Перейти к содержанию
Строительный портал - Все о ремонте и строительстве

Как я построил себе термодом


zakoden

Начну с того, почему при выборе материалов и технологий я остановился на термодоме. Прежде всего это дешевизна материалов, сравнивая с постройкой дома таких же размеров как из кирпича, так и из пеноблоков. В моем случае, сравнивая сметы по одному и тому же проекту, но из разных материалов, экономия составила около 10% от общей стоимости материалов. Следующая причина - простота монтажа. Для постройки термодома не обязательно обладать какими-то специальными навыками. Процесс стройки напоминает сборку детского конструктора Лего, с поправкой на масштаб. А вот построить дом из кирпича, не будучи каменщиком - невозможно.

Одна из основных причин, которая привлекает людей к технологии "термодом" - это низкая теплопроводность. Что из себя представляет стена термодома в разрезе? Это монолитная железобетонная плита, облицованная с двух сторон пенополистиролом. А пенополистирол - это прекрасный утеплитель. Десять сантиметров пенополистирола в термодоме (по пять с каждой стороны, снаружи и внутри) по своим теплосберегающим свойствам соответствуют кирпичной стене метровой толщины.

Еще один несомненный плюс термодома - это вес стены.Стена термодома весит примерно в два раза легче кирпичной стены, а значит под термодом необязательно заливать мощный фундамент, что опять позволяет сэкономить как на времени, так и на финансовых затратах. Кстати, о времени - строительство термодома занимает меньше времени, чем возведение аналогичного дома из кирпича.

В общем, перечислять достоинства термодома можно долго, я остановился на ключевых важных для меня, интересующиеся же цифрами могут найти информацию у производителей.

Теперь о материалах, необходимых для строительства.

Прежде всего, это непосредственно термоблоки. Выбору термоблоков следует уделить тщательное внимание.

Во-первых, следует обратить внимание на прочность и плотность. Дело в том, что многие фирмы-производители термоблоков банально покупают в Европе списанное оборудование с засоренными пресс-формами, и к тому же экономят на сырье. Термоблоки от таких горе-производителей фактически разваливаются в руках, не имеют четкой геометрии.

Во-вторых, различаются замки у термоблоков. Их всего два типа - "шип/паз" и специальный шестигранный замок. Я бы рекомендовал последний тип замка, так как очень часто термоблоки первого типа в процессе застывания бетона несколько разъединяются и образуют щели. А щели - это мостики холода. И чем больше таких мостиков, тем меньше дом соответствует своему названию.

Ну и последнее - геометрия блоков. Есть обычные метровые блоки, рядовые и торцевые. А есть ещё и угловые, Г-образной формы, а также полукруглые, для эркеров и прочих криволинейных конструкций. Я бы посоветовал брать блоки всех форм (полукруглые при необходимости). Из обычных метровых блоков также можно и углы вязать, и криволинейные конструкции собирать. Но для неподготовленного человека с простым инструментом такая сборка создаст множество проблем в подгонке блоков и дальнейшей отделке стены.

Следующий необходимый материал - это арматура. Я бы рекомендовал брать арматуру ф12. Ее однозначно хватит для тех нагрузок, которые могут возникнуть при эксплуатации обычного одно- или двухэтажного дома площадью этажа до 200 метров.

Далее, это цемент, желательно портланд марки М-400, щебень фракции 0,25 и песок.

Теперь о самом строительстве.

У меня был участок с ветхим домиком. Домик решено было снести и на его месте построить нормальный двухэтажный дом. Поскольку участок небольшой, то размеры дома должны были составлять 10 на 10 метров.

Так как под старым домом был подвал, то в процессе сноса и разборки образовался небольшой котлован глубиной около двух метров. Его я решил использовать как задел для цокольного этажа.

Работали мы весь цикл втроем, взаимно подменяя друг друга.

