнего этажа требует некоторого специфического приема, в отличии от предыдущего завершения стен. А именно - блоки все так же обрезаются по уровню, но вертикальная арматура обрезается не под ноль, а с выступом десять сантиметров. В дальнейшем на нее садится мауэрлат.

Теперь о кровле. Делал я ее ломаной, накрывал листами QSB, а сверху наплавлял мягкую черепицу. Изнутри был стандартный пирог - ветробарьер, паробарьер, минеральная вата. Крыша делалась месяц

Поскольку чердак не планировался быть жилым, то перекрытия я не делал. От стропил опустили спицы и на них подвесили гипсокартонный потолок.

Снаружи и изнутри отделка стен происходит одинаково - штукатурка по стеклосетке. Естественно, что перед нанесение штукатурки необходимо сделать штробы в стенах для электрики, труб отопления и сантехники. Здесь проявится еще один плюс термодома - делать штробы в пенополистироле одно удовольствие, сравнивая с тем же кирпичом. Но проявится и минус - в тех местах, где будет висеть что-то тяжелое, необходимо будет вырезать пенополистирол и крепить в эти ниши деревянные закладные.

На этом коробка дома завершена, можно вставлять окна и заниматься внутренней отделкой. Весь процесс строительства трехэтажного дома занял немногим более четырех месяцев.

На этом все, удачных вам строек!

ccs-1-0-61650400-1448789180.jpgccs-1-0-16757600-1448789181.jpgccs-1-0-65897300-1448789181.jpgccs-1-0-16301000-1448789182.jpgccs-1-0-66528400-1448789182.jpgccs-1-0-16625500-1448789183.jpgccs-1-0-68850100-1448789183.jpgccs-1-0-19551300-1448789184.jpgccs-1-0-70739300-1448789184.jpg

 



Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет



Ваш контент должен быть одобрен модератором перед публикацией

Гость
Вы комментируете как гость. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста, войдите
Добавить комментарий...

×   Вставить как форматированный текст.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.


  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Как лучше сделать перегородку из гипсокартона
      Как лучше сделать перегородку из гипсокартона Собираюсь убрать перегородку между ванной и туалетом, а так же перенести перегородку между прихожей и будующим сан.узлом. Получается придётся убрать 2 стены и поставить новую. Хочу сделать из ГКЛ подскажите как и нужно ли прокладывать внутри утеплитель и как её сделать что бы она была жёсткой, обязательно ли внутри ванной использовать влагостойкие листы( всё равно будет плитка)какой профиль ставить. Заранее спасибо! https://homemasters.ru/forums/topic/125-kak-luchshe-sdelat-peregorodku-iz-gipsokartona/

      • 134 ответа
    • Как врезать петли в межкомнатные двери...
      1 После того как собрали коробку для межкомнатных дверей и выставили необходимые зазоры...

      2 ... можно прикинуть как расположить петли и как они будут смотрется на дверях.

        • Нравится
      • 3 ответа
    • Самодельный кожух на болгарку для алмазной чашки или щётки
      Самодельный кожух на болгарку для алмазной чашки или щётки Досталось мне чистить стены от старых наслоений. Давненько этим не занимался. Опыт в этом деле огромный. Однако по-старинке - размачивать и скребками, щётками чухать уже неохота. А уж крашеную стену зачистить вручную - проще полностью штукатурку сбить. Болгарку использовать - это ж мощнейший пылегенератор. Специализированной шлифмашины по бетону у меня нет. И в окрестных магазинах такой тоже нет, только на заказ привезти могут. Некогда ждать, да и денег жалко.
      https://homemasters.ru/blogs/entry-923-samodelnyi-kozhuh-na-bolgarku-dlya-almaznoi-chashki-ili-shyotki/

        • Нравится
      • 3 ответа
    • Аккумуляторный перфоратор ТЕ 30-А36
      Аккумуляторный перфоратор ТЕ 30-А36 Перфоратор можно условно считать беспроводным аналогом сетевого перфоратора ТЕ 30 , конечно это не точная копия, но всё же.

      Поставляться инструмент будет в различной комплектации, мне для теста выдали чемоданный вариант.

      • 3 ответа
    • Монтаж потолка из гипсокартона
      1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах.... Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

      • 550 ответов
    • Тестовые  испытания  пил  SCW 22-А  и  SCM  22-A
      Тест дисковой пилы по дереву, сам диск, правда, немного б\у, за то аккумулятор новый, только из упаковки и полностью заряженный, АКБ на 22volt и емкостью 3,3 Ah.


