Сруб для дома или бани

Рубленый дом, для большинства из нас, напрямую связан с уютом, теплом и надёжностью, а уж баню в ином виде и представить себе невозможно! Конечно, чтобы срубить нормальный пятистенок, или баньку с выносами, простых советов не хватит. Не стоит даже браться , не имея нужных навыков в обработке круглого бревна. Научиться, безусловно, сможет каждый кто задастся этой целью, но это та наука, которая даётся только грубыми мозолями, огромным желанием и терпением.

Однако не стоит отчаиваться! Даже если профессия плотника нам не к чему, но желание построить дом СВОИМИ руками всё же есть, то все трудности легко преодолимы.

Выход тут напрашивается сам собой – купить готовый сруб и самостоятельно собрать на месте. И по цене это обойдётся ненамного дороже, чем покупка необработанного леса для постройки. Усилия же и время, потраченные на изготовление и подгонку сруба, вовсе не поддаются никакой оценке, тем более - если с топором не «на ты».

Итак, мы решили купить готовый сруб. При покупке он должен быть полностью в сборе – товар лицом, так сказать. Осмотрите внимательно сруб, проверьте насколько хорошо подогнаны брёвна друг к другу , особое внимание врубке брёвен в углах, тем более – если лес сруба ещё недостаточно сухой. Внешнее качество оценить совсем несложно: величина допустимых зазоров для хорошего сруба составляет 5 мм в углах (неважно какой способ соединения, «в лапу» или «в чашку»), а по длине паза -15 мм.

Но «скрытые» характеристики сруба недобросовестный изготовитель может и не показать. Самое важное, естественно, это качество самой древесины. Издревле лес на постройку заготавливали зимой, пока деревья находятся «в спячке» и древесина имеет максимальную плотность.

Чтобы определить «зимний» лес, достаточно капнуть на середину поперечного среза йодом. В «зимней» древесине скапливается много крахмала , поэтому йод окрасит её в тёмно-фиолетовый цвет. Если же цвет древесины стал «цвета йода» (жёлто-коричневый), то лес – летней заготовки.

Ещё одна особенность – древесина ствола неоднородна, она плотнее с северной стороны ствола, то есть имеет большую прочность. С другой стороны – часть ствола, обращённая во время роста на юг, ввиду меньшей плотности, имеет лучшие теплоизоляционные свойства.

Поэтому, веками отработанная технология изготовления рубленых стен, подразумевает, что «северная» часть бревна располагается с наружной стороны, а «южная» с внутренней. Это легко можно проверить, рассмотрев годовые кольца с торца бревна, более широкие кольца – с «южной» стороны, более узкие – с «северной». Относительно материала для сруба, то для дома следует использовать лес хвойных пород, а вот сруб бани наши прадеды делали исключительно из осины – осина не боится воды.

Сруб нас устраивает, можно везти к себе на участок. Но, чтобы впоследствии его правильно собрать, нужно внимательно пометить каждое бревно сруба, ведь при изготовлении брёвна подгоняются именно друг к другу! Разметка должна быть понятна, она станет единственным руководством для правильной сборки сруба.

Перед тем, как начинать собственно сборку, нелишне будет проверить гидроуровнем фундамент будущей постройки. Небрежность в выравнивании фундамента может потом обойтись очень дорого, поэтому выровнять его в горизонтальной плоскости нужно обязательно.

После чего можно начинать строительство. Первым укладывается окладной венец. Он основа всей постройки, он предохраняет от преждевременного гниения весь сруб и служит для усиления венца нижней обвязки. Здесь необходимо предусмотреть хорошую гидроизоляцию, неплохо также обработать брёвна окладного венца гидрофобными и антисептическими пропитками.

Зазор между гидроизоляцией фундамента и брёвнами окладного венца можно заполнить монтажной пеной. Все остальные зазоры и щели деревянной постройки заполнять пеной не рекомендуется. Для этого нужно использовать традиционные материалы – паклю, мох, минеральную вату.

Уложенный окладной венец тщательно выравнивается сличением диагоналей – лучше сделать несколько замеров – косой сруб стоять будет, но вот крыша на нём покажет любому желающему , какой мастер ставил дом.

Дальнейшая сборка стен не должна вызывать затруднений, ведь не зря мы отмечали расположение брёвен сруба. Однако до сих пор не было упомянуто обязательное скрепление венцов сруба между собой.

Дело в том, что единого правила для такого крепежа нет, и наличие уже подготовленных креплений на нагели, или шканты, зависит только от мастеров-плотников. Качественный сруб, предназначенный на вывоз, даже если венцы не скреплены, довольно трудно раскатать по брёвнам аккуратно и без повреждений, а если венцы будут посажены на крепёж – то даже проблематично.

Этот крепёж придаёт дополнительную прочность и жёсткость постройке и особенно важен при укладке разрезных венцов – оконных и дверных, не говоря уже о коротышах между оконными проёмами.

Проще всего посадить венцы сруба на нагели (круглый шкант), для чего нужна мощная дрель и , соответствующее диаметру нагелей, сверло – как правило, диаметром 20-25 мм.

В брёвнах нижнего венца насверливаются глухие отверстия 20-30 мм глубиной, в них, деревянной киянкой, забиваются готовые нагели, со снятыми фасками. Длина нагеля 50-60 мм. Макушки нагелей можно намазать краской – тогда, подкатив изнутри! сруба бревно верхнего венца, и, наваливая его на выступающие нагели, мы получим точные отметины для отверстий в бревне. Эта операция совсем не сложная, и, после укладки второго венца сруба, затруднений уже вызывать не будет.

Затем по всей длине нижнего бревна раскладывается уплотнительный материал, традиционный высушенный мох или пакля, или современный минеральный уплотнитель, толщиной около 50 мм. И, снова накатом изнутри! сруба, подготовленное бревно помещается на своё место.

Надевшись на нагеля, бревно, скорее всего, не сможет плотно лечь на нижний венец, поэтому его придётся усадить с помощью берёзового чурбака с ручками – так называемой – «бабы».

Крепление на шканты выполняется абсолютно так же, за исключением того, что под них придётся выбирать вручную, стамеской и молотком. Обычные размеры шканта 50мм*60мм*20мм.

Для разрезных венцов и коротышей обязательно крепление между собой возле самих проёмов, в 100-150 мм, и через 0,6 – 0,8 м по остальной длине бревна. Остальные венцы достаточно скрепить с шагом 1,5-2,0 метра.

После того как постройка поднимется до уровня груди, придётся соорудить леса внутри сруба – это не займёт много времени. Поднимать брёвна наверх можно накатом по направляющим, с помощью верёвок. Это позволит избежать случайных травм и избавит от ненужных физических усилий. Таким образом, не торопясь, вдвоём, даже не имея начальных навыков, собрать сруб можно за 2-3 дня. Достаточно укладывать один венец (4-5 брёвен) в час.

После чего можно смело начинать давать советы своим знакомым и соседям, гордо демонстрируя творение своих рук.

Осталась всего пара советов относительно собранного сруба. После сборки желательно обработать торцы брёвен хорошим гидроизоляционным составом. Поскольку влагообмен у торцевой части бревна в десятки раз выше, нежели с боковой поверхности, именно торцы брёвен склонны к появлению трещин. Покрыв их гидроизоляцией, растрескивания можно не допустить.

Сам же сруб можно обработать любым огнезащитным и антисептическим составом. Ассортимент их в настоящее время очень широк, а дополнительная защита никогда не бывает лишней. Нежелательно близко к постройке высаживать большие деревья и кустарники – их крона постоянно испаряет влагу, а сухая древесина её активно впитывает.

В течение первых двух-трёх лет деревянный сруб усыхает, даёт усадку, это нормальное явление. В этом промежутке нужно иногда осматривать его, придётся обязательно, хотя бы дважды, поконопатить щели между венцов.

Только после этого можно будет сделать декоративную облицовку дома современными материалами, не беспокоясь за состояние стен. Баню же облицовывать вовсе необязательно – добротная баня, срубленная из кругляка, выглядит замечательно всегда.

Полезно прочесть как отремонтировать сруб своими руками.