Фундамент мы решили делать сплошной плитой. Сначала мы выровняли дно котлована и его стенки, на дно высыпали около десяти кубов гран шлака, разровняли его и слегка утрамбовали. Поверх застелили полиэтиленовую пленку, собрали опалубку и связали арматуру под заливку плиты. Плита у нас получилась квадратной, исходя из размеров дома со сторонами 11 метров. Заливали готовым бетоном, на плиту толщиной 40 сантиметров у нас ушло почти 50 кубов бетона. Управились за день, разровняли и накрыли пленкой. В течение месяца ежедневно обильно заливали плиту водой.

Плита выстаивалась около двух месяцев - все это время я использовал с толком - заканчивал проект, закупал и свозил на объект необходимые материалы, заранее увязывал арматуру плюс подгадывал с отпуском.

Теперь сам процесс.

Прежде всего следовало провести разметку осей будущего дома, что я успешно провел при помощи лазерного нивелира. В осевых точках вбил арматуру и натянул между ними шпагат. По всей длине периметра четко по оси в плиту были вбиты полутораметровые отрезы арматуры с шагом в 50 сантиметров, а в углах и проемах будущего дома - по четыре арматуры, увязанные между собой с шагом в восемь сантиметров. Затем по оси был собран первый ряд блоков, и в него по всей длине были уложены связанные с шагом восемь сантиметров две арматуры. После четкого выставления термоблоков по уровню, по горизонтали и вертикали (где-то пришлось подкладывать вставки под блок, где-то наоборот подрезать), этот ряд был залит бетоном. Бетон мешали бетономешалкой в таком соотношении: одно ведро цемента, три ведра песка, пять ведер щебня. По консистенции бетон не должен быть сильно густым, иначе он не заполнит все полости термоблока, и не должен быть слишком жидким, иначе он быстро расслоится на твердую и жидкую фракции, а это в дальнейшем скажется на его прочности.

Также мы при приготовлении бетона добавляли в каждый замес немного фибры (Волокно армирующее полипропиленовое, ВАП). Равномерно распределяясь в растворе фибра дополнительно армирует весь объем.

Установка блоков и заливка ряда заняла у нас пять часов. Мы его оставили на сутки. В дальнейшем мы ежедневно проливали по два ряда блоков - больше было нельзя, так как блоки бы просто не выдержали давления бетона, и если бы не полопались, до однозначно деформировались бы. Технология была ровно такой же: собирался ряд, в него прокладывалась по периметру арматура, по мере роста стены довязывалась и вертикальная арматура. Когда мы вышли на необходимую высоты стены, то последний ряд заливали не как все. Блоки были выставлены по всему периметру, а затем при помощи лазерного нивелира мы определили и отметили горизонтальный уровень. Лишнюю часть блоков срезали по отметке при помощи обычной ножовки. Ну а затем доложили горизонтальную арматуру и залили бетоном, а после его застывания торчащие куски вертикальной арматуры срезались подчистую.

Итого заливка одного этажа высотой три метра у меня заняла двенадцать дней.

Перед тем, как укладывать плиты перекрытия, необходимо было дать стене отстояться дней десять. Это время я потратил на внешнюю гидроизоляцию. Стены цокольного этажа будут засыпаться грунтом, и хоть на стене у меня и был слой пенополистирола, но я решил перестраховаться, и все стены снаружи промазал гидроизоляционной мастикой.

Отдельно описывать монтаж плит перекрытия нет особого смысла, остановлюсь только на том, что перед монтажом каждой плиты необходимо обильно нанести жирный цементный раствор на стену в месте, где ляжет плита, и аккуратно ее опускать, наблюдая, чтобы плита легла точно в заданное место и при этом нигде не порвала слой пенополистирола.

Хочу ещё отметить, что перекрытия необязательно должны быть бетонными - это могут быть швеллера или балки, обшитые доской. Деревянный пол весит гораздо легче бетонного и, соответственно, вся конструкция дома выходит легче. Я остановился на плитах, потому что не захотел слышать постоянно топот над головой от деревянного пола.

Последующие этажи собираются по этой же схеме: забивание арматуры по осям в плиту, сборка рядов и заливка их бетоном. Затем обрезка блоков и вертикальной арматуры в уровень по высоте и монтаж плит перекрытия.

На что еще хотелось бы обратить отдельное внимание.

Многие пропускают в стене канализационные, водопроводные или отопительные магистрали. Я бы категорически не рекомендовал делать это по той простой причине, что если вдруг что-то случится с трубой, то для ремонта вам потом придется разбивать стену, плюс проводить затем новый монтаж, и уже внутри. Единственно, для чего я использовал прокладку труб в стене - это для получения вентиляционных каналов.

Так как я строил двухэтажный дом, то мне необходима была лестница внутри. Поэтому в том месте, где она должна будет находиться, мы не положили плиту перекрытия, а пролили ее затем индивидуально, нужной формы и размера. Собрали опалубку из ОСБ, снизу сделали подпорки из досок и брусьев, армировали и залили.

Еще нюанс. По технологии, над проемами необходимо оставлять до плит перекрытия минимум два блока в высоту. Но поскольку я местами делал панорамные окна, то у меня получилось оставить над некоторыми проемами всего ряд блоков. Поэтому мне пришлось усиливать эти проемы при помощи металлических уголков, вываривая замок по обеим сторонам оконных откосов.

Но вернемся к нашей коробке дома. Все три этажа (цокольный плюс два) мы выстроили чуть больше чем за два месяца. Завершающий ряд последнего этажа требует некоторого специфического приема, в отличии от предыдущего завершения стен. А именно - блоки все так же обрезаются по уровню, но вертикальная арматура обрезается не под ноль, а с выступом десять сантиметров. В дальнейшем на нее садится мауэрлат.

Теперь о кровле. Делал я ее ломаной, накрывал листами QSB, а сверху наплавлял мягкую черепицу. Изнутри был стандартный пирог - ветробарьер, паробарьер, минеральная вата. Крыша делалась месяц

Поскольку чердак не планировался быть жилым, то перекрытия я не делал. От стропил опустили спицы и на них подвесили гипсокартонный потолок.

Снаружи и изнутри отделка стен происходит одинаково - штукатурка по стеклосетке. Естественно, что перед нанесение штукатурки необходимо сделать штробы в стенах для электрики, труб отопления и сантехники. Здесь проявится еще один плюс термодома - делать штробы в пенополистироле одно удовольствие, сравнивая с тем же кирпичом. Но проявится и минус - в тех местах, где будет висеть что-то тяжелое, необходимо будет вырезать пенополистирол и крепить в эти ниши деревянные закладные.

На этом коробка дома завершена, можно вставлять окна и заниматься внутренней отделкой. Весь процесс строительства трехэтажного дома занял немногим более четырех месяцев.

На этом все, удачных вам строек!

ccs-1-0-61650400-1448789180.jpgccs-1-0-16757600-1448789181.jpgccs-1-0-65897300-1448789181.jpgccs-1-0-16301000-1448789182.jpgccs-1-0-66528400-1448789182.jpgccs-1-0-16625500-1448789183.jpgccs-1-0-68850100-1448789183.jpgccs-1-0-19551300-1448789184.jpgccs-1-0-70739300-1448789184.jpg

 



Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет



Ваш контент должен быть одобрен модератором перед публикацией

Гость
Вы комментируете как гость. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста, войдите
Добавить комментарий...

×   Вставить как форматированный текст.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.


  • Google рекомендует


  • Категории

  • Похожие темы форумов

    • schmel
      schmel
      Приветствую! Имеется хрущевка 1968г. постройки точно не знаю 438 или 480 тип. Крыша битумная. Последний этаж. Трехтрубная система.
      Заменил летом батареи с чугунных старых на radena биметалл. Монтажники немного изменили схему (сказали что их вариант правильней). 
      Дали тепло, батареи тепленькие, но не так как бы хотелось, то есть лучше не стало, хуже - может быть...  
      Спускал воздух через кран маевского (литров по 5 слил с каждой) - ничего не изменилось.
      Трубы армированы стекловолокном. PN20 SDR6 25мм. В магазине сказали, что PN20 хватит за глаза, мол таких давлений всеравно нет в пятиэтажках, а PN25 армированы алюминем - нужно правильно зачищать... Радиатор Radena биметаллический.
      В общем как выяснилось подключение у меня не правильное. Некоторые заужения вообще не нужны. Методом поочередного перекрывания радиаторов - выяснилось где подача, а где обратка. ТР1 - подача, ТР2 и полотенцесушитель - обратка. первая схема - текущее подключение. вторая схема - планируемое подключение. У меня вопросы: 1. если я сделаю по второй схеме. То какой диаметр трубы ставить на подачу в кухне? Если я поставлю 32мм - не будет ли теплоноситель уходить в основном через нее, не оставляя ничего для полотенцесушителя? И если оставить такой же диаметр - как поведет себя вода? 2. Нужен ли байпас на "кухне"?
    • danfoss
      danfoss
      С 1 января 2012 года на батареи отопления во многих новостройках начали устанавливать небольшие приборчики — радиаторные распределители. Жителям объясняют, что это приборы учета тепла. Однако на дисплее приборчика — не гигакалории или рубли, а непривычные безразмерные единицы. Разъяснить их значение мы попросили Светлану Никитину, ведущего специалиста по индивидуальному учету тепла компании «Данфосс», ведущего мирового производителя энергосберегающего оборудования.   Самый первый вопрос, который возникает у жильцов — зачем вообще нужны какие-то «хитрые» методы измерения и почему нельзя использовать обычные теплосчетчики, которые сразу показывают что нужно. Ведь такие бывают? Конечно, и это действительно было бы проще всего. Но для этого нужно, чтобы у квартиры был единый тепловой ввод, то есть во все батареи вода поступала из одной трубы, идущей от общего стояка на этаже. А в домах привычной нам конструкции — с отопительными стояками, пронизывающими здание сверху донизу и проходящими через каждую комнату — так не получается. Куда здесь поставить теплосчетчик? На каждую батарею нельзя — таких чувствительных приборов, которые способны точно измерить расход воды и перепад температур на одном радиаторе, просто нет. Да и дороговато выйдет. Поэтому используется другой метод.   В чем его суть? В основе лежит простейший принцип: чем горячее батарея, тем больше тепла она отдает. Значит, те, у кого батареи греются сильнее — те и потребляют больше. Остается правильно измерить температуру всех батарей, которая постоянно меняется в течение отопительного периода, и можно вычислить долю каждой квартиры в общем потреблении. А затем берем показания общего теплосчетчика, который измеряет расход тепловой энергии по дому в целом, и делим его между квартирами пропорционально этим долям. Конечно, надо учитывать еще размеры и мощность батарей: при одинаковой температуре радиатор из десяти секций отдаст вдвое больше тепла, чем пятисекционный. Но мощности и размеры всех отопительных приборов в доме всегда известны и записаны в технической документации. Поэтому для каждой батареи вводится поправочный коэффициент.   Как работает радиаторный распределитель? Каждые 3-4 минуты он измеряет температуру батареи, и процессор рассчитывает разность между этой температурой и средним нормативным значением температуры воздуха  20ºС. А по законам теплотехники именно разность температур отопительного прибора и воздуха пропорциональна теплоотдаче. Эти данные распределитель накапливает и затем выдает суммарную информацию о том, как менялась теплоотдача батареи в течение времени. И чем она горячее, тем быстрее будут расти показания распределителя. Учитывается все. Например, если вода, которая поступает в батарею, стала холоднее, то и вычисляемая разность температур будет меньше, показания будут расти медленнее. Или если вы с помощью радиаторного терморегулятора установите температуру для комнаты пониже, либо вообще перекроете подачу воды. Следует помнить и о том, что открытые форточки и сквозняки снижают температуру воздуха в помещении, а терморегулятор в этом случае автоматически включает подачу воды в батарею, чтобы скомпенсировать холод. Поэтому на время проветривания терморегуляторы нужно перекрывать. Таким образом, у потребителя появляются и возможность и стимул экономить.   А что же все-таки обозначают цифры на экране распределителя? Это условные пропорциональные единицы, показывающие долю потребления данной батареи по отношению к другим батареям в доме, оборудованным распределителями. Не в данный момент, а за все время измерения. То есть эти единицы постоянно плюсуются, накапливая эту долю. С какой скорость это происходит — зависит от того, как сильно греется батарея. А для вычисления потребления каждой квартиры в гигакалориях нужно знать сумму всех единиц потребления по всем распределителям в доме и показания общедомового теплосчетчика. При этом из общедомовых показаний нужно предварительно вычесть потребление квартир, в которых не установлены распределители. Только тогда можно вычислить «вес» одной условной единицы и умножить его на количество единиц, накопленных каждой квартирой. Эти вычисления производит специальная программа, установленная на компьютере в управляющей компании. Таким образом, вся система является единым целым, как бы одним «многоканальным» теплосчетчиком, измеряющим потребление всех радиаторов разом.   Потребитель может извлечь для себя какую-то полезную информацию из показаний распределителей? По их изменению можно следить, как быстро меняется потребление в каждом помещении, сравнивать его с потреблением за предыдущие месяцы, переключая режим отображения информации с помощью кнопки. Можно сравнивать количество единиц в соседних комнатах при разных настройках терморегуляторов, или с количеством единиц у соседей по дому (не забывая о паспортной мощности радиаторов). Также на дисплее всегда можно увидеть реальную температуру батареи.   Как снимают показания? В простейшем случае — визуально, но во многих домах используется беспроводная передача данных с распределителей по радиоканалу. Тогда жильцам вообще не нужно ни о чем беспокоиться. Кроме того, к системе радиосбора показаний можно также подключить приборы учета потребления воды. Сами распределители рассчитаны на работу без поверок в течение 10 лет, что в 2,5 раза дольше, чем у классических тепло- и водосчетчиков.   Как выставляются счета за отопление? Почему делаются какие-то перерасчеты? В соответствии с действующим законодательством, расчеты по распределителям производятся не каждый месяц, а несколько или даже один раз в год, чтобы облегчить обработку информации. Поэтому если ваш дом совсем новый (или поквартирный учет только что ввели), то в первое время (возможно, в первый год) платить вы будете по площади квартиры. Но в конце отопительного сезона (или в конце календарного года) управляющая компания делает перерасчет — и начисления корректируются.   Звучит разумно. Но на практике почему-то периодически возникают конфликты жильцов с управляющими компаниями, когда одни жители дома после перерасчета получают непомерные счета на доплату, а другие — огромные возвраты денег. Как будто одна половина дома платит за другую. В чем причина? Причина заключается в некорректной методике расчета. Дело в том, что помимо батарей в комнатах есть еще стояки, которые тоже отдают тепло, и оно не фиксируется никакими приборами. А еще есть общедомовые нужды — отопление холлов, подъездов и лестниц, где на батареях нет распределителей. Чтобы все это правильно учитывать, была разработана специальная методика расчетов. Суммарное потребление, измеренное общедомовым теплосчетчиком, делится на две неравные части: 35% относят к так называемым нерегулируемым затратам (куда входит отопление мест общего пользования и теплоотдача стояков), а оставшиеся 65% считают регулируемыми затратами (потреблением от радиаторов). Первая часть делится между собственниками пропорционально площадям квартир вторая — по показаниям распределителей. Соотношение 35:65 является усредненным по расчетам для нескольких типовых серий новостроек, более точное соотношение для каждого дома можно при необходимости рассчитать по проектным данным. Однако, к большому сожалению, в действующих «Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (Постановление Правительства РФ №354) в формулах расчета для распределителей вообще отсутствует разделение на нерегулируемые и регулируемые затраты. То есть все 100% общедомового объема потребления при корректировке в конце года распределяются только по показаниям распределителей. В результате, например, квартиры, отключившие батареи и отапливавшиеся от стояков и от соседей, получают к оплате 0.  Долги за их потребление распределяются на тех жителей, у которых накопилось много единиц. Это приводит к очень большому разбросу доплат и возвратов. Хотя управляющие компании  при этом действуют строго по постановлению правительства. То есть виноват не метод измерения, а неправильная интерпретация данных. И это необходимо срочно исправлять. На самом деле, при нормально отрегулированной системе отопления, не должно быть квартир, которые отапливаются только от стояков. Теплоноситель в систему отопления должен подаваться правильной температуры, в зависимости от температуры наружного воздуха. И стояк, и батарея при одновременной работе должны давать в комнате нормативную температуру. На это тоже следует обратить внимание управляющим компаниям, которые обслуживают дома с индивидуальным учетом.   А что дает поквартирный учет потребителю, если все считать правильно? Обычно существенную экономию тепла. По сравнению с платежами по нормативу она достигает в среднем 30–40%. А это немало, учитывая, что в России платежи за отопление составляют примерно половину от суммы квартплаты, а в некоторых регионах и больше. Экономные жильцы и люди, которые не любят жару в квартирах, могут сберечь и гораздо более значительные суммы: по нашему опыту — до 50–80%.   Опыт многих лет применения распределителей в европейских странах и в России показывает, что индивидуальный учет в многоквартирных домах выгоден для жильцов. Когда все собственники привыкают к рациональному и оптимальному для своей квартиры пользованию терморегуляторами, заметно снижается и потребление, и плата за отопление всего дома.
    • Alfred
      Alfred
      Добрый день.
      Возникла небольшая проблема при подборе сантехнической арматуры.
      В общем дело вот в чем - есть две трубы, источник воды в них разный. Нужен переключатель для того что бы на кран подавалась вода только из одной трубы. По типу как в смесителях переключается душ и обычный кран.
      На рисунке показана схема (рисовал в пейнте, но думаю смысл понятен).
      схема 1.bmp

      Нужен именно простой переключатель, что бы вода подавалась только из одного источника, без смешивания регулировки и т.п.
      В сети нашел переключатели некоторые, но там куча всего наворочено и стоят они как смеситель с душем из чистого золота
      Знаю что можно такое организовать при помощи 2х обычных шаровых кранов, но хотелось бы всё таки на одном переключателе сделать, т.к. это гораздо удобнее и компактнее.

      Если короткой мой вопрос - есть ли, вообще, простые переключатели на 2 входа и 1 выход, по адекватной цене. И как они правильно называются?

      И если можно ссылочки на них в магазинах, где можно было бы посмотреть на них.

      Знаю что можно прийти в магазин сантехники и там всё спросить, но хотелось бы идти туда зная наверняка что именно тебе нужно, как оно называется и выглядит
    • Tvgoals Tvgoals
      Tvgoals Tvgoals
      Подскажите, сколько примерно градусов в комнате 8 м2 может добавить кабельный ТП Гольфстрим если стелить под ламинат? Максимальная температура воздействия  кабеля 70 градусов написана. Например в комнате 19-20 градусов может он поднять до 25-26? Спасибо
    • Tvgoals Tvgoals
      Tvgoals Tvgoals
      Добрый вечер, все таки решил укладывать теплый пол Гольфстрим,так вот, как правильно рассчитать шаг для укладки этого нагревательного кабеля . Спасибо
  • Google рекомендует


×