      Для начало нарезал лапши из 12мм фанеры, батарейки хватило на 14 полос, длинна каждой полтора метра, общая длина получается 21 погонный метр. Хороший результат, емкости одного АКБ запросто хватит для работы по укладке фанеры в средней комнате, или по укладке ламината, паркетной доски или другого листового материала.

      • 0 ответов
    • Портал для электрокамина своими руками (Почти Настоящий Камин))
      Портал для электрокамина своими руками (Почти Настоящий Камин)) Камин задумал дома давно и сразу, но настоящий по многим причинам поставить не было возможностей, поэтому единственный выход электрокамин ("биокамин" - отпал сразу, дышать выхлопами и цена в обслуживании)
      https://homemasters.ru/blogs/entry-179-portal-dlya-elektrokamina-svoimi-rukami-pochti-nastoyashii-kamin/

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Газовый монтажный пистолет HILTI GX 120
      Но инструмент, есть инструмент, знания техники безопасности и правил как с ним работать ещё некому не помешали.

      Кстати нелишним будет отметить, что вот так привезти инструмент на рабочее место, показать его в действии, хоть в руках представителя, хоть самому попробовать фирменный ход компании Hilti, это очень удобно до покупки попробовать всё самому и уже после решить подходит инструмент или требуется, что-то другое.

      • 9 ответов

  • Категории

  • Похожие темы форумов

    • Анастасия_16
      Анастасия_16
      Как вы относитесь к монтажу наружных стеновых панелей трехслойной конструкции на гибких связях с утеплителем из пенополистирольных плит? Насколько вредна такая конструкция для здоровья? Много отрицательных отзывов по поводу данного материала, но сейчас практически все новостройки утеплены им. Что если им утеплена наружная часть, будет ли он оказывать негативное воздействие?
    • lili
      lili
      Добрый день! Подскажите пожалуйста, возможна ли такая установка труб отопления в квартире? По моему мнению, это опасно, т. к. трубы пропиленовые и в открытом доступе.
    • Аникей
      Аникей
      В системе отопления частного дома отходящая от электрокотла горизонтальная труба смещена на несколько миллиметров вниз относительно требуемого уровня, из-за чего Г-образный уголок не может полностью накрутиться на выходную трубу котла. Диаметр труб – 1 1/2”. По этой причине из-под выходной трубы котла подкапывает теплоноситель. На фото видны эти подтеки. Горизонтальные трубы закреплены жестко, остальные элементы трубопровода на сварке, не дают трубам шелохнуться, поднять вверх их невозможно. В системе циркулирует пропиленгликоль, а он просачивается в щели интенсивнее воды. Как устранить течь?
    • Кос
      Кос
      Добрый день! Прошу помочь с решением. Залил ленточный фундамент и цоколь. Сейчас стоит задача налить плиту, но не могу определиться как ее за армировать? Что лучше арматура диаметр 8 АIII c ячейкой 200х200, или сетка диаметр 5 с ячейкой 100х100. ??? Под плитой засыпаю все песком и трамбую.
    • asv1
      asv1
      Добрый день! Срочно нужна помощь профессионалов. Имеем: дом 2007г., квартира: 3 этаж/9 этажный. В коридоре идет стояк отопления и от него, под полом, расходятся трубы к батареям. Подача и обратка снизу. Радиаторы горячие. На улице было тепло и жена перекрыла подачу на одной из батарей (зал). Похолодало. После открытия вентиля – не нагревается. При перекрытии обратки и открытии крана Маевского батарея прогревается и становится горячей. При закрытой подаче и открытой обратке, из крана Маевского вода идет с тем же давлением (а может и большим), но еле теплая. После открытия подачи и обратки, и закрытия крана Маевского – все опять остывает. Сантехники не могут понять причину. Схемы по всему дому утеряны. Перемычек нет (по крайней мере визуально), в других комнатах радиаторы аналогичные по конструкции, все горячие. На подаче каждой из батарей кран горячий, кран обратки теплый. На проблемной батарее кран обратки холодный. Я так понимаю, что давление обратки в данном радиаторе выше чем подачи, но от чего и как «лечить» не знаю. Прошу помочь разобраться в проблеме.
  • Google рекомендует


×