Гидроизоляция подвала


KGB

Нередко в подвале жилого дома мы можем наблюдать скопившуюся воду на полу, а также стенах и потолке. Причины появления воды в подвале могут быть разными. Основными факторами признано считать повышенный уровень грунтовых вод, тало-дождевую воду, или поломку водопроводной системы.

Нужно сказать, что вода, скопившаяся в подвале, нанесет непоправимый ущерб фундаменту. Кроме этого испаряясь, она конденсатом скапливается на конструкциях помещения и так же подвергает их разрушению. В другом случае, если что-то сломается в подвале, а там в это время будет стоять вода, тогда сделать ремонт будет намного сложнее, потому что жидкость встанет препятствием на вашем пути.

Очень часто подвальные помещения переоборудуются в полноценные комнаты. Подвалы могут быть сделаны под рестораны, кафе, прачечные, офисы или магазины. Качество проведенного ремонта в подвале не будет влиять на появление сырости, а наоборот повышенная влажность сведет все проделанные работы на нет. Отделка стен, пола и потолка со временем придет в негодное состояние, если подвал будет сырым. Чтобы подвал был всегда сухой в нем нужно сделать гидроизоляцию.

Любые строительные и ремонтные работы часто включают в себя и гидроизоляционные. Нужно сказать, что эта работа очень ответственная и доверять ее не профессионалам никак нельзя. Потому что от качества проведенных гидроизоляционных работ напрямую зависит долговечность конструкции. На этапах гидроизоляции подвала выявляются самые уязвимые места для воды, опасность со стороны природных условий и другие. Цель работы устранить проникновение воды внутрь помещения, а так же обезопасить конструкции строения от воздействия влажной агрессивной среды. Независимо от того, какими путями вода попадает в подвал, в нем устраивается гидроизоляция.

На данный момент существует 2 типа гидроизоляции - внешний и внутренний. Отметим, что между ними есть значительные отличия. В первом случае внешние стены подвала обрабатывают гидроизоляционным составом, и вес воды прижимает покрытие к основе. Во втором случае вода наоборот давит от основания, тем самым отрывает имеющуюся гидроизоляцию от поверхности.

Для внешней гидроизоляции используют различные битумные мастики, гидроизоляционные материалы на цементной основе, рулонные покрытия. Для внутренней - гидроизоляции в большинстве случаев только на цементной основе. Потому что только гидроизоляция на цементной основе способна хорошо связаться с кирпичом или бетоном.

Обычно, гидроизоляция подвала устраивается при начальном строительстве строения, но если ее не сделали или необходим ее ремонт, а добраться до заглубленных участков фундамента не представляется возможным, тогда устраивают внутреннюю гидроизоляцию, которая защитит подвальное помещение изнутри.

Сегодня рынок предлагает большой выбор гидроизоляционных материалов, и только специалисты смогут определить какой вид гидроизоляции применить в конкретном случае. Все гидроизоляционные работы могут свестись к нулю, если при их проведении допустить даже небольшую ошибку. Из-за этого к исполнителям предъявляются высокие требования: опыт и знания, мышление и внимательность. Материалом для гидроизоляции могут служить обычные подручные средства или промышленные гидроизоляционные смеси. Здесь учитывается сложность работ.

Самыми распространенными считаются 3 вида гидроизоляции: противонапорная, безнапорная и противокапиллярная, из названия можно понять, что к чему относится. Первый вид применяют для внешнего устройства гидроизоляционного слоя, который защитит фундамент от натиска грунтовых и талых вод. Второй вид предназначен для создания барьера против временных осадков, воздействия ливневых вод, дренируемых перекрытий и полов. Противокапилярная гидроизоляция не позволяет влаге проникать в фундамент и стены, и тем самым предотвращается его разрушение.

В том случае, если фундамент сооружения предполагается исполнять ниже уровня грунтовых вод, то без гидроизоляции точно не обойтись. Независимо, какой материал применяется для строительства фундамента, будь то даже трещиностойкий железобетон, в него добавляются специальные гидроизоляционные добавки, увеличивающие его плотность. Сегодня самой популярной считается гидроизоляция проникающего действия. Это покрытие появилось совсем недавно, а при его изготовлении используются инновационные технологии и современные материалы. Гидроизоляция проникающего действия способна защитить и продлить срок эксплуатации подземных и внутренних конструкций сооружения.

Гидроизоляция подвала - это ряд предпринимаемых мер, оказываемых для защиты основания и стен строения. Обычно в эти работы входят земляные работы, откапываются внешние части помещения, которые находятся под землей. Производится очистка поверхностей от старого слоя гидроизоляции, грязи и пыли. Далее на подготовленную для гидроизоляции поверхность наносится несколько слоев грунтовки. Грунтовка увеличивает адгезию (сцепление) между гидроизоляцией и основанием стены. После этого, для лучшего результата в несколько слоев наносят гидроизолирующий материал.

Если вы решитесь выполнить гидроизоляцию подвала своими руками, тогда запомните, что качество проводимых работ полностью будет зависеть от вашего профессионализма. Опытные специалисты выполнят работу качественно и точно в установленный срок, который может занять в зависимости от сложности несколько рабочих дней.

0




Обратная связь


Комментариев нет



Ваш контент должен быть одобрен модератором перед публикацией

Гость
Вы комментируете как гость. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста, войдите
Добавить комментарий...

×   Вы вставили контент с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор


  • Google рекомендует


  • Категории

  • Похожие темы форумов

    • Sano
      Sano
      Один из моментов гидроизоляции душевой кабины, а именно душевого лотка. Этот момент как то непонятно освещён в самой инструкции, хотя сама суть понятна, не ясно было чем можно заменить их монтажный клей с длинным названием, Клей монтажный (290мл), для суперплоского трапа и Schluter-KERDI изоляции (модель 4938.22) / X3, именно под таким названием находится этот клей в гугле по артикулу инструкции, тюбик стоит 2000руб, но его надо ещё заказать и привезти, это долго и нафиг надо. Пришлось напрячь своего знакомого, который сделал запрос в столицу, как я понял представителю этой фирмы на предмет чем можно заменить артикульный клей со странным названием. Ответ был таков, это клей-герметик на основе MC и тому подобных полимеров. Тут сразу всё легло на свои места. Ленту мне дал мой знакомый который эти виеги возит, а герметики МС полимеры у нас в магазинах стали появляться. Я выбрал от Келида клей-герметик 007 (из серии бондианы), по описанию он суперпупер, для всего в том числе и для сан.узлов.   Далее все просто, фотки и короткое описание, вырезаны из моей статьи   зы. кстати я попробовал сначала как держится сама гидроизоляция на металле, фиговенько, по этому решил не рисковать, хотя и говорят что держится гидра, но литокол как то сомнителен в этом плане   Далее можно заняться душевым трапом, для этого нужно очистить и обезжирить поверхность трапа. К трапу шла своя гидроизоляционная лента и клей герметик на основе MC полимера. Из инструмента потребуются: пистолет для герметика, прижимной валик (подойдёт обойный) и шпатель.   Наносим герметик на поверхность трапа, а также на стык трапа и бетонной стяжки. Прикладываем ленту, разглаживаем её шпателем и раскатываем валиком, выдавливая излишки герметика. Всё лишнее можно убрать салфеткой смоченной тем же обезжиривателем . Работу надо сделать тщательно, чтобы лента плотно прилегала к поверхности и тщательно промазана герметиком. Второй половинкой ленты займемся далее. После нанесения на стены возвращаемся к душевому трапу. Тут все также как и угловыми лентами. Отгибаем свободную половину ленты, наносим мастику и тщательно её разглаживаем, сверху покрывая слоем гидроизоляции. Причина, почему делается в два таких этапа, проста. Мастика плохо держится на металле и по этому часть ленты лучше приклеить на герметик. Кстати это указано и в инструкции к трапу.
    • vlv
      vlv
      День добрый!В ванной сделан наливной пол. Следующим слоем будет гидроизоляция. В наличии две грунтовки: глимс (в т.ч. со свойством уменьшения впитываемости грунтуемой поверхности) и бетонконтакт.Чем лучше грунтануть перед гидроизоляцией?Заранее спасибо.С уважением.Владимир
    • andrey_doc
      andrey_doc
      Кто-то может подсказать, в чем принципиальная разница между цветами у гидроизоляционой мастики? Мы сейчас покупаем материалы для выравнивания пола и мокрых зон в ванной. Буду делать все своими силами, так как небольшой опыт есть. Вот почитал по материалам и решил брать пол Weber для выравнивания, а под него надо гидроизоляцию наносить. Вижу на сайте магазина, что там она в двух цветах. Есть ли разница?
    • sundell
      sundell
      Уважаемые мастера, кто-нибудь сталкивался с подобным? Гидроизоляция на водной основе Kiilto Fiberpool, обмазал кистью трап и стяжку, сверху приложил нетканую манжету из комплекта к трапу, пригладил шпателем, выгнал воздух и накрыл вторым слоем сверху.  Прошла почти неделя, а гидроизоляция между манжетой и трапом практически не сохнет. Оно и понятно: внизу пластик трапа, а сверху слой высохшей гидры, поэтому влага из внутреннего слоя может идти только вверх по чуть-чуть в виде пара. А т.к. гидра под манжетой не высохла, то ничего и не приклеилось. Манжету можно с трапа снять, легко потянув.  Если плитку класть - тогда же вообще ничего не высохнет и неизвестно, что будет. Странно как-то, много людей используют гидру на водной основе в душевых вместе с трапами и манжетами, но о похожих проблемах с высыханием я еще не слышал. То ли никто не заморачивается и кладет плитку так, то ли я где-то накосячил и у всех быстро сохнет, а у меня нет.  Было ли у вас что-нибудь подобное?
    • minvareg
      minvareg
      Сразу извиняюсь много букв Ситуация стандартная: земляной пол, кирпичные столбики, лаги, черновой пол, утеплитель мин вата, сверху доски Под утеплителем должна быть мембрана, над утеплителем пленка пароизоляции. Короче, пирог, который на просторах интернета встречается в разных статьях, в том числе и на этом форуме. А вот дальше самое интересное. Купил я все это, и при сборке возник вопрос, а какой же стороной класть пленки? Варианты правильных ответов в разных источниках 1. Шершавой стороной к утеплителю 2. Гладкой стороной к утеплителю 3. Свободно раскатать рулон, после раскатки нижней стороной к утеплителю 4. Не имеет значения Вариант "прочти инструкцию" не канает, т.к. в инструкции почему-то про это не написано, и, судя по вопросам людей я не слепой, другие тоже нифига там не видят. пока я копал интернет, накопал ролик, где нижнюю пленку вспарывают ножом и льется поток воды. Этот факт меня смутил окончательно. Взял свой изоспан С, свернул два кулька разной стороной наружу, налил воды, пошел спать. Эксперимент показал, что вода не проходит наружу в обоих кульках. Без всякой надежды полез на сайт производителя, не надеясь там увидеть ничего нового, помимо той инструкции, которая уже есть. И... О чудо! Там есть живой большой форум И на этом форуме я нашел, что производитель рекомендует такой пирог черновой пол с щелями между досками, потом сразу утеплитель, потом изоспан B. Причем указано, что какой стороной класть именно этот изоспан (B или более прочный С) значения вообще не имеет. С точки зрения сбыта материала такой пирог производителю явно не выгоден.... Собственно вопрос знатокам-практикам. Откуда все-таки взялся вариант с гидроизоляцией снизу утеплителя, как все-таки ведет себя такой пирог при повышенной влажности и верить ли все-таки производителю, что можно обойтись без гидроизоляции
  • Google рекомендует