Ленточный фундамент своими руками

При возведении фундамента своими руками следует запомнить один очень важный момент – если в процессе сооружения будут допущены ошибки, то их последствия могут существенно повлиять на всю постройку и исправить эти ошибки будет очень не просто, так, что к данному мероприятию следует подойти очень ответственно и серьезно.

Самой главной основой любого строения будет являться фундамент. От выбранных материалов, будет зависеть прочность надежность будущего строения, независимо от того будет ли это баня, дом, гараж либо дачный домик. Самым распространенным и широко используемым в малоэтажном строительстве на сегодняшний день считается ленточный фундамент, который довольно прост в изготовлении и имеет недорогую стоимость работ по сравнению с другими видами фундаментов. И уж если вы примите решение провести данный вид работ самостоятельно, то следует учитывать, что одному сделать это не получиться, и необходимо прибегнуть к помощи третьих лиц.

Перед тем, как приступить к постройке фундамента, необходимо изучить его технологию изготовления, она не очень сложна, но необходимо просчитать возможные затраты. Также стоит учесть место, на котором будет возведена постройка, состав его грунта, глубину промерзания и вес будущего строения, от которых будет зависеть ширина и глубина фундамента.

Начинать монтаж фундамента нужно с разметки периметра и количества несущих стен, Прежде всего, следует определить ширину. Такие конструкции в основном делают с шириной 40 сантиметров, так как это оптимальный размер для малоэтажного строительства. Кроме того, перед началом разметки следует изучить местность участка, его перепады и наклон. По очерченному периметру в углах забивают колья – они будут служить маячками. Углы перед этим должны быть проверены угломером и составлять 90 градусов. Глубина фундамента обычно определяется с учетом климата, перепадов и свойствами грунта, также учитывается материал, из которого будет выполнено строение, но минимальный размер не должен быть меньше 400 миллиметров. Точкой отчета глубины можно будет считать самую низкую точку перепада по периметру фундамента. Таким образом, после определения ширины, глубины производится монтаж опалубки - это специальное временное сооружение, позволяющее придать форму будущему фундаменту. Они обычно изготавливаются из деревянных щитов, которые и называются палубами.

Эти щиты прочно фиксируются досками. Также нужно не забыть о распорках, они должны быть установлены равномерно по всему периметру опалубки. Необходимо щиты устанавливать так, чтобы не было щелей, через которые будет вытекать раствор. Форму фундамента придает сооруженная палуба, поэтому щиты необходимо устанавливать прочно и строго вертикально, для большей прочности можно использовать металлические хомуты вокруг опалубки, которые не дадут развалиться конструкции при заливке бетона. От правильной установки будет зависеть качество и надежность будущего фундамента. В настоящее время технологии не стоят на месте и наряду с «дедовскими» способами изготовления фундамента появился новый вид опалубки - это несъемная опалубка. Такая опалубка имеет ряд преимуществ, она состоит из пенополистирола и остается с фундаментом навсегда, кроме того служит отличной теплоизоляцией. Она представляет собой пустые блоки со специальными пазами для крепления. Но они чаще используются для возведения этажей, чем для постройки фундамента. Вместе с опалубкой на данном этапе создается и армированное усиление фундамента - его каркас. Каркас должен быть прочно сварен между собой, для основы каркаса подойдет армированный прут либо кладочная сетка. В местах, где к фундаменту примыкают внутренние стены, а также в углах, рекомендуется производить двойное армирование. Если грунт достаточно твердый, можно фундамент лить в выкопанную в грунте опалубку, подпорки арматуры можно изготовить из крупного щебня или кирпича.

Заливка раствора происходит неспешно, не стоит забывать о перемешивании и трамбовке. Трамбовка должна производится до появления на поверхности «молочка», чтобы избежать появления пор в бетоне. Раствор должен заполнить всё пространство в опалубке, для этого он должен быть достаточно пластичным, но в, то, же время, если раствор будет слишком жидким, то в дальнейшем он даст большую усадку и не будет прочным. Заливать фундамент следует за один раз, недопустимо заливать его частями, в этом случае не будет монолитной основы здания.

Раствор необходимо заливать порциями и равномерно (высота уровня 0,04-0,05 м) распределять по всему периметру опалубки.

Так, как фундамент залить лучше сразу весь, то работу продолжаем до нужного уровня высоты. После чего поверхность выравнивают и с момента первого схватывания раствора (2-3 часа), накрывают. Если строительство происходит в жаркую погоду, то в ближайшие 2-3 дня, полученный фундамент необходимо увлажнять и закрывать от солнца. Через 3-5 дней опалубку можно удалить, но нагрузку на фундамент не производить. Полностью застывает и набирает прочность фундамент на протяжении 1-2 месяцев.

Также стоит обратить внимание на состав бетонного раствора. Раствор для постройки зданий чаще всего один. Как правило, это вода песок и цемент, но для экономии средств, в качестве дополнительных компонентов применяют гравий и щебень. Бетонный раствор можно приготовить самостоятельно, а можно заказать на специализированном предприятии. В состав такого раствора будут входить все необходимые компоненты в правильном соотношении.

При создании раствора самостоятельно необходимо учитывать, что при использовании цемента марки м150, пропорции получаются:

• щебень: на одну часть цемента, 5 частей щебня;
• песок: на 1 часть цемента, три части песка.

Если же использовать цемент марки м 200, то пропорции будут отличаться. Конечно, это примерные данные и при приготовлении раствора следует обращать внимание, прежде всего на полученную смесь.