Перейти к содержанию
Строительный портал - Все о ремонте и строительстве

Изогнутые формы гисокартона. По материалам Кнауф


KGB

Гипсокартонный лист имеет замечательную способность - приобретать пластичность во влажном состоянии и восстанавливать изначальное качество после высыхания , при этом сохраняет форму приданную ему в пластичном состоянии. Это свойство позволяет значительно расширить архитектурные возможности гипсокартона путем формирования криволинейных поверхностей как потолков, так и стен.

При изготовлении изогнутых форм главным образом используются гипсокартонные листы шириной не более 600 мм, при этом минимальный радиус гибки листа толщиной 12,5 мм составляет около 1000 мм. При уменьшении толщины гипсокартона радиус гибки также уменьшается - так для листов толщиной 9 мм минимальный радиус гибки составляет 500 мм.

Монтируется изогнутый лист на металлическом каркасе, основными элементами которого чаще всего, особенно в потолочных системах, являютсяПП-профили 60/27, которые предварительно также изогнуты в соответствии с требуемым радиусом формируемой поверхности.

Подготовка к работе

Подготовка заключается главным образом в изготовлении шаблона, по которому будет производится гибка гипсокартонного листа ( Рис. 1 ):

r1.gifr2.gif

- используя гипсокартон, разметить и вырезать боковины шаблона, которые обеспечат необходимый радиус гибки.

При изготовлении шаблона, его радиус целесообразно выполнить чуть меньшим, чем радиус формируемой поверхности;

- разметить и вырезать, также из гипсокартона, распорные плиты, размеры которых должны обеспечить необходимую ширину шаблона, несколько меньшую, чем ширина изгибаемого листа;

- используя деревянные бруски, при помощи шурупов, собрать шаблон.

- подготовить зажимы для фиксации концов изгибаемого листа (например отрезки подходящего ПС- или ПН-профиля).

На Рис. 2 показан пример шаблона для листа размером 2400 х 600 х 9 мм.

Порядок работ

r3.gif

- прокатать игольчатым валиком ( Рис. 3 ) сжимаемую сторону листа. У выпуклых форм это тыльная сторона, у вогнутых - лицевая;

- лист наколотой стороной вверх положить на прокладки для того, чтобы избежать попадания воды на обратную сторону гипсокартонного листа. В противном случае при сгибании возможны разрывы картона;

- намочить заготовку водой при помощи губки или кисти. Обработку производить до полного насыщения гипсового сердечника (вода перестает впитываться);

- установить заготовку на шаблон с таким расчетом, чтобы ее центр совпадал с осью шаблона и аккуратно согнуть по нему. Закрепить концы панели при помощи зажимов;

- зафиксировать сгиб панели, например при помощи клеящей ленты, снять панель с шаблона и установить в том же положении для сушки;

- приступить к изготовлению следующего элемента.

 

Mонтаж потолка (Рис.4):

r4.gif

-установить изогнутые профили при помощи прямых подвесов. Если для крепления профиля к перекрытию длина подвеса будет недостаточна, можно применить удлиняющую шпильку или удлиняющие элементы специального нониусного подвеса;

-используя двухуровневые соединители установить несущие потолочные профили на расстоянии 300 - 400 мм друг от друга;

- расположить изогнутый гипсокартонный элемент на каркасе, зафиксировав его при помощи деревянной Т-образной подставки, которая устанавливается в распор между гипсокартонным листом и полом;

- закрепить лист на каркасе при помощи самонарезающих шурупов. Установку шурупов вести по направлению от середины гипсокартонного листа к его краям;

- произвести заделку швов по стандартной технологии, а если необходимо, то и шпаклевку всей поверхности.

r5.gif

На Рис. 5 показано примыкание криволинейного потолка к облицовке С623.

При изготовлении криволи-нейных гипсокартонных листов необходимо следить за тем, чтобы лицевая сторона листа являлась видимой поверхностью потолка.

Изготовление криволинейных элементов малого радиуса (R=100 - 400 мм)

r6.gif

Данный способ формирования как криволинейных, так и многоугольных форм основан на использовании специального, но несложного оборудования, при помощи которого в гипсокартонном листе толщиной 12,5 мм на его тыльной стороне фрезеруются параллельные пазы П-образной (для криволинейных поверхностей) формы, не повреждая картона лицевой части листа. Расстояние между пазами зависит от требований к форме изгиба и толщины фрезы. Уменьшение расстояния между пазами и увеличение толщины фрезы ведет к формированию более плавной лини изгиба.

Последовательность работ:

- отфрезерованный лист уложить на предварительно заготовленный шаблон пазами вверх и тщательно очистить от пыли;
- зашпаклевать пазы при помощи шпаклевки "Унифлот" и дать ей высохнуть;
- закрепить готовый фрагмент на каркасе;
- на стыки соседних элементов с тыльной стороны
- установить изогнутые по шаблону стальные полосы (Рис.7) толщиной 0,5 - 0,6 мм шириной 100 мм, закрепив их шурупами;

r7.gif

- зашпаклевать швы, а затем и всю поверхность.

Монтаж перегородки (R 3 500 мм )Рис. 8:

r8.gif

 

- сделать разметку перегородки на полу и при помощи отвеса перенести ее на потолок;

- ножницами по металлу сделать параллельные разрезы наружной полки и спинки ПН-профиля до внутренней полки;

- согнуть профиль в соответствии с необходимым радиусом и установить по разметке, закрепив при помощи дюбелей с шагом не более 300 мм;

- установить стоечные профили с шагом не более 300 мм, закрепив их в направляющих;

- установить изогнутые гипсокартонные листы, расположив их поперек стоечных профилей;

- зашпаклевать швы.

Минимальные радиусы гибки ГКЛ (мм)

1. Во влажном состоянии:   2. В сухом состоянии:

tлиста= 6,5 мм R³ 300 tлиста= 6,5 мм R³1000

tлиста= 9,5 мм R³ 500 tлиста= 9,5 мм R³2000

tлиста=12,5 мм R³1000 tлиста=12,5 мм R³2750

 

 

Можете также посмотреть работы с гипсокартоном в фотогалерее



Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет



Ваш контент должен быть одобрен модератором перед публикацией

Гость
Вы комментируете как гость. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста, войдите
Добавить комментарий...

×   Вставить как форматированный текст.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.


  • Google рекомендует


  • Категории

  • Похожие темы форумов

    • gendalf
      gendalf
      Здравствуйте уважаемые форумчане! Поводом для обращения на этот форум стало то, что я все чаще натыкаюсь на некачественную штукатурку фирмы кнауф! И дело в том, что я очень часто беру её, и раньше вообще не было проблем и часто я слышал, что эта штукатурка одна из лучших,но в последнее время все чаще попадаются откровенно некачественные экземпляры. Некоторые знакомые также стали жаловаться на это, так что теория о том, что я просто "рукожоп" отпали. Многие говорят о том, что это подделки и надо брать штукатурку только в проверенных магазинах и будет нормально. Я на самом деле и вправду беру в разных магазинах, то в интернете закажу, то по дороге заеду в подвальчик. Возможно из-за этого. Поэтому прошу отписать, кто встречался с такой некачественной продукцией? И хотел бы попросить поделиться магазинами, где вы покупали и качественную и, если был опыт, некачественную штукатурку? 
    • Антон Покровский
      Антон Покровский
      Добрый день всем. Вопрос такого плана: всю жизнь в отделке работал шпатлевкой под обои - Vetonit LR, под покраску Sheetrock. ВСе эти годы они меня устраивали, поэтому особой нужды в поисках альтернативных материалов не было. В данный момент мне попался объект, где заказчик сам диктует технологию производства работ. А именно ему нужны стены под покраску. Имеем частный дом порядка 15 жилых средних комнат (квадратуру не считали ввиду договоренности оплаты покомнатно). Коробка дома - газобетонные блоки, фасад 15 см пеноплекса. Внутри бригадой до нас были отштукатурены стены Knauf Start, далее отшпатлеваны поверх Knauf XP Finish и на данном этапе все было брошено. У заказчика уже был закуплен в больших обьемах вышеуказанный Knauf Rotband Финиш и поэтому работать решено было им по их требованию. Когда мы заходили на объект - дом не отапливался (но средняя температура была выше нуля). В момент начала работ - было включено отопление. Дальнейший процесс работ: в комнатах собираются ГКЛ короба, центр потолка - штукатурка. Стены грунтуются и спустя 3 часа на два-три слоя наносится толщиной ~ 1 мм Knauf Rotband Финиш с разницей между слоями - сутки. Потолок где то на 5 сутки так же шпатлюется на два слоя. И теперь самое интересное. С момента шпатлевания первой комнаты прошло уже два с половиной месяца. Стены, потолок (оштукатуреная его часть) и ГКЛ КОРОБА!!! имеют цвет шпатлевки по большей части желтый с белыми пятнами просветами. Как будто шпатлевка еще не высохла. Начинаем ошкуривать виброшлифмашинкой с бумажной наждачкой зерном 80 (обычная в нашей бригаде процедура). Наждак тут же забивается, машинка вязнет, шлифования не происходит. Шпатлевка действительно сырая!!! Влажность в помещении присутствует крайне незначительная, окна сухие и не потеют. Дома тепло. Единственное место, где шпатлевка равномерно белая и я подозреваю - полностью сухая - на потолке в одной из комнат, где собран потолок из ГКЛ и ошпатлеван только на один раз - так вот вокруг лампочки маощностью 500ватт сухое белое пятно, радиусом 1,5 метра. Вопрос ко всем - кто работал с Knauf Rotband Финиш? Какие у нее свойства? Почему настолько длительное высыхание? Могло ли способствовать этой проблеме тот факт, что местами в комнатах стены подравнивались визуально под правило штукатуркой Rotaband слоем 3-5-7 мм и Ротбанду полностью высохнуть не дали - шпатлевали поверх спустя сутки. Если причина именно в этом - почему стоят сырые ГКЛ короба на потолке, шпатлевка которых проводилась прямо поверх ГКЛ? Почему шпатлевка сырая даже в тех местах, где шпатлевание проводилось на сухую, давно высохшую поверхность? Жду ваших ответов и советов. Спасибо.
    • ss141120
      ss141120
      Добрый день! Дом сталинский, деревянные стены-перегородки (доски-дранка-штукатурка). Лет 12 назад из-за того, что данные перегородки в ванной сгнили от влаги у основания, они были снесены и на их месте возведены другие стены. Одна стена была из гипсокартона, другие из ацеида. Крепили плиты на деревянные брусы. После они были закрыты плиткой. Итог спустя несколько лет - на стене из гипсокартона плитка лежит замечательно, на ацеиде - потрескалась и сползает. Работала бригада "строителей" (кавычки - это судя по межплиточным швам План работ простой. Опять снести в ванной стены все (если быть точнее, то половину стен, потому что обратные стороны, которые смотрят на кухню и комнату, трогать не буду), установить профиля, на них смонтировать гипсокартон, далее плитка. Верх - натяжной потолок или реечный, еще не решил. Вопросы: 1. Чем обработать гипсокартон перед укладкой плитки? Как я понимаю, нужно его зашпактевать (стыки и следы от саморезов), пройти  грунтом глубокого проникновения, затем влагозащитным грунтом? Или существует другая последовательность? 2. Какой плиточный клей (плитка керамическая, 20*30 см, 10-12 мм толщина) нужно использовать при монтаже плитки (клеить буду снизу вверх)? Просьба написать (если это тут принято) названия грунтов и шпаклевки. Если это будет считаться рекламой, то скиньте в личку, пожалуйста. Заранее спасибо за ответы.
    • Sano
      Sano
      Есть у меня набор фоток, где работы показаны от начало до финальной сборки Я сначало хотел разбавить фотки графическими рисунками, но со Sketchup у меня пока не ладится, лениво и времени нету, а вообще с графикой было бы намного понятнее, т.к. фотиком просто невозможно сделать некоторые снимки. Как есть, так и есть, другого нету. Сразу одним махом мне не уложится, поэтому буду делить работу на несколько частей. Требовалось сделать перегородку со сдвижными стеклянными дверями. Двери тяжелые кг от 40-50 каждое полотно, поэтому требовалось сделать максимально надёжно, возиться со сваркой и стальными конструкциями не стали, хотя может было бы и лучше, но показалось это лишним. Сделали из того что было под рукой. Дан проем в стене, строяки спецом не заложили его блоками, понятно что торцы блоков были неровные. Поэтому первым делом выравняли торцы в заданные размеры, так и профиля лучше крепить и габариты намечены. Из 75х50 профиля (чтобы выйти на толщину стен) была сделана верхняя часть перегородки, крепили очень надёжно, кучей саморезов с дюбелями, т.к. в дальнейшем на неё ляжет часть нагрузки от дверей. Так же собрали переднюю центральную панель (пусть будет панель1), от пола до потолка, куда будут прятаться двери Панель1 сделана из сдвоенных и скрученных между собой профилей ПП60х27 , от пола до потолка, сдвоенные профиля нужны чтобы можно листы было прикручивать со обоих сторон + так они очень крепкие получаются. Стоить отметить что профиля кнауф толщиной 0.6мм , тут фольга не нужна. В общем: взяли 3шт. профиля, ПП60х27 вставили в направляющие на полу и на потолке, прикрутили, также прикрутили их к верхней части перегородки, там профиля ПС 75х50 были как раз напротив них прикручены. Затем опять взяли 3шт. ПП60х27 и вложили в каждый прикрученные ПП, получили трубы прямоугольного сечения, скрутили их между собой. Затем внутренняя часть панели1 была зашита одним слоем Гкл , внешняя фанерой, и слоем гкл, там будет крепится телик и прочие ерундовины.   Далее перешли к панели номер2, также прибили направляющие снизу и вверху. Затем профиля ПП60х27 вложили друг в друга и самое главное сделали такие пропилы с обоих концов профилей. Установили профиля напротив профилей панели1 , временно закрепили клопами чтобы не двигались Затем во внутреннюю часть панели2 завели лист гкл и прикрутили его к крайним профиля, понятное дело что к центральному профилю было не подлезть, поэтому туда саморезы не крутили. Лишний Гкл отрезали прямо по месту.   Чертёж того что должно получится
  • Google рекомендует